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Il faut l’ouvrir, pour la boire et/ou la virer à  l’évier… à  quoi sert de garder sur ses rayons tous ces rossignols… on fait ainsi place nette, on achète un nectar capable de vieillir que l’on entrepose aux espaces enfin libérés.

Michel.

Et bien, bien que j’aie commandé du 99 via internet au Delhaize, lorsque j’ai pris ma commande, j’ai reçu du 2000.

Ce n’est pas la première que j’ai de tels déboires avec cette chaîne de magasin. La prochaine fois, mais je ne sais pas s’il y aura de prochaine fois, je refuserai le vin, si ce n’est pas celui commandé.

Bu hier et ce soir ce CR: Château du Galoupet rouge 2000.

Robe rubis sombre soutenue. Aux premiers nez et bouche, c’est le grenache qui ressort le plus, avec une légère astringence, et des arômes de cerise et de noyaux de cerise. Après agitation et léger réchauffement, le vin se révèle plus rond tout en gardant une belle structure (syrah et mourvèdre), la bouche est plus charmeuse, sur les fruits rouges, un beau fondu, finale agréable.
Ce soir, même chose d’abord le grenache, puis le vin s’arrondit et devient plus flatteur.

Un vin intéressant à  prix modéré : environ 6 euros.

Michel.

J-M,

Nous adorons les Sauternes et donc je n’ai aucun problème avec les notes miellées de ce style de vins.
J’avais pour une fois envie de prendre un autre vin doux ou moelleux, et ai jeté mon dévolu sur le pacherenc.

Il s’est révélé agréable, j’aurais personnellement aimé un peu plus de matière et de concentration.
C’était un millésime 98; en Sauternais, un 98, est vraiment un vin très jeune, qu’il faut impérativement laisser vieillir.
Plusieurs des dégustateurs du Sigalas-Rabaud 98 bu au dîner du 2.11 étaient dérangés par la « sucrosité » du vin, dont les notes miellées prenaient le dessus.

Seul le temps pourra asssagir ce vin, permettre à  ces notes « sucre-miel » de se fondre dans l’ensemble pour que les autres arômes, présents mais discrets, puissent mieux ressortir.

Donc, ta dernière phrase prend tout ce sens : nous buvons souvent nos sauternes trop tôt – il est combien parfois difficile d’attendre – mais c’est le prix à  payer pour savourer un vrai nectar aux arômes envoûtants, plutôt qu’une bombe sucrée.

Michel.

Le problème suivant étant le séchage de la carafe.

J’ai donc acheté un égouttoir à  carafes, système stable où la carafe est retournée col vers le bas, sans risque de dégringolade…. l’eau s’écoule normalement sur un essuie placé sous l’objet…. la carafe est donc bien sèche, et peut-être rangée sans risque de condensation ultérieure, d’odeurs désagréables, etc….

Michel.

Le Casillero Chardonnay vient bien de la Casablanca Valley. Je l’ai d’ailleurs indiqué dans le premier message.

Je suis retourné ce matin – comme tous les samedis – au même magasin : ils ont pas mal de vins chiliens, dont quelques Undurraga, Carménère et Carménère Reserva, Cab Sauv Reserva 97, des Cousino-Macul, les Concha y Toro déjà  mentionnés, d’autres vins de la Vina Rosal Sol, je crois, dans une gamme de prix de 10 euros environs et de Las Puertas (une gamme de vins plus courants, à  mon avis), un cabernet sauvignon Terre del Fuego, d’une coopérative, bénéficiant de l’aide Oxfam ET le plus onéreux, un Almaviva 1999 (cabernet sauvignon, cabernet franc et carménère) produit par le Baron de Rothschild et Concha y Toro pour la « bagatelle » de 50 euros !!

En blanc, des chardonnays et sauvignon, et pour les argentins des viogniers.

Le magasin proposait des vins de Malbec argentins provenant de la Vina Patagonia (Trivento Reserva 2000); cette propriété dépend de Concha y Toro Argentina Winery.

En 1997, j’ai trois vins de cabernet sauvignon émanant de maisons différentes : un reserva de Cousino-Macul, un Bodega de Familia Talagante Maipo Valley d’Undurraga et le Don Melchor de Concha y Toro. Je pourrais ainsi créer une petite verticale.

Le TRIO 2001 a été terminé hier : aucune trace d’oxydation. Le nez et la bouche restent sur les baies noires, mûres, cassis, myrtilles. La bouche est ample et riche en saveurs, la belle reste belle, de très légères touches vannillées en finale. Un beau vin à  prix très modéré.

Michel.

CR: Château Roc de Cambes 1990

Bu durant le dîner des belges le 2/11.

C’est le premier bordeaux rouge que nous abordons.

Robe rubis sombre légèrement évoluée (traces brunâtres) sur les bords; nez explosif, puissant, ample, de fruits rouges et noirs, champignons, joli boisé. A l’agitation, l’alcool se fait présent, dénotant la puissance du vin.
En bouche, sont également perceptibles des notes de torréfaction (café, chocolat), tirant par après sur le pruneau confit dans l’alcool. Le vin est soyeux, belle finale.

Michel.

CR: Copa Santa 1999, bu au dîner des belges, le 2/11

robe très sombre à  reflets violets soutenus.
Au nez et en bouche, le grenache ressort (chocolat, moka). Le vin est plus frais que le 98 issu d’une année plus chaude, et donc un peu cuit.
A boire sur son fruit.

Prieuré 1995 bu au dîner des belges le 2/11

Robe violette non évoluée, nez très frais : pêche de vigne, épices (dont le curry), chocolat, légers arômes de garrigue (thym, myhrre). Tous ses arômes se retrouvent dans la bouche ample et riche, tannins encore présents. Ce vin n’a pas tout dit; il a encore du potentiel.

Daumas-Gassac 1986

notes du dîner entre belges du 2.11

Robe et nez étonnament jeunes : boîte à  cigares, vin peu languedocien, très cabernet sauvignon, lorgnant vers Bordeaux. Grande finesse, cerise noire confiturée, légère amertume, tannins légers en fin de bouche.

CR: Château de Fesles – Bonnezeaux – 1995

Je replace ici les quelques notes du dîner des belges.

Nous nous éloignons sensiblement de celles de Thierry; il s’agissait de notre dernier vin, l’accumulation a-t-elle joué un rôle, une certaine lassitude des dégustateurs à  décortiquer le vin ?

robe dorée peu soutenue; nez de miel, de fleurs blanches (aubépine), épices et notes exotiques. Bouche à  l’identique, légère amertume, le vin est aérien et léger (surtout après le Sauternes qui précédait), trés équilibré, réussi. Du potentiel.

Olivier notera le lendemain le côté fin et équilibré du vin, assez rafraîchissant pour un vin liquoreux.

Michel.