Maxime Bourdonnel

Comme Damien, je n’ai pas été conquis par ce CR: Domaine Jean Foillard Morgon 2011 ; sans classer toutefois celui-ci comme défectueux. Pour ma part, je n’ai pas eu ce ressenti de dissociation qu’évoque Damien.

Mais, en l’état, je dirais moyen.

Pour avoir été à la même soirée que Damien, ce que j’ai retenu de ce CR: Yvon Métras Fleurie le printemps 2013, c’était que le nez était, en tous cas, très nature. Pour moi, ca a été difficile. Je ne pense pas que le vin était défectueux. Je crois, mais je laisserais les spécialistes du domaine le dire, que c’est le choix du producteur de partir sur ce style de vin.

Pour moi, rester à l’écart.

Pour avoir été à la même soirée que Damien, ce que j’ai retenu de ce CR: Yvon Métras Fleurie le printemps 2013, c’était que le nez était, en tous cas, très nature. Pour moi, ca a été difficile. Je ne pense pas que le vin était défectueux. Je crois, mais je laisserais les spécialistes du domaine le dire, que c’est le choix du producteur de partir sur ce style de vin.

Pour moi, rester à l’écart.

Cela confirme une fois de plus, mais est-il encore nécessaire de la préciser, qu’une bouteille cela s’ouvre plusieurs heures voire plusieurs jours avant la dégustation. L’oxygénation complexifie le vin, le fait respirer, le fait revivre. C’est un peu comme une fleur qui n’a pas vu le soleil depuis plusieurs jours et qui, grâce à celui-ci, se redresse, exhale encore plus de flaveurs, exprime toute sa vigueur.

Jean-Luc,

En effet, comme tu le sais, la mention 1er cru est donc tout juste tolérée même si la DGCCRF avait fait un rappel à l’ordre en décembre 2011.

D’ailleurs le domaine Deiss, sur son site, précise soit « 1er cru en cours de hiérarchisation » soit « 1er cru de notre vignoble ».

La création de 1ers crus en Alsace est par contre en cours de discussion au sein des instances officielles en charge de ces choses.

Ce n’est certes pas le forum Deiss,mais j’ajoute tout de même mon petit couplet sur ce vigneron.

Je l’ai découvert en 2007 lors d’une semaine de vacances en Alsace. Je me suis arrêté un peu par hasard parce que j’avais vu sur feu 1855.com que ce domaine était très référencé. Je m’étais donc dit que ça devait être un bon domaine. Bien m’en a pris puisque j’ai encore des souvenirs exaltés de Huebuhl 2001 et du pinot gris VT 2002.

Et, en effet, ce qui fait l’originalité alsacienne de Jean-Michel et de Matthieu Deiss c’est la complantation qui donne des vins, à mon avis, totalement hors-normes pour la région : hors-norme dans le profil aromatique mais également hors-norme en terme de qualité. Alors oui, le prix suit puisque aujourd’hui un GC est proposé à 60 € (plutôt qu’à 50 €) et un 1er cru entre 25 et 35 €.

Mais, d’abord, en période de primeurs, le domaine propose ces vins à -30% par rapport à ce que sera le prix définitif (alors bien sûr, comme pour tout primeur, il faut attendre ensuite 18 mois pour être livré) et, ensuite, quand on tombe sur Huebuhl 2001, 29 € (c’était le prix de mémoire), c’est un RQP excellent.

Deiss, c’est de toute façon une découverte qui mérite, à mon sens, de casser un peu sa tirelire.

Pour ceux que ça intéresse, la campagne primeurs 2014 est ouverte. Il est possible de commander directement sur le site du domaine.

Je confirme les propos de Luc : à l’origine (1905 pour la première loi), le concept d’AOC avait pour objectif de valoriser les producteurs qui faisaient bien contre ceux qui avaient tendance à faire du volume avec, notamment, des vins venant de l’autre côté de la Méditerranée.

L’AOC (ou AOP en langage europpéen) vient reconnaître une identitité, une typicité liées au climat, aux cépages utilisés, à la géologie ou bien encore à la conduite de la vigne. Dans cette reconnaissance, le millésime n’intervient que dans un deuxième temps lorsqu’à la dégustation on s’assure que le vin pour lequel on revendique l’AOC traduit bien, pour ce millésime précis, la typicité recherchée.

Il n’est donc pas absurde que, dans une certaine limite, on puisse mélanger les millésimes dès lors que chacun des deux millésimes en question correspond bien à l’identité de l’AOC.

A mon tour, je mets mes commentaires.

Tout d’abord merci à Amélie de nous avoir invités et à Joël pour ces fromages (j’avoue une faiblesse pour le gouda aux truffes – son fromager est, de mémoire, rue Mouffetard dans le 5ème).

1. CR:« Triple Zero » – DOMAINE DE LA TAILLE AUX LOUPS / Jacky Blot

Belles bulles sur une trame acide bien inégrée et un nez, comme une bouche, levurés. Un goût, donc, de brioche et de pain grillé. Belle entrée en matière qui prépare bien la suite.

2. CR:Amphibolite Nature 2012 DOMAINE LANDRON – Muscadet Sevres et Maine

Tout comme Amélie, j’ai trouvé ce vin très citronné (trop sans doute). Une expression aromatique par ailleurs serrée, austère, un peu roide. Pour ma part, pas spécialement mon style de vin. Peut-être qu’il faut avoir un peu d’histoire avec cette AOC pour y prendre plus de plaisir.

3. CR:Coteau des Treilles 2010 DOMAINE PITHON PAILLE – Anjou

Pour moi, le vin de la soirée. Contrairement à Amélie, j’ai le souvenir d’un vin clairement demi-sec (je pensais même que c’était mon apport). Ce vin ne pouvait que me plaire puisqu’il est un peu l’incarnation de ce que je recherche : une vraie présence au nez et en bouche avec un fumé élégant qui participe de l’identité et une palette aromatique sur les fruits jaunes ; tout cela soutenu par une sucrosité bien dosée. Chapeau !

4. CR:Le Mont 2006 Huet

Je n’ai plus vraiment mémoire de ce vin. Je m’abstiens donc de le commenter.

5. CR:Vouvray demi sec 2003 Philippe Foreau

En général, l’équilibre demi-sec ne rencontre pas mon plaisir. Mais, comme il s’agissait de 2003, je m’étais dit que ce serait peut-être un demi-sec moelleux ; c’est pourquoi, j’avais finalement opté pour ce flacon. Donc, petite interrogation personnelle sur ce vin quand viendrait le moment de le déguster (ceci dit comme, en même temps, la dégustation était à l’aveugle, je ne savais pas quand ce serait son tour).
Et bien, beau vin : robe d’un bel or soutenu, nez expressif sur les fruits jaunes et une bouche sur un mode identique. Et l’équilibre demi-sec alors ? Et bien pour une fois, cela m’a plus. Comme je l’imaginais, cela est-il dû au millésime qui a fait de ce vin un demi-sec moelleux ? Je laisse chacun donner son point de vue.