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Plusieurs d’entre vous nous ont fait remarquer la capacité de tel ou tel cépage à  mieux supporter l’aéaration sans oxydation « prématurée ».

Cela m’amène à  poser deux petites questions :

1) la plupart des cépages « sudistes » ont-ils une plus grande capacité à  supporter ce genre de phénomène de par leur situation géographique (climats plus chaudset secs) ?

2) la deuxième pourrait dépendre de la première : les vins du sud présentent souvent des teneurs en alcool plus élevées que d’autres vins plus nordistes : le degré d’alcool est-il automatiquement un gage de meilleure tenue à  l’aération et à  l’oxydation ?

Michel.

Bonjur Sébastien.

Je suis partant pour le rachat des 3 Gruaud Larose 1990.

Amicalement, Michel.

Le Vermentino est aussi élevé en Italie sur la Riviera, en Corse, et en Provence, où il porte le nom de Rolle.

Michel

Rien que du beau monde dans tous les vins cités ci-avant; ce que j’ai bu hier soir était d’un autre calibre.

Château Le Plantey, cuvée réservée, Côtes de Castillon.

Voilà  un vin que je ne rachèterai pas.

La robe est rubis foncé, peu brillante, plutôt terne à  mon avis. Le nez est fortement marqué par des notes de torréfaction, de barrique brûlée. Ce sont en effet ces arômes qui dominent aussi le vin en bouche, les fruits noirs et rouges sont en deuxième plan : impression de surmaturité des raisins, torréfaction et bois neuf trop brûlé surpasse tout, amertume en finale, un côté asséchant qui ressortira de plus en plus avec le temps.

Un vin à  l’élevage ambitieux, trop ambitieux.

(iii)

Michel.

C’est la première année où j’ai acheté quelques primeurs depuis les 2000, aussi parce que ne je les recevrai qu’en 2005, et que j’espère d’ici là  faire un peu de place dans ma cave (voeu pieux mais peu réaliste sans doute).

Je me suis donc laissé tenter par 12 btes de La Tour Blanche (75 cl).

Bart, nous pourrions envisager un échange entre demi et bouteilles normales, question de pouvoir apprécier l’évolution du vin dans deux contenants différents.

Ma deuxième tentation, récente, concerne le Château Saint-Pierre en Saint-Julien – un des vins fétiches de mon épouse – dont j’ai aussi commandé une caisse de 12.

Michel.

Bonjour Philippe,

Bertrand est ton patronyme, n’est-ce pas, même si c’est aussi un prénom.

En fait sur Bruxelles, il y a les cours de promotion sociale en oenologie au Ceria, mais c’est de longue haleine (quatre ans je crois). DidierD pourra t’en parler beaucoup mieux que moi, car il a suivi ces cours.

Sinon, le caviste « Le Vin Passion » organise deux séries de 10 séances chacune, l’une d’apprentissage à  la dégustation, la deuxième, un peu plus spécialisée, et découlant de la première, sur la dégustation en aveugle (un bagage de dégustation est donc nécessaire pour cette seconde série).
Le prix est d’environ 250-300 euros par personne pour les 10 séances. Environ 20 participants par séance. Les cours se donnent à  l’adresse du chai, rue de Termonde à  Berchem-Ste-Agathe. Le caviste possède son site internet « levinpassion.com », des infos devraient être mises en ligne en septembre.

Par ailleurs, la chaîne Colruyt organise une année d’apprentissage à  la dégustation (aussi 10 séances – dégustation à  chaque séance), dans les bureaux du siège social à  Halle, en français. J’en ai reçu l’info par courrier; je trouve cependant le prix un peu cher : + de 400 euros par personne pour la série de 10 séances entre octobre 2004 et juin 2005.

Les belges et assimilés, si vous avez d’autres pistes, n’hésitez pas à  les mettre en ligne.

Je te souhaite bonne chance dans ta recherche du meilleur « produit »,

Amicalement,
Michel.

Le problème des deux verres, c’est la contenance desdits verres… pas mal de différences entre un inao de dégustation où quelques cl suffisent et les grands verres (Riedel, Schott) où une demi-bouteille se loge à  l’aise tout en laissant l’impression que c’est toujours un niveau de dégustation.

(aaa)

Michel.

Je ne possède pas Poujeaux en millésime 96, je n’ai que le deuxième vin « Charme de Poujeaux ».

C’est un vin intéressant, mais de là  à  en faire tout le charme, il y a de la marge.

Robe rubis pourpre classique pour un Bordeaux, profondeur et brillance moyennes; nez marqué par le poivron mûr, le foin séché, fruits plus rouges que noirs, des notes de bois.
La bouche est souple, relativement ronde, ne présente pas de creux en milieu de bouche, tous les arômes perçus au nez s’y retrouvent, la finale moyenne finit sur une petite note tanique.

Michel.

Ah non, Martin, pas la Kronenbourg… nous avons assez de bières en Belgique pour nous concocter un beau repas-dégustation en totale autarcie.

(bbb)

Michel.

Domaine des Huards, Michel Gendrier,

Cuvée François 1er, Vieilles vignes, 1999, Cour-Cheverny.

Vin d’or très clair, à  peine coloré.
Nez très sec, minéral, schiste ou pierre, herbacé, mousse, foin. La même tonalité se retrouve en bouche avec le côté très sec du vin. Relativement léger somme toute et un peu court.

A des années-lumière des arômes du même cépage (romorantin) sur le demi-sec Tendresse 2001.

Ou le vin avait un défaut ou je n’ai pas compris.

Michel.