Eric C

Les Grange des Pères se boivent assez bien dans leur jeunesse. Le 2004, gouté en octobre, était splendide et peut très bien se boire maintenant. Son équilibre doit lui permettre de tenir encore cinq/six ans sans problèmes. Le 2003 est assez marqué par le millésime, je ne parierais pas sur une tenue de 10 ans. Mais qui sait ?

Je vois que comme sur d’autres domaines le débat sur les prix fait rage 🙂
J’ai goûté aujourd’hui le Ch9 2004 de Marcoux, je n’ai pas trouvé ça plombé par l’alcool, et j’ai trouvé ça énorme. Pas au sens péjoratif du terme, hein, c’était juste très très bon.
Mais c’est sûr que 40 voire 50 euros selon le revendeur, c’est cher. Ceci dit c’est vraiment très très bon 🙂
Puisque certains ont abordé ici la question de la « justesse » des prix, Catherine Armenier parlait cet après-midi de la lourdeur de certains investissements, accompagnant notamment le travail en bio. Les montants annoncés sont étonnants (je crois avoir entendu parler de 100 k€ pour une mini-station d’épuration pour le traitement des eaux) ; ça ne justifie sans doute pas complètement l’inflation observée, mais ça y contribue quand même …

Eric

Tout le monde est battu. Dégustation des Bordeaux 2003 vendredi dernier chez Lavinia, Montrose y était affiché à …. blam badaboum blam … 250€ !
Oui oui, vous avez bien lu, DEUX CENT CINQUANTE EUROS.

Bon, le soir même, c’était cadeau, ils offraient presque 10% (227.27€ très précisément).
Comment on dit « marcher sur la tête » dans le Medoc ?

Eric

40€ pour le 12a c’est un peu excessif, il y a moyen de le trouver pour moins que cela …
C’est en tout cas un de mes whiskys préférés, et celui que je conseille systématiquement à des gens qui veulent découvrir les single malts. Rapport q/p difficile à battre, je trouve.

CR: Olivette 2004 goutée ce soir, et ce n’est tjs pas le coup de foudre avec les vins de Ch. Peyrus. Nez fermé (vin servi un peu trop froid peut-être, aussi …), bouche fraiche et assez austère, avec un équilibre qui se fait surtout sur l’acidité et des tannins fins mais qui resserrent un peu en finale, laissant dans l’ensemble peu de place au fruit.
A garder, en tout état de cause …

RaymondM a écrit:
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> Jmm et Eric, vous parlez de vins de moins de 20
> ans (« moi je vous parle d’un temps que les moins
> de 20 ans ne peuvent pas connaitre… ») . Même un
> vin médiocre peut « tenir » 20 ans.

A la nuance que jmm parlait de crus classés d’une vingtaine d’années, issus en outre de beaux millésimes. Je me contentais juste d’évoquer un vin sans aucune prétention, surement pas destiné a priori à une garde de vingt ans. Qui irait prétendre qu’un beaujolais primeur peut tenir 20 ans sans sourciller ?

Mais pour revenir sur des vins plus anciens, je reprendrai l’exemple du Mouton 65, qui lui n’offrait meme plus le dixième de ce qu’il a sans doute du donner il y a 20 ou 25 ans. Meme remarque pour un Gillette de ?? (années 40, si ma mémoire est bonne), lui non plus pas cliniquement mort mais pour le moins très fatigué.
Mes références ne remontent hélas pas plus loin 🙂

Eric

François Audouze a écrit:
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>
> «  »Ma femme aime chiner dans des brocantes où l’on
> peut constater que le génie humain n’a pas de
> limite. Je me demande parfois comment des gens ont
> pu oser dessiner et fabriquer des horreurs
> invraisemblables. Les lampes de chevet sur base de
> bouteille d’Orangina sont de l’art à coté de
> certains objets bucoliques (il faudrait savoir
> combien la biche a inspiré d’objets
> insupportables). Elle rapporte de sa chine deux
> bouteilles d’environ cinquante ans. Un
> Saint-Raphaël qui sera sûrement bon – j’en connais
> la saveur quand le quinquina est quinquagénaire –
> et une bouteille d’un litre, sérigraphiée de
> blanc, dont le titre est « Les vins réfrigérés »,
> de la coopérative la Vidaubanaise. On y apprend au
> dos que la bouteille doit être rendue dans les
> trois mois à la coopérative. Nous n’avons donc que
> cinquante ans de retard. Le bouchon est rustre
> mais a joué son rôle car le niveau est beau. Le
> verre a été fortement imprégné par une lie sur
> l’ensemble de sa paroi comme si une acidité
> l’avait entamé. Je craignais un obscur vinaigre et
> voilà que ce vin exhale un parfum serein, assagi,
> de beau Côtes de Provence. Immédiatement je pense
> à ce Sainte-Roseline 1953 qui avait magistralement
> brillé lors d’un dîner (bulletin 111). En bouche,
> l’impression est moins forte qu’au nez, mais c’est
> plus que buvable, c’est plaisant. Et je me suis
> observé avec étonnement, me rendant compte que
> j’avais la fierté de ce vin, bu avec des amis, au
> moins aussi intense que si c’était une de mes plus
> belles acquisitions. Ce vin est comme mon enfant,
> et le voir se comporter comme un grand me fait un
> immense plaisir. La coopérative interrogée ne
> savait pas me dire ce qu’est un vin réfrigéré.
> C’est sans doute un Cotes de Provence vendu à la
> tireuse dans des cuves rafraîchies. Des vins, même
> à deux sous, quand ils ont quelque chose à dire,
> me remplissent de joie. «  »

Anecdote un peu similaire vécue il y a quelques jours, avec un vin certes moins ancien, un vin de table de Bordeaux mis en bouteille par un négociant inconnu au bataillon, sans références particulières, et datant (seulement) de 85. Bouteille retrouvée dans une cave, et sur laquelle je n’aurais pas parié le moindre kopeck a priori. Et pourtant, un joli nez, et une bouche qui, sans etre flatteuse à cause d’une acidité un peu dissociée, n’avait rien à envier par exemple à celle d’un Mouton-Rotschild 65 ouvert en décembre dernier.
20 ans de tenue pour un vin de table sans pedigree, c’etait plutot inattendu, et je me suis surpris à me réjouir presque autant que si j’avais ouvert une bouteille plus prestigieuse …

Eric

claudius a écrit:
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> je connais mal la Bourgogne, mais les qqs bt de
> 2003 que j’ai dégustées ne m’ont pas du tout donné
> envie d’en acheter …

Rovani n’est pourtant pas le seul à penser beaucoup de bien des 2003 bourguignons. J’ai entendu Bernard Burtschy en dire grosso modo la même chose pas plus tard que lundi soir.

Eric

benoit xv,5 a écrit:
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> Si vous appréciez les whiskies à l’ancienne façon
> « gentry » les alcools de Michel COUVREUR sont pour
> vous … Mais attention s’est plutôt du style
> « sherry fait mois peur ».

Je ne sais pas ce qu’il en est pour les versions plus haut de gamme, mais j’ai eu l’occasion de gouter le 12a, que j’avais offert à un ami, et c’est un whisky plutot « fin », pas particulièrement démonstratif, et pas marqué par le sherry, du moins pour mon nez et mon palais.

Eric

A noter, pour les parisiens -et franciliens- qui ont envie d’en savoir plus, que Michel Patois sera présent chez Lavinia le 17 septembre pour une conférence sur le thème « Redonner le goût du vin » (de meme que Nicolas Joly). J’ai bien envie d’aller y faire un saut, mais j’aurai du mal à ne pas etre impertinent … 🙂

Eric