Bebert

L’amoniac qu’émet l’ammoniaque pue atrocément, mais cette odeur disparaitra totalement 5 minutes après que tu auras enlevé le récipient qui la contient 🙂

Brûler des encens me parrait une bonne idée car cela fonctionne très bien pour éliminer les odeurs de peinture (-essayé dans une chambre rénovée-) – avec de vrais encens bien sûr et pas les trucs huileux et pétroliers en promotion…

De quel domaine parlez-vous?

[b]La Lanterne Rouge 2003
Vin de Table
(clos Fantine à « La Liquière »)[/b]

[quote=sic][color=#0033FF][size=x-small]Le Clos Fantine est un domaine familial de 22 ha situé sur les coteaux schisteux de l’appellation Faugères sur la charmante commune de Cabrerolles dans l’Hérault.

Dans la vigne, les Andrieu essayent d’intervenir le moins possible. En effet, la vigne est plantée sur leurs coteaux depuis des centaines d’années et celles-ci ont trouvé un équilibre naturel. Leur travail consiste donc à respecter cet équilibre en accompagnant la vigne dans son évolution sans jamais bousculer son cycle naturel. De la sorte, la fratrie Andrieu n’utilise aucun produit de synthèse (désherbants, pesticides,…) et n’a jamais mis d’engrais dans leurs vignes. Ainsi, ils laisse se développer un couvert végétal naturel puis l’enfouissent avec des charrues vigneronnes lorsqu’ils estiment que celui-ci est assez développé. Ce labour a aussi pour effet de supprimer toutes les racines sur 20 à 30 cm de profondeur. De ce fait, celles-ci se développent en profondeur, profitent pleinement du terroir et résistent mieux à la sécheresse. Le schiste a en effet une grande capacité de rétention hydrique.

La vinification se fait dans le même esprit que la culture. Tout d’abord, les grappes d’Aramon sont récoltées en bac de 50kg afin de respecter son intégrité jusqu’à son encuvage. Fermentation avec levures indigène sans sulfitage. Macération de 10 jours seulement pour éviter l’extraction de tanins trop rustiques. Léger sulfitage à la mise en bouteille à la fin du printemps 2004.

L’Aramon fait partie des cépages les plus anciens du Languedoc et son origine est d’ailleurs inconnue. Il a été fortement planté à la fin du XIXème siècle dans le Midi grâce à sa productivité ( jusqu’à 400 hl/ha !) et à sa résistance à l’oïdium. Peut-être le cépage le plus fertile au monde, d’où sa mauvaise réputation et le nom de cette cuvée, l’Aramon n’est plus planté. L’Etat offre même un prime à l’arrachage. Il devient ainsi de plus en plus rare et quasiment introuvable en vin monocépage. Carole, Corine et Olivier Andrieu conservent ainsi précieusement quelques arpents de vieux Aramons de 80 ans qui produisent avec de petits rendements environ 1200 bouteilles par an.

D’une robe grenat foncé, la Lanterne Rouge vous offrira un fruit et une structure élégante avec un petit côté rustique pas désagréable. C’est le vin de casse-croûte par excellence qui tranche agréablement avec les océans de vin aqueux d’Aramon que l’on a fait « pisser » dans le Midi.[/size][/color][/quote]

Robe : rouge entre profond et brique.
Nez : Poivre et très belle amande à la fois douce et amère.
Bouche : Charpentée, aux tannins fins, de l’encaustique, du fumé, une rétro de cerise cuite.
Longueur : Astringence encore verte, léger nèfle, et superbe essence d’amande qui dure et dure encore.

Conclusion : Un vin original 100% d’Aramon, le cépage des « mauvais » vins de table d’autrefois, qui se voit fièrement réhabilité par cette belle réussite.
> 6€, c’était je pense une belle affaire.
Une bien bonne dégustation pour moi, ce vin ne saurait cependant pas plaire à tous les palais.

[b]Cuvée Georges Andrée
Domaine Saint-Georges d’Ibry
vin de pays des Côtes de Thongue
2000[/b]

Nez en douceur de framboise et de grillé.
A l’agitation, un peu d’olive noire se dégage agréablement.
Bouche tranquille, de bois frais, d’anis.
Longueur satisfaisante de moka un peu grillé.

€8,50 – Honnête, mais dans la région on trouve mieux à ce prix.

Exactement hopla, je fouine comme toi, et c’est une fois de temps en temps, qu’une affaire se profile. Il faut y passer un temps fou pour faire quelques bonnes affaires, mais à cette condition, on peut 🙂
– Faire de longues recherches régulièrement
– Etre dispo toute la journée pour encherir au dernier moment
– Rester calme lorsque pour la 10 ieme fois d’affilée quelqu’un nous passe devant sur une affaire qu’on croyait être à nous
– Ne jamais se laisser aller à enchérir trop haut, préférer toujours perdre une enchère
– Communiquer patiemment avec chaque vendeur pour éliminer certaines choses douteuses
– Et ainsi tous les jours de la semaine

C’est presque un travail à plein temps, mais c’est sûr que c’est très amusant pour ceux qui peuvent se le permettre 😉

Par contre si on essaye d’aller vite, on est à coup sur dans la loose-to-loose situation décrite par Winegirl.

C’est très hors sujet, mais au nez on peut deviner (avec plus ou moins de succès) le toucher qu’auront les tanins.
Au fond de la gorge, c’est sec, cela présage des tanins très fins au toucher.
Ce qui laisse présager des tanins rugeux est un peu différent (plus piquant?)
Et ce qui laisse présager des tanins lours ou ronds n’assèche pas mais fait saliver, car plus en continuité avec le fruit.

Tu as une bien meilleure expérience de dégustation que moi, tu sauras donc peut-être décrire moins maladroitement les odeurs qui s’associent à ces types de vins.

Une chose est sûre, une fois sorti des tableaux et diagrammes (Astringence/moelleux/acidité) et des listes d’arômes, on manque cruellement de repères, pourtant pour décrire le caractère d’un vin, on ne peut pas se contenter de le placer dans le diagramme et de faire la liste des arômes; il manque encore l’essentiel.

Je crois que mon enthousiasme pour ce vin m’a donné envie de vous le faire goûter, mais pour cela, le mieux est encore de passer au domaine un jour de dégustation ou se procurer une bouteille :)o

Sans compter qu’avec la dégustation ce matin (des vins qu’on aurait peine à recracher) et le pichon comtesse de midi, je ne suis pas au mieux de mes capacités cognitives cet après midi !

Prolégomènes : L’accueil chaleureux de Monsieur Henry et de son épouse est une vraie bénédiction. Il fait à peine quelques degrés dehors et c’est là que nous allons déguster en se réchauffant un peu au soleil tapant cet hiver à Saint Georges d’Orques. L’ambiance est superbe, mais les vins sont trop froids, et Monsieur Henry qui a eut une matinée surchargée est obligé d’ouvrir ses bouteilles devant nous, elles devront donc être estimées sans avoir reçu l’oxygénation qu’elles requièrent.
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[size=large]Blanc 2005 :[/size][/color]

Gras et plein de promesse, sa finale est fruitée, vive et minérale.
Ce vin est manifestement trop jeune, et promet de faire peut-être bientôt partie des quelques rares grands blancs (selon moi) de la région, peut-être dans le sillage des Roucaillat (Comberousses). Un vin à suivre absolument, mais il était trop tôt pour le juger sans aération.
€7,50
[color=#0033CC]
[size=large]Rosé 2005 :[/size][/color]

Structure de rosé avec des caractères prononcés de rouge. Un bouquet de cassis vert et d’encens sont la signature du terroir, comme dans les rouges. Une longueur exceptionnelle et tanique montre le potentiel de développement de ce vin qui s’amplifie magnifiquement en s’oxygénant. Il supportera c’est certain de vieillir un peu. Il n’y a qu’a Tavel qu’on trouve des rosés aussi exceptionnels, ainsi peut-être que dans le Jura.
€7,50
[color=#0033CC][size=large]
Mailhol 2003 :[/size][/color]

Prolégomènes : Le Mailhol est issu des cépages anciens cultivés à St Georges d’Orques au XVIIeme siècle, tels qu’ils étaient encore lorsque ce village était le siège d’un des crus les plus réputés d’Europe. C’est après plus de 5 ans de recherches dans les archives que M. Henry a planté ces variétés aujourd’hui disparues et vendangées en octobre.
Nez sauvage « hors normes » avec de riches tanins secs mais très mûrs, qui contredit la robe très limpide.
Cassis vert et encens montrent la signature du terroir.
En bouche se confirme l’encens savoureux et « mystique ». Après l’attaque un creux dévoile les finesses de ce vin toutes en douceur volatile, mais d’une persistance fameuse. Un peu de carafe aurait c’est évident permis à la matière de prendre de l’ampleur, mais le résultat est déjà impeccable et droit.
Les tanins sont d’une finesse totalement incroyable, très puissants, mais sans aucune rugosité, ils seront capables de trouver leur chemin face à tous les plats le plus aromatiques. Cette finesse des tanins me semble supérieure à ce qu’on trouve même sur les terroirs les plus réputés de bourgogne. Une solide fraîcheur s’unit avec ce tableau très ferme, promettant que la longue garde ne sera pas un problème. Il faudra même assurément pas mal d’années pour arrondir excellent sauvageon.
Une longueur remarquablement fine qui dure et dure encore.
Conclusion : ce vin est un mariage entre le plus grand classicisme qui fait les grands bourgognes à l’ancienne, et une originalité sans rien de comparable, exprimant superbement une typicité de terroir qui mérite d’être mise en valeur comme M. Henry sait manifestement le faire avec excellence.
€35,00

Nez remarquable d’assortiment fumé-grenadine, toujours signé par cet arôme mystique d’encens.
Bouche structurée riche et impeccable, dans ses fruits complètement suaves. Encore un peu jeune, il a déjà une ampleur magnifique qui est prête à s’emballer après un peu de carafe.
€14,00

Nez classique et tendu de jeune bourgogne, discrètement signé comme ses cousins.
Une bouche profondément structurée, une harmonieuse alliance entre classicisme et terroir ; peut-être le moins surprenant, mais tellement délicieux.
€22
[color=#0033CC]
[size=large]Passerille 2003 :[/size][/color]

Prolégomènes : Un vin, naturellement doux, mais rouge. Des rendements incroyablement bas sur des raisins passerillés et triés grain par grain. Non muté.

Nez de profond sous-bois et de groseille sirupeuse.
Bouche liquoreuse, sauvage, mais structurée, de la grenadine, l’encens encore avec sa touche mystique, on en revient pas de cette alliance entre la structure des grands rouges et le moelleux des grands liquoreux.
Longueur douce, encens et fruits de toutes sortes (noirs, secs, date, et même melon) qui nous laisse pantois.

La garde évidemment ne posera pas de problème, ce vin ne bougera pas d’un poil dans les 20 ans, et évoluera avec lenteur autant qu’on souhaitera.
€40,00

[color=#CC0033][size=large]Conclusion :[/size]

C’est plus qu’un sans faute en ce qui concerne les vins goûtés. Certes le terroir est très typé ; je ne prétends pas qu’il plaira à tout le monde, mais la qualité est au rendez-vous sur une gamme qui du premier au dernier vin est remarquable.
C’est de loin la meilleure dégustation que j’ai pu faire dans toute la région, et je suis intimement persuadé que ce vigneron d’expérience arrivé il y a quelques années à peine dans la région est en train de redonner à Saint Georges d’Orques ses plus belles lettres de noblesse, promettant de hisser l’appellation dans le top de la région, en mettant en valeur une typicité émouvante et un potentiel hors pair.

M. Henry travaille en invitant le terroir à s’exprimer, le résultat est une diversité fabuleuse entre ses crus, mais une architecture commune à tous (depuis les encens empyreumatiques, jusqu’au discret boisé qui se retrouve dans tous ses crus, alors même qu’ils ont été élevés en cuve), fait la signature du domaine et est une empreinte de la plus belle authenticité.

Pour se faire une idée du potentiel de ses vins rouges, l’entrée de gamme : Paradines (€7,50, CR un peu plus haut) est une parfaite entrée en matière. Si vous l’aimez, alors vous allez adorer toute la gamme.

[size=large]Assez parlé, il faut goûter.[/size][/color]

Il y a des régions où les vins les meilleurs ne sont pas les plus chers…
Champagne, Languedoc-Roussillon en témoignent.

Certains vignerons en effet préfèrent s’occuper de leurs vins plus que de leur campagne de marketing, ce qui à mon sens est plutôt un gage de qualité.

En effectuant un classement sur le prix de vente, on encourage clairement les vignerons à se foutre éperduement de la qualité et à se concentrer sur la publicité et le commerce. C’est une très bonne idée pour vendre aux américains à court terme, mais pour la qualité de vin de Bordeaux, excusez-moi, mais c’est une CONNERIE de la plus belle espèce…