Bebert

Dans le Roussillon, nous avons Marjorie Gallet, du domaine Roc des Anges qui a vraiment beaucoup de charme, et, ce qui ne gâche rien, son vin est d’une qualité vraiment remarquable. 😎
Elle est aussi mariée, et ce avec le talentueux régisseur de Mas Amiel.

https://www.grainsnobles.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=63

[quote=Eric]Et vous qu’en pensez vous?[/quote]

J’en pense la même chose Eric, et tu as très bien su exprimer ce que l’on nomme le Mystère (en philosophie) et qui nous permet d’aborder positivement ce que l’on ne comprend pas, en en tirant les meilleurs résultats même si on est incapable de le disséquer (et finalement tant mieux car la valeur du résultat n’en est que plus belle.)

Le vin est un produit qui, dans ce sens philosophique, est Mystique, et c’est en grande partie ce qui me plait en lui et qui apporte à table une poésie incomparable!

Rouler calmement est une très bonne chose.
C’est indispensable, mais c’est complètement insuffisant.
Je suis d’accord avec tout ce que tu as dit, Marc, et j’ai bien entendu beaucoup de considération pour ton discours.
Mais ne nous leurrons pas, les occidentaux (en nombre infime mais déjà suffisant pour avoir bousillé le climat et qui continuent à augmenter leurs émissions) ne VEULENT PAS abandonner leurs voitures et leur train de vie hyperactif. Les chinois et les indiens (très nombreux eux) VEULENT aquérir le même train de vie et les mêmes voitures.
Même si on réduit notre consommation en roulant moins vite, on ne fera que ralentir l’accélération de la catastrophe. Ton raisonnement est juste, mais insuffisant et c’est avec peine que je dis cela. On ne peut pas se contenter de rouler moins vite même si il faut déjà commencer par là. Il faut arrêter de rouler tout court, du moins autant que cela est possible, se contenter d’une voiture par foyer, et seulement si on ne peut pas s’en passer. Il faut aussi préférer des produits peu industrialisés et de longue durée de vie (ce qui apparait comme des produits de luxe en somme) et quand on a un jardin, il faut l’assumer en s’en occupant avec ses mains, pas avec un hélicoptère et la chimie lourde!

Si on ne fait pas cela nous mêmes et maintenant, comment va-t-on expliquer aux milliards d’asiatiques qu’ils doivent renoncer à avoir ce que nous avons? Impossible. Nous n’avons plus le choix qu’entre agir vraiment, ou rester les bras croisés en choisissant un bouc-émissaire à brûler sur la place publique quand il sera trop tard.

Je remercie les administrateurs d’avoir toléré ce « hors sujet » qui gagne a être abordé ouvertement partout où c’est possible 😉 (d’ailleurs on pourrait mettre à jour le titre par exemple « Procès de Monsanto, désherbant et écologie constructive »)

Mes amitiés à toi, Marc.

La stabilité un signe de savoir faire?
C’est sûr qu’il faut du savoir faire, mais cela necessite aussi de très grosses réserves pour l’assemblage.
De petites maisons avec un grand savoir faire peuvent avoir un BSA assez variable, je ne perçois pas cela comme un défaut de qualité.

Mais je n’ai rien contre le merlot, j’adore les Pomerols, les Saint-Emilion, c’est un cépage qui a une sacrée personnalité et qui a pleinement sa place en Bordelais!
Il a sa place comme cépage associé à un terroir par tradition, mais il est regrettable qu’il devienne de plus en plus dominant sur une rive où on l’utilise pour corriger le manque de rondeur du cabernet-sauvignon…

La rive gauche n’avait rien à envier à la droite (à part peut être un succès plus marqué sur le guide Parker?), elle aurait pu se passer de copier le devoir de son voisin 🙂 Ceci dit, je ne suis pas connaisseur des Bordeaux, si ça se trouve je surestime beaucoup le phénomène et je suis mal placé pour donner des leçons, excusez donc mon ton « polémique » mal à propos, et que ceux qui ont suivi avec plus d’attention les proportions de Merlot sur la rive gauche nous éclairent de leur sapience!

Sinon Seb, je n’ai rien contre les cépages variés, j’en découvre avec plaisir en Languedoc où il y en a une telle diversité.
J’ai juste émis l’idée que si beaucoup de cépages sont intéressants, ce n’est pas l’intérêt ni du vin, ni du consommateur, de faire ses achats en fonction du cépage et de la contre-étiquette, car c’est mettre en retrait la chose la plus précieuse que le vin nous propose.

[size=x-small]* Et pour le cas de la France, c’est suicidaire car aucun pays ne fera jamais mieux que nous des Bordeaux ou des Bourgognes; mais ils auront moins de peine à faire des merlots ou des cabernet-sauvignons tout aussi typiques et pour beaucoup moins cher que nous.[/size]

C’est juste mon idée, par bonheur, je ne vous en voudrai pas si vous voyez les choses autrement. Vous savez, ce n’est pas parce qu’on pense différemment qu’on est forcément en croisade contre les autres 😉
Et puis, les vieilles bouteilles et les vins de terroir sont déjà bien assez chers, et je m’en voudrais de convertir trop de monde à ma cause :p

Ce serait bien que la bouteille soit une découverte pour le plus de monde possible afin de confronter nos avis en restant un peu candides 🙂

CR: [b]Saint Daumary
« La Boca Loca »
Coteaux du Languedoc (Blanc)
2005[/b]

80% roussette, 20% grenache
finesse oxydative iodée, salée même, originale de fruits de la passions très mûrs, d’abricots secs et d’amande d’abricot. Longueur amère sur un gras atypique de passion.

Vin atypique, intéressant à goûter, moins à acheter car 12 euros c’est pas donné pour un vin au caractère incertain qui est loin de plaire à tout le monde.

[b]Saint Daumary
« Les Butineuses »
Pic Saint Loup
2004[/b]

Bois et fumé, des tanins en finesse remarquable, élégante. Le fruit et la matière sont plus vulgaires hélas.

J’ai franchement aimé, ce n’est pas le cas de tous les dégustateurs. Pour environ 13 euros, c’est honnête et peut être plaisant pour beaucoup. Les avis diffèrent quand même pas mal.

[quote=Luc]Produire un tel vin dans un millésime comme 2002 me semble relever de l’exploit.[/quote]
J’en parlais cet après-midi avec mon caviste de 2002…
Il était très facile de casser ce millésime pour ceux que j’appellerais les « journalistes du vin » : chez nous par exemple, les vendanges ont eut lieu sous une pluie battante et continue.

Ce sont ces mêmes journalistes qui ont encensé (et continuent d’encenser) 1998 dans ma région.

Mais quatre-vingt-dix-huit est une année somme toute bien moyenne, et deux mille deux a produit de très grands vins, plus en finesse il est vrai (la pluie dilue) mais avec une très belle qualité chez tous les producteurs consciencieux.
La pluie en septembre dilue un peu le vin je ne le nie pas. Les Bordeaux de 76 en sont une belle illustration, moins puissants à cause de cette pluie qui suit la canicule. D’un superbe équilibre, ils ont pourtant vieilli admirablement.
Alors les petits vins de 2002 du langedoc, oui vous pouvez les oublier. Les grands, au contraire, semblent de parfaites réussites toutes en finesse et en équilibre, partout où on a pris la peine de trier les grappes et où on a eut le cran d’en jeter la moitié.

Bref les idées reçues sur les millésimes sont tenaces, et en languedoc, vous pouvez oublier la merveilleuse année quatre-vingt-dix-huit et partir en quète des mauvais deux mille deux, moins onéreux, souvent largement meilleurs. Deux mille est aussi un très bon choix. Peut-être que sur la vallée du rhône c’est une autre affaire, je ne sais pas, et d’ailleurs je suis complètement hors sujet car la remarque de Luc mettait en valeur une réussite sans jugement général sur les millésimes 😉

Ah j’oubliais le plus important : merci Luc pour ce compte rendu par paire, c’est très agréable à lire, et instructif 🙂 Au début j’imaginais ce genre de choses pour les confrontations « 1GCC vs challenger » en Bordelais. J’admet que cela donne un résultat moins objectif et large, mais avec un bon CR, c’est très parlant.
Je crois que je vais essayer ça chez moi un de ces jours, enfin j’aurai du mal à aligner tel nombre d’aussi belles bouteilles, mais on commencera avec deux 🙂

« Le vin, Monsieur, on en parle! » (Edouard VII d’Angleterre)

Quelques réponses aux « LPViens » qui ont eut la générosité d’accorder quelque intérêt à mes remarques sur mes goûts personnels et qui ont bien voulu les discuter :

a) Ne pas mettre le label bio sur l’étiquette cela ne signifie pas qu’on a pas le certificat, évitons l’amalgame entre un viticulteur certifié bio ou biodynamie et qui ne l’inscrit pas sur son étiquette, avec un viticulteur plus ou moins « biofriendly » qui prétend faire du bio, ce qu’on ne pourra pas vérifier.

b) Pour les cabernets sauvignons, non ce n’était pas une blague, je persiste dans mon affirmation. On les prive aujourd’hui de leur merveilleuse capacité à révéler la terre qui les a vus fructifier en leur ajoutant plus de Merlot que de raison, plus de chêne qu’il n’en faut. Ce qui était autrefois leur plus grand charme est devenu pour les goûts modernes un défaut que l’on corrige, par addition (Merlot), par aromatisation (Chêne), par chimie (Microbulles, Anhydride et j’en passe).

c) Pour Monsieur Henry et l’expression de terroir que j’ai notée, bien sûr qu’il s’agit des caractères de son terroir, et non pas des artifices d’élevage, cela tient à sa manière de travailler qui laisse celui-là s’exprimer au lieu de lui imposer un exercice. Les autres vins de Saint Georges d’Orques ne sont peut-être pas aussi caractéristiques : bien que beaucoup soient sérieux, peu d’entre ces vignerons ont fait des recherches aussi poussées que Monsieur Henry sur le potentiel et l’histoire de Saint Georges d’Orques. Mais beaucoup étaient arrivés là avant lui et connaissent bien leurs terres 😉
Pour caricaturer (en « très gros », ne me jetez pas des cailloux), il y a quatre ou cinq siècles, les méthodes se ressemblaient d’un village à son voisin, le but était de faire un produit nourrissant et enivrant. Si un vin était bon et l’autre pas, c’est que la terre de celui-ci lui donnait ce que la terre de celui-là ne lui donnait pas.
Or en ce temps là, Saint Georges d’Orques donnait un breuvage miraculeux recherché dans toute l’europe. C’est cela qu’il convient de mettre en valeur et que j’appelle le terroir, et qui a fait les grands noms des vins de légende d’aujourd’hui.
La démarche de Monsieur Henry (que j’ai pris en exemple, mais qui est fort heureusement loin d’être le seul,) c’est de permettre au terroir qui a déjà montré son aptitude à faire de grands vins sans y être forcé, de s’exprimer avec pureté, en s’accommodant bien entendu des goûts de son temps. Et le résultat est faramineux, même ceux qui se moquent de la poésie du terroir en conviendront lorsqu’ils goûteront le « Mailhol » ou le « Passerille ».

[b]Or il me semble que c’est précisément cette démarche vers le terroir qui donne au vin un sens profond qui dépasse largement la simple notion de bon goût, pour en faire un produit chargé de poésie. Je crois que c’est ce que recherchent beaucoup de consommateurs de grands vins, bien que je conçoive très bien que certains ont pour seul soucis le goût, sans se préoccuper de quelque poésie que ce soit. Personnellement je sais de quel côté se situent mes aspirations, et, ma foi, je ne souhaite pas les imposer, seulement les exposer.
Pour moi, si le cépage passe devant le terroir, le vin perd son caractère le plus précieux.[/b] Des terroirs d’exception, il n’y en a toutefois pas assez pour satisfaire la demande croissante, donc il faut aussi des vins à contre-étiquette, et, le plus cette contre-étiquette sera détaillée, complète et claire, le mieux ce sera pour le consommateur. J’en conviens facilement… Pour autant que la mode épargne mes précieux GCC Bourguignons…

Un petit article qui aura bientôt 20 ans :

[color=#CC0033]Dans un livre (la mort du vin, Stock 1976), Raymond Dumay défendait une thèse qui apparut comme une provocation intellectuelle : le vin a toujours été l’expression d’une hégémonie – la puissance est aujourd’hui américaine, – à la longue les Etats-Unis imposeront au vin leur goût.
Or 12 ans plus tard, c’est exactement ce qui se produit (…) Ne disposant pas d’appellations, les Californiens – suivis en cela par les Australiens, les Néo-Zélandais, etc – ont imposé le cépage. Ils vendent du Chardonnay, du Cabernet-Sauvignon, du Pinot Noir. Du coup, la grande mode est en Bourgogne d’écarter la mention d’origine au profit du cépage (…) pour coller au marché. Je ne sais pas si c’est bien ou si c’est mal, mais ce que je sais, c’est que c’est Californien.

Jean-François Bazin, La lettre de Bourgogne, 12 avril 1988.[/color]

En plus de l’expression du terroir, l’âge de la bouteille a pour moi une part importante dans cette poésie, qui, lorsqu’elle est à table, rend les repas magiques, comme aucune contre-étiquette ne saurait le faire.