Alexandre Pache

CR: Domaine Finot, Persan Tracteur, 2018

Après avoir bu le Persan version Giachino qui m’avait beaucoup plu j’avais hâte de gouter la version Finot.

Nez qui sent bon les fruits rouges et la violette.
La bouche est super sensuelle, souple sans tanins aucuns, ça glisse tout seul sur une matière voluptueuse. L’aromatique est ultra gourmande sur le coulis de fruits rouges et les épices. 
C’est un superbe canon, l’équilibre est parfait entre gourmandise, tension et volume. Les 15 % affichés ne se sentent pas du tout. Quel travail ! Si on veut chipoter je trouve un léger déficit de longueur qui l’empêche de passer dans la catégorie supérieure mais là n’est pas le but.
Là où le persan de Giachino m’emmenait sur la piste d’une Syrah ici on est clairement dans l’esprit d’un pinot noir et je dirais même d’un très beau pinot noir.
Je suis très impressionné et je pense que ce cépage émergent est à mettre dans le panthéon des très grands cépages car s’il produit des vins splendides il produira des vins immenses.
Je suis fan. 

CR: Château Bouscaut, Pessac Léognan, Blanc 2016

Bu en apéro avec un petit pâté au foie gras et aux girolles puis avec des bigolis in salsa ( plat vénitien de pâtes aux anchois ).

La robe est dorée, le nez boisé évoque une eau de vie type armagnac.
La bouche est fraiche, crémeuse, mûre, réconfortante mais peu aromatique. La finale retombe vite sur des amers qui iront en s’intensifiant le lendemain.
Ici l’élevage  prend le pas sur le caractère aromatique du cépage, si bien qu’on a un vin net, droit, plutôt agréable mais qui n’a pas grand chose à raconter.
ça pourrait totalement être un bourgogne boisé de négoce. 

Ce style passe partout gomme terroir et cépages pour offrir une bouteille standardisée faite pour plaire au plus grand monde mais qui ne peut rassasier l’amateur de vins vivants, vibrants, l’aventurier ivre de voyages bachiques. 

Vendu dans les 30 euros, il faut être conscient qu’aujourd’hui il y a une bonne palanquée de domaines bordelais qui l’explosent façon  All blacks vs Namibie pour le même prix ou la moitié voir le tiers du prix.
Il y a aussi une bonne palanquée de domaines bourguignons qui le vendraient le double …
Mais bon il parait que ça s’exporte … 

2019 pour Grivot et 2018 pour Dauvissat 😉 

CR: Roc de Cambes, Côtes de Bourg, 2011

Servit sur un pot au feu du dimanche.
Bouteille ouverte la veille pour le lendemain midi.

Tout d’abord c’est un vin changeant à chaque gorgée, chaque bouchée. Il est d’une grande complexité surtout au niveau des dimensions texturales qu’il prend une fois en bouche.
 Bu sur trois repas il gardera un univers aromatique assez uniforme mais aimera passer de l’élégance à la sauvagerie et y revenir. C’est un vin que je trouve aérien, porté par une grande énergie, une dynamique qui le fait littéralement décoller. 

La robe est sombre, opaque.Le nez est camphré sur la cerise à l’eau de vie, la menthe, la réglisse et la pâte d’amande. Le toucher de bouche est velouté, sensuel  et ouvre la voie à des tanins compacts qui s’achèvent poudrés.
Le lundi, les tanins seront plus saillants et alcooleux mais évolueront sans cesse entre finesse et explosivité.
L’aromatique est à l’image du nez, sur la cerise noire, un trait végétal surgit et viens nous emporter sur une grande finale mentholée d’une superbe fraicheur.
Le pot au feu amplifie cette expression.

Un vin assez spectaculaire dans son genre qui me semble assez clivant, à la limite du too much, qui joue sur la corde raide mais d’une certaine manière réussit le mariage de tous les contraires. C’est à la fois fin, aristocratique et musculeux, puissant, voir alcooleux tout en restant frais. si on devait le situer c’est une gorgée en cote de nuit et l’autre à chateauneuf. On jongle de l’eau de vie au jus de fruit. 

Une belle découverte, mais vu l’originalité de l’ensemble, je ne sais absolument pas comment ce vin évoluera dans le temps, au bout de 10 ans il m’a semblé encore très jeune même si le boisé s’est parfaitement fondu.

Oui du coup il serait préférable de les garder. 
Si dans tes languedocs tu as un 100%  Carignan, ça peut le faire. je me rappel d’un super accord de vieux Carignans sur schiste avec un civet de homard à l’orange et au banyuls. 

CR: Les Fripons Gilles Berlioz, 2016

Petit retour sur une aventure sensorielle que m’aura fait vivre cette bouteille. 
J’avais prévu une fondue, du coup je débouche cette bouteille, ayant eu une bonne expérience avec les chignins de chez Adrien Berlioz je me dis que ça devrait le faire. 

A l’ouverture le nez me cause, à la fois floral et fruité avec une grosse minéralité évoquant le camphre.La bouche développe de jolis arômes de menthe et d’abricot avec un boisé qui se matérialise par des saveurs de résine.Je laisse la bouteille au frigo. 

5 heures plus tard place à la fondue.Là, le nez a complètement changé il est tourbé avec un côté eau de vie qui ressort. La bouche est puissante, tourbée, de jolis amers évoquant la gentiane déroulent sur un corps crémeux.
Je regrette de ne pas l’avoir débouché juste avant le plat car il a perdu le charme de ses saveurs fuités/florales.L’accord est catastrophique avec la fondue, ça ne décolle pas. Si bien que le crémant de bordeaux ouvert en apéro est plus expressif et finalement fait son job sur la fondue.Je fini mon verre des fripons et en passant sur l’honnête crémant je me rend compte que ce crémant est plus qu’honnête ou ces fripons vraiment très fripons … 

Je remet la bouteille au frigo, il m’en reste une bonne moitié pour revoir mon jugement.
Me souvenant des promesses qu’il ma délivré à son ouverture, et connaissant la grande qualité des vins de Berlioz, je décide de lui offrir un plat qui saura le mettre en valeur : Saint Jacques poêlées et déglacées avec de la crème fraiche infusée au safran et à l’anis vert. 
Je racle les coquilles  des St Jacques afin de récupérer de quoi me faire un petit carpaccio.L’accord de la St Jacques cru avec le vin est formidable, il est traçant, salivant avec cette sensation minérale calcaire que l’on peut retrouver sur des chablis. 

Avec le plat c’est la folie, le vin va retrouver au nez comme en bouche ses arômes floraux, fruités tout en gardant cet aspect tourbé. Il nous fait la totale. 

Le nez est très frais, sur le tourbé, la menthe, le laurier, la résine, la pierre chaude et le sous bois.La bouche commence par des amers évoquant la gentiane et la résine puis une minéralité salivante s’installe on part sur la menthe, une acidité parfumée qui m’évoque l’abricot que l’on croque.  La bouche devient crémeuse sur la vanille, le tout est enrobé de miel tout en douceur et en rondeur. La finale évoque la résine de sapin. 

Ce vin me fait vraiment voyager, il est construit comme une ballade de la fraicheur des estives, d’un monde floral et minéral, jusqu’à la chaleur et le confort d’une soirée dans un chalet de montagne en bois. 

Gilles Berlioz signe donc ici un très grand vin de gastronomie qui me semble complètement à point.
Les fripons, un vin qui porte décidément bien son nom …   

CR: Luis Pato, Vinhas Velhas, Branco 2019
13%.

Un vin blanc issu d’un assemblage de vieilles vignes de Bical/Cercial/Sercialinho sur sol argilo/calcaire en Doc Bairrada. 
J’avais acheté toute la gamme chez un caviste lors de vacances dans le coin.
Première bouteille ouverte de ces souvenirs de vacance …
Le nez est sur l’eucalyptus, l’amande, les agrumes. C’est fin, classe et frais.
La bouche est veloutée, beurrée et glisse sans retenue vers la pêche, l’agrume pour finir sur la noisette. Le volume et la longueur ne sont pas énorme, mais il brille par son équilibre et son élégance. Je pense immédiatement à un joli bourgogne village, ou un mini Meursault … le tout pour 10 euros.
Enorme coup de Coeur .
 

Merci Gaija pour ton compte rendu. Pour ma part je trouve ce vin assez éloigné en terme de style d’un La Louvière ou d’un Floridène. Je le trouve plus fin, élégant et moins démonstratif. Il a fallut pas mal l’aérer pour qu’ils se livre là ou ces Bordeaux sont plus « prêt à boire ».  Je ne le conseillerai donc pas forcément aux amateurs des deux vins précités.
 

CR: Château Rayas Blanc, Châteauneuf-du-Pape 2006 

Mon premier Rayas sera un blanc ouvert puis carafé au restaurant et servit sur un menu Homard en 5 plats.
C’est un vin au nez d’une grande finesse et d’élégance sur des notes d’amandes, d’anis de miel et de terre chaude. La bouche est aromatiquement au diapason du nez, tapissante, élégante, salivante et finissant sur de fins amers. 
C’est un vin de méditation qu’il faut aller chercher, il passe sans vraiment s’imposer sur les différents plats qui, bien que délicieux, ne proposent pas d’accords intéressants (crème de petits pois, menthe avec la pince droite, la pince gauche et sa tomate/vanille sauce cocktail). 
Ce Rayas Blanc a alors tout d’un vin d’initié qui ne me transmet alors, en dépit de son caractère bien né, ni le plaisir ni l’émotion attendue. 

C’est alors que le plat de résistance entre en scène : queue de homard fumée, surmontée de quelques amandes. La queue est posée sur un lit de courgettes et de girolles sautées mêlées à des olives noires.
A la gorgée suivant la première bouchée le vin sort les griffes. L’eau se mue en feu. Des amers énormes gonflent une matière huileuse nappant chaque recoins de la bouche. La longueur se fait superlative.
Chaque bouchées/gorgées devient un pur moment d’entase.
ce vin qui, au début du repas brillait par son élégance se démarque par sa force tellurique.

C’est un grand vin de Gastronomie, qui développe une force insoupçonnée lorsqu’il trouve un plat où s’exprimer.
Ce n’est pas un vin confortable, je pense qu’il est facile de passer à côté de ce vin et cela peut expliquer le fait qu’il soit moins mis en avant que le rouge du domaine.

Mais lorsqu’il décolle attention les papilles …