Alexandre Pache

CR: Domaine Jamet, Côtes-du-Rhône, 2013

Ouvert le midi pour le soir.

Nez profond sur des notes de mûres, de violettes, de mines de crayons, de réglisses, de bouillon.
La bouche est pleine, soyeuse et crémeuse, avec une sensation tactile minérale schisteuse/basaltique. L’aromatique, au diapason du nez déroule sur une belle acidité englobée dans la matière. Elle porte le vin sur une longueur moyenne ponctuée de notes poivrées.

C’est très marqué par son terroir, à l’aveugle ont pourrait partir sur de beaux gamays d’Auvergne issus de sols volcaniques, avec ce côté capiteux et sauvage.

La moitié de la bouteille, conservée au frigo, s’est encore améliorée. Tout est plus direct, relâché, ouvert. Le vin déroule en bouche avec un grand naturel d’expression tant tactile qu’aromatique. Ça fait plus sudiste, plus syrah, mais sans aucunes sensations chaleureuses.

Une entrée de gamme avec un côté rustique et épicé qui n’a rien à envier aux belles mondeuses de Charles Trosset, avec, le deuxième jour un supplément de puissance sudiste qui m’emmène du côté de chez Reynaud.
L’équilibre est dantesque, c’est une perfection que seul les grands vignerons peuvent offrir.

Très clairement c’est du très haut niveau et sortir ça en 2013, c’est dingue.
Elle se présente sur un beau plateau de dégustation, même si on sent qu’elle en a clairement sous le capot. Bu sur plusieurs jours, on a l’impression que le vin est increvable.

Des grands vins de garde et de patience que ceux de Jamet, à ne jamais boire trop jeune.

CR: Domaine François de Nicolay, Rully, les Maizières, 2020

Le nez bien ouvert sur les agrumes, un côté fumé, grillé et la fleur d’oranger
la bouche est pleine, dense et énergique sur les agrumes à foison, un côté pâtissier. C’est long, frais, tendu, vibrant sur une texture crayeuse.

Accord sublime sur un tartare de st jacques/zeste de citron/huile de combava où la bouche prend une densité monstrueuse.
L’aromatique agrumesque devient hors norme, ça le dope, il prend la tête du tour de Bourgogne en doublant tout le peloton comme un Batard, la foule Crie au dopé ! Mais le Rully est si Bienvenue qu’il fait Chevalier seule sur la Côte d’Or. C’est bien une victoire, en haut du Mont, arrachée.

Sur le second plat, noix de st jacques/céleri et poireau/ beurre de truffes. Le vin se tempère et s’exprime sur un registre posé, élégant et minéral.
C’est très bon quoique moins impressionnant que sur l’entrée.
L’élevage est parfaitement dosé, digéré, c’est du grand art. Ça me fait penser à une Côte aux Prêtres du Château de Béru bue récemment, mais avec plus de matière.

Payé 35 euros soit 11 1/2 fois moins cher que le Corton-Charlemagne domaine, je ne donnerais pas mon palais à cents gousses d’ails que ce soit onze fois et demi meilleurs. A moins que ce ne soit carrément le saint Graal .. et dans ce cas c’est vraiment pas cher payé vu ce que cette quête a coûtée à l’humanité.

Bref, voici La grande bourgogne à prix abordable, même si j’en vois à tous les prix sur le web, qui vont du simple au double.
Après le cliquet bourguignon, le yoyo des cavistes. Et le glou-glou du buveur ils y pensent ?

PS : Je vous met le lien de la cagnotte pour essayer le Corton Charlemagne sait on jamais …

J’utilise le Sophienwald champagne, recommandé par Hyllos et pas mal de Lpvien et je trouve ce verre vraiment exceptionnel. Déjà il est beau, harmonieux, avec une sacrée présence sur la table. le buvant est d’une grande finesse, il est léger et très équilibré. Tout ce que je recherche en achetant du soufflé bouche.

Pour les verres à vin blanc je suis assez déçu par le Zwiesel Riesling grand Cru The moment. Je le trouve lourd, et le buvant plutôt large pour du soufflé bouche. Il est déséquilibré par un pied trop costaud. Je ne ressens pas la légèreté quand je le porte de la table à mes lèvres où j’aime que le verre se fasse oublier. Pour moi c’est rédhibitoire pour du soufflé bouche. 

Les Cocoon Bordeaux sont extra en tout cas et très polyvalent ( c’est du  soufflé machine) merci Hyllos de me les avoir conseillé. 

Je conseil vraiment avant d’acheter des verres haut de gamme de pouvoir les prendre en main,  surtout si on en prend 6 !

Sinon on en parle pas beaucoup mais Sydonios c’est top, j’ai testé l’Esthète et le Septentrional, léger, buvant fin et très bien équilibré. 

D’ailleurs ça donne quoi en terme de poids le Lehmann Lallement  3 ?

CR: Ultrableue, Château le geai 2018. 

Malbec en Amphore, Vinification sans souffre et conservé couché depuis 5 ans dans mon cagibi entre 8 et 25 degrés d’amplitude thermique. Il a connu 3 canicules !

A l’ouverture le nez présente un joyeux bordel, Keep Calm and decant.

Après carafage, le nez s’ouvre sur des notes florales, de fruits rouges et de cuir, c’est assez changeant et bien expressif.

En bouche, c’est un feu d’artifice, le vin explose sur du fruit à gogo. L’ensemble déroule droit, soyeux en bouche et porté par une belle acidité qui tend le vin et apporte de la fraicheur.
On est a fond sur la cerise griotte, la mure, la corbeille de fruits rouges à tout va, adossée à de belles sensations tactiles.

Seule la finale sur une aromatique un peu pomme à cidre  m’empêche d’être plus laudatif sur ce vin, même si ça ne gâche pas la magnifique partition d’ensemble.
Cela reste tout de même délicieux, hyper torchable et l’un de mes meilleurs malbecs bu à ce jour.

Un Bordeaux Anti Bashing  et surtout A very torchable bottle ! 

CR: Château Soutard, 1988, Saint-émilion Grand Cru, en magnum.

La robe dévoile une offre touristique ambitieuse et multilingue sur-mesure, un parcours nature, des jeux pour enfants. 
Le nez s’ouvre sur des hébergements de qualité, une offre de réception pour mariages, un parc magnifiquement tenu, un grand parking et des toilettes spacieuses. 
La bouche, tendue par une allée de gravier qui va du portail jusqu’au château sur une belle longueur, reprend les éléments du nez dans un ensemble harmonieux. 
C’est un Château Soutard Grand Cru Classé 2024 ! 

Mais revenons à notre magnum de 1988, à l’époque où Soutard était un grand cru tout court ( la faute au parking ?, aux toilettes ?,à la robe de la mariée ?). Il a donc attendu 36 vendanges pour être bu. Car Soutard c’est avant tout du vin et quel vin !  

Le bouchon vient d’un seul coup, il est imbibé sur un tiers.
A l’ouverture, ça sent plutôt bon : des notes fumées, de café, de cuir et de fruits rouges et une heure après le fruit est plus percutant.
Je me décide à reboucher la bouteille. On sert sur un chapon énorme, basse température avec un gratin de cèpes.
Le nez est direct, expressif sur le tabac, l’amande, le cuir, le sous bois et les fruits rouge.
La bouche est superbe, sur la fraise en pagaille, les épices. C’est juteux, gourmand presque régressif, les tanins sont parfaitement fondus et ça pinote comme il faut.
Une belle acidité vient porter le vin avec énergie sur une jolie longueur. C’est délicieux et la bouteille se vide vite !
Tendu, frais, pur et hyper digeste, une bombe de fruits de 36 ans.  

Un Saint-émilion du temps  des Comtes et des Comtesses où le vin était fait pour être bu et dansait sur la langue comme une ballerine sur un plancher de fine marqueterie. 
Mais ça c’était le monde d’avant le monde à l’envers, ce terrible courroux qui s’abattit sur la cité de Saint-émilion, plus impitoyablement qu’ailleurs. 

[i]En l’an de grâce 1982, un grand sorcier venu d’outre océan, offrit de noter les vins. Les mieux notés connaîtraient une ascension fulgurante vers la gloire, l’argent, le succès.
La prophétie se réalisa. Les millions pleuvaient sur la cité, poussant les châtelains à délaisser la vieille tradition pour plaire au goût du sorcier en fabriquant des vins robustes comme le chêne et noirs comme la nuit.
La considérable richesse amassée attira les convoitises. En quelques années, les bonnes fées quittèrent le berceau des princesses, les princesses épousant des princes charmants dont le pas assuré cachait des assureurs.
Les poches profondes remplaçant les bas de laine d’autrefois.
 Et certaines choses qui n’auraient pas dû être oublié furent perdues. [/i]

C’est en plongeant le nez dans ce Soutard que je replonge dans la grâce des parfums d’une époque révolue. 

Cela faisait longtemps que je n’avais pas bu de flacon bordelais qui m’apporte autant de plaisir tout en bousculant les stéréotypes que j’avais en tête sur cette région où il est difficile de trouver des vins sans soufre qui restent précis. Excellent pour moi!

Si tu ne les connais pas déjà, je te conseille ces deux producteurs en sans souffre : Château le Geai (toute la gamme) et Château de la Grave avec sa cuvée Les chose sans S. 

CR: Chablis Premier Cru Côte de Jouan, 2018, Domaine Pattes Loup.

Le nez est ouvert sur des notes de pierres frottées, de sirop d’orgeat et d’herbes coupées.
La bouche est pleine, crayeuse et déroule avec une grosse tension et énergie une aromatique faite d’écorces d’agrumes, de craie, de miel, d’amandes et de fleurs.
De grands amers viennent complexifier et densifier un ensemble majestueux qui se projette avec grâce et puissance sur une belle longueur.

Le millésime est complètement dompté et même magnifié par un gros volume et une grosse tension et surtout cette aromatique complexe qui renvoie à un chardonnay d’origine nordiste, je pense à la Côte des Blancs.

Lorsqu’il est maitrisé, on sent que 2018 est hors norme pour le chardonnay et certains vins y sont grandiose.
Si vous trouvez les blancs 2018 mou et pataud, changez de producteur car il y a de sacrés pépites à trouver.
 On est là, à l’évidence,  sur la crème de la crème de Chablis et du vin en général.

Un grand vin, d’un grand vigneron, qui rebat les cartes d’une appellation.