Christophe Christophe

Jean-Louis,

Tu as tout à fait raison. En particulier, le Puligny Les Caillerets 1996 de Montille a bien été vinifié par Jean-Marc Roulot (via Alix …).

Contrairement à l’appréciation d’Olivier Mottard en 2006 (relayée ci-dessus par Oliv), la bouteille que j’ai eu l’occasion de boire cet été était absolument magnifique. Le duel qu’elle a livré face à un Saumur Brézé 1996 de Foucault était des plus réjouissants. Quel niveau pour ces 2 vins qui méritent et nécessitent de vieillir!

Christophe

Arnaud,

Un grand bravo pour ce magnifique compte-rendu et toutes mes félicitations à la photographe pour la qualité des cadrages et des équilibres de composition. Chapeau bas! (tu)

Tiens cela me donne envie de publier le cr de notre dernier repas d’anniversaire groupé. Je m’y mets à mon retour de vacances. X(

Amitiés
Christophe

Oliv,

Bravo pour ton magnifique CR (tu)

J’aime beaucoup l’oeuf cocotte / foie gras. J’ai déjà testé l’accord avec un Arbois Pupillin 2003 (Chardonnay) d’Overnoy. Délicieux!

Te connaissant, je t’aurais conseillé un Savagnin Marnes Bleues de Ganevat. Probablement 2008 (avec longue aération préalable) ou bien un millésime un peu plus vieux pour plus de complexité. Un jour il faudra que je teste le vin Jaune 111 de Tissot (1997) sur cet accord :)o

Une alternative intéressante à tester : un Riesling 2008 Alsacien ou même un Allemand Spätlese un peu plus ancien (ayant partiellement mangé ses sucres).

Amitiés
Christophe

CR:

Frédéric,

Encore une fois un immense merci pour ta gentillesse et ta générosité débordante. Nous nous sommes régalés lors de cette série de très haut niveau.

La plupart des paires ont tenus leurs promesses :

– Un Ganevat dense, concentré, presque brutal et vibrant. Un Meursault plus fin et élégant. Une trame commune liée à l’acidité de 2002. Le choix est affaire de goût. Ce jour j’ai préféré le Ganevat.

– L’idée d’associer le Montée de Tonnerre 1999 et le Clos de Beaujeu1997 était bougrement tentante. Un trame minérale magnifique en commun. Un côté miellé complexe. 2 grands vins. Une légère préférence pour le Chablis mais d’une courte tête.

– La paire Batard 2000 Chevalier 1997 n’était pas vraiment conçue comme un match mais plutôt comme un enchaînement. Le Bâtard 2000 est riche et gras du double fait de son appellation et de son millésime. Un peu trop riche pour moi. Le Chevalier arrive à point nommer pour retendre la bouche et nous enchanter par sa longueur et sa complexité aromatique (décidément j’aime de plus en plus les 97 blancs Bourguignons). Grand vin!

J’avais un peu peur d’une potentielle déviance aromatique du BAMA 1970. Que nenni! Très classique, il offrait l’image rassurante d’un beau Margaux à maturité.

Avec La Conseillante 1985, on est monté d’un cran, le vin combinant densité, suavité et longueur. Magnifique.

La paire Haut-Bailly 1990 Pavie 1990 a été probablement la plus décevante du fait d’un Pavie aromatiquement déviant (sans que cela soit vraiment trop marqué) mais aussi la plus enthousiasmante car elle nous a permis de profiter d’un immense Haut-Bailly 1990. Un grand classique qui définit ce qu’un grand vin et un grand Graves doivent être! J’ai adoré.

De la transition par le Sud je retiendrai un grand Fonsalette 2002 dont l’évanescence supposée (et finalement bien présente) était censée préparer la bouche aux pinots. Un régal.

Ma plus grande paire de la soirée : Morey 1er cru 2000 vs Clos de la Roche 2000. J’ai beau connaitre les 2 noms, je ne sais plus lequel est lequel … Le Morey est envoutant. Un style et un toucher de bouche digne des Leroy 2000. Le Clos de la Roche est plus dense mais aussi plus austère. En bouche on perçoit la différence de terroir mais la classe du Morey me fait douter. Finalement je me raccroche aux fondamentaux: le style vendange entière qui me ramène sur Dujac. Un vin qui m’a bluffé par son velouté et sa délicate évanescence.

A la dégustation de ces 3 dernières bouteilles, j’en profite pour souligner que si les « grands » millésimes sont souvent sur-adulés (et sur-tarifés), les soi-disant petits savent se venger.

Comme pour les 2 grands crus en blanc, le Chambertin et le Musigny ne s’affrontaient pas. Il se suivaient. La richesse, la puissance et le jus d’un côté puis la finesse, la complexité et la tension. Des caractères accentués par le fait que les effets terroirs et millésimes jouaient dans le même sens pour les 2 vins. Grand moment.

2 superbes cadeaux pour finir: un Climens 1988, ciselé, pur et complexe. Un très grand vin d’esthète. Et un Theulet-Marsalet qui avait commencé à manger ses sucres (tout en gardant encore une confortable richesse) et commençait à offrir cette complexité inimitable que seul l’âge permet d’atteindre. Un régal.

Encore merci pour cette belle journée : j’ai été très heureux de participer à une nouvelle session de ce groupe si simple, si convivial et finalement si attachant.

Ne changez-rien!

Ce soir un début de réponse …

MAV Ch des Jacques Rochegrès 1970 en magnum. Parmi d’autres jolies bouteilles …

J’ai un souvenir ému du même vin sur le millésime 1971 qui m’avait été servi par Jean-Claude Vinadier, sommelier du regretté Vivarois (Paris 16ème) sous la houlette du génial Claude Peyrot, maître de bon nombre de multi-étoilés actuels! Un grand vin pour un grand moment!.

Souvenir tout aussi ému d’un Javernières 1988 de Desvignes aussi envoûtant qu’un grand 1er cru de Chambolle (mais sans la profondeur d’un grand Musigny).

A ce jour, comme Raymond ou Arnaud, je n’ai cependant pas rencontré de Beaujolais qui puissent me faire vibrer autant que les plus grands pinots que j’ai eu l’occasion de déguster. Mais j’y travaille 😉

Christophe

Franck,

Il est vrai que les 93 en blanc me surprennent souvent en bien avec le temps…

Au contraire des 94 qui me déçoivent assez régulièrement…

Amitiés
Christophe
(et merci à toi pour ta recommandation sur le clos de beaujeu 97 de Boulay : superbe vin testé récemment)

CR:

Bienvenues-Bâtard-Montrachet 1993 – Louis Carillon

Bu hier soir à l’occasion d’une soirée très sympathique.

Un nez impressionnant, prégnant et complexe. La bouche est dense, riche et presque crémeuse. Puis on sent doucement se profiler la trame acide qui tend le vin et l’affine dans une finale interminable. Aucune trace d’oxydation. La synthèse parfaite entre un Bâtard et un Chevalier. A l’aveugle j’ai cru un Montrachet des Comtes Lafon, ce qui, j’en ai bien conscience, peut surprendre car le style Carillon est habituellement plus tendu et linéaire, mais donne une bonne idée du niveau qualitatif. J’ai rarement bu un BBM de Carillon avec une telle profondeur et une telle complexité. Le privilège de l’âge?

Christophe

CR:

1995 est, à mon goût, un grand millésime à Yquem.

De mes expériences de dégustation j’estime que c’est le meilleur de la décennie 90, avant le 1997. Pour ce qui est du 1990, je réserve mon jugement car j’ai eu des expériences trop divergentes sur des flacons de tailles non comparables (de la demi au jéroboam). Je précise que je n’ai pas bu 1991 mais bon …

Sur la période 1980-2005 je ne vois que 1983, 1988, et 2001 clairement au dessus. Je laisse 1990 et 2000 & 2003 à part (non dégustés). Je n’ai jamais aimé 2005 (goûté 3 fois mais jamais à table).

C’est par contre une bouteille totalement fermée et promise à une longue garde. Je rejoins François sur son diagnostic.

Christophe