Iris

Bravo et grand merci à ta fille, Alvige, pour cette excellente traduction – son Français est bien supérieur au mien – et cela m’économise du travail:-).

Je me permet juste de recopier son texte ici, sans les signes cabalistiques, qui s’étaient mis à la place de l’apostrophe (qu’est-ce que fréquent dans la langue Française:-). Cela rendra le texte plus facile à lire.

Un parfum de « fraises des bois de Chypre » à ses narines.

Le charlatan est-il un vrai connaisseur en vin ou joue-t-il la comédie ? Comment le reconnait-on ? Phillip Schwander, titulaire du « Master of Wine », démasque les frimeurs.

Nous pourrions le considérer comme un invité tout à fait normal, ce qui l’insupporterait. Il réclamerait alors au sommelier la cuvée prestigieuse du Roederer et affirmerait vouloir boire « seulement les verres du milieu » : il ne prêterait pas attention aux deux premiers verres, sentirait les trois suivants et emporterait le reste du champagne très cher. Il n’est pas toujours aussi facile de reconnaitre le snob dans ces endroits chics. Parfois, il est tellement convaincant dans son rôle que seul un professionnel peut repérer l’intrus. Le Suisse Phillip Schwander, diplômé « Master of Wine », nous a dévoilé les secrets pour démasquer un charlatan.

Le baratineur d’arômes : Le nez enfoui dans le verre, comme s’il voulait inhaler le jus de la treille, il flaire des arômes dont le vigneron n’a jamais pressenti l’existence : « fraises des bois de Chypre », « compote de pêches des dardanelles », « griottes de Thurgauer » il utilise ce genre de vocabulaire pour nous bluffer sur son savoir-faire. Ce qu’un professionnel démasque rapidement. « La première règle que l’on nous a apprise à l’nstitut du Master of Wine est que l’on doit décrire le vin de telle sorte que n’importe quel citoyen doit pouvoir le faire aussi » explique PS. En d’autres mots : « no fruit salad in your tasting notes ! »

Le « goutteur » de noms : Si l’on en croit ses dires, il n’a dans sa cave que des exclusivités telles qu’un Château Pétrus, un Romanée Conti, un Vega Sicila ou un Henschke Hill of Grace. Mais lorsque l’on est invité chez lui et que l’on se réjouit de pouvoir boire quelques lichettes avec lui, exceptionnellement il ne nous propose qu’un Château Poujeaux bon marché. Au final, on se dit qu’on ne peut pas toujours déguster les vins les plus chers;

L’étude du millésime Kärtli (la carte des millésimes): Furtivement, il recherche le tableau des classements des cuvées les plus estimées. Un connaisseur préfèrera plutôt demander à un sommelier que de se référer à ce genre de classement. Philipp Schwander se souvient du Bordeaux de 1975 qui avait été élu vin du siècle par les vignerons et les négociants, et qui, au final, s’était révélé être une mauvaise cuvée. « Personne ne peut affirmer avec certitude comment le vin d’une région va évoluer, » nous dit-il. Il ajoute que « d’un autre côté, un bon vigneron peut faire de gros efforts pendant de mauvaises années pour veiller à ce qu’il y ait de bonnes surprises ».

Celui qui ne boit jamais de Prosecco: Il croit que seul le champagne en vaut la peine, et « ne boit jamais de Prosecco !» affirme-t-il, même si le plus cher est une piquette et le moins cher un vin mousseux au-dessus de la moyenne.

L’Edelzwicker: Il commande toujours le vin le plus cher, et est fermement convaincu de boire le meilleur d’entre tous.

Le professionnel de la dégustation : Sa devise est « Plus le vin est rouge, mieux il est. » Ainsi, il considère un grand Barolo, qui a pour caractéristique d’être un vin rouge clair, comme un vin de pays léger, et comme excellent, un simple vin espagnol d’un rouge profond.
Il est même capable d’influencer la couleur d’un vin en y ajoutant des vins coupés très noirs (pas sûr d’avoir bien saisi le sens, il tricherait en changeant la couleur du vin en ajoutant d’autres vins plus rouges ???). Celui qui désire un vin rouge profond est alors servi.

Le fétichiste des verres : Il se réfère à la parole des fabricants et pose sur la table un verre différent pour chaque vin. Philipp Schwander ne se contente que de deux verres : un petit et fin pour le vin blanc et un grand et profond/rond (je vois le genre de verre que tu as, mais je ne trouve pas l’adjectif adéquat) pour le vin rouge.

Le renifleur de liège: Il prouve ses connaissances en reniflant le bouchon des bouteilles et, par principe, fait retourner au restaurant la première bouteille. Le sommelier sait alors à qui il a à faire.

Il en fait des tonnes à propos du soufre : Il ne boit par principe aucun vin contenant du soufre, trouvant cela anormal. La vérité est qu’ « il n’y a aucun vin sans soufre » affirme Schwander, le responsable étant la levure. Pendant la fermentation, celle-ci produit du soufre par l’intermédiaire de processus métaboliques.

Le buveur de points : Il n’a pas d’opinions propres à lui, il achète les annotations que le gourou du vin Robert M. Parker écrit pour lui. Jusqu’à ce qu’un vin à 100 points se fait recaler par un vin bon marché ! Il prétexte alors que « le vin n’avait pas assez décanté et que son bouquet n’a donc pas pu s’épanouir. » Mais à partir du moment où il sait que ce vin recalé est un vin Parker, il le trouve « bien meilleur, gorgée après gorgée ».

Le fétichiste du Bordeaux: Il ne boit rien d’autre que ça, même quand un sublime Sangiovese se présente devant lui. « C’est comme si je ne voulais manger qu’un filet et que je prétendais être un fin gourmet, » argumente Schwander.

L’anti-snob: Il ne boit que du vin de chez les discounters et croit que son vin favori à 2,80 euros sera au moins aussi bon qu’un vin à 13 euros. « Il peut y avoir des vins subventionnés par l’État et donc pas chers, » explique le professionnel, « mais en-dessous de 3 euros, on peut quand même trouver un vin convenable. »

Le collectionneur de bouteilles vidées : Pendant les dégustations, il récupère les bouteilles vides de la meilleure cuvée et les expose dans sa cave, afin de se vanter d’avoir ce genre de vins à présenter à ses invités. Il s’apparente au « gouteur de noms ».

La grêle est aussi tombé dans le Beaujolais hier. Voire ici une photo impressionnante….

Jean Luc Thunevin en parle aussi sur son blog aujourd’hui.

Et pour ne pas faire dans le sectarisme : en parallel de notre petit salon OFF des vignerons blogueurs le 22. Juin au Château de la Halde, qu’Eric a déjà signalé, il y a aussi les Femmes du Vin le même jour en OFF à Bordeaux.

Même si je trouve, que parmi les vignerons blogueurs, il y a pas mal de vigneronnes blogueses, qui ne blaguent pas dans leurs vignes:-).

Logique – vu qu’une règlementation pour une vinification certifié « bio » n’existe toujours pas, c’est en élaboration depuis des années, donc en attendant, plein de choses peuvent se faire en cave à partir d’un raisin issu de l’agriculture biologique. Attendons voir, combien d’additifs vont être autorisés, une fois ces chartes publiés et quelle transparence sera demandé au vignerons sur cela. Le fameux « contient des sulfites » pour tout le monde, sans autre spécification des valeurs et le dispense en dessous de 10mg/l SO2 total montrent déjà, qu’on n’est pas bien avancé sur la voie de l’information du consommateur, pas plus en bio(et dynamie) qu’en conventionnel.

Je suis sur facebook depuis quelque temps et fais partie de plusieurs groupes, mais à mon avis, cela n’a pour l’instant rien à voire avec les discussions d’un forum comme LPV.

Seul avantage, si on a un groupe « d’amis » assez large, c’est à mon avis le côté international des participants – pour des petits échanges en plusieurs langues… l’info sur des évènements, les publications des autres (il y a beaucoup de participants, qui écrivent sur des pages Web ou des blogs) – et les images…

Franck, comme je vois, que tu es encore en ligne ce matin (j’espère, que tu vas mieux:-)!)- oui, je pense, qu’un bon vigneron suffit!

Comme pour les autres mots, qui soulèvent les animosités de certains lecteurs, c’est dans la définition du petit mot passe partout « bon » qu’il y a toute la différence… Un « bon » aura choisi l’emplacement de ses vignes, ses cépages, son mode de conduite et de culture, son travail de cave et ainsi de suite selon ses critères de qualité – il subira le climat du millésime – en essayant d’apporter des soins attentives – l’effet millésime s’ajoute donc toujours à l’expression du terroir – c’est cela, qui fait le charme de notre métier: on ne s’ennuie jamais, parce que ce n’est jamais tout à fait pareil:-).

On peut être aussi « bon » dans un but différent: choisir de sortir chaque année un produit homogène, redonner le même gout en gommant l’effet millésime, pour satisfaire une clientèle, qui n’aime pas la surprise de la différence. Cela existe, ce n’est pas une tare, mais cela demande le déploiement d’autres méthodes et moyens – c’est peut être même un art mieux maitrisé en Champagne qu’ailleurs – tous les vins à bulles ne sont pas des Champagnes millésimés.

À mon avis, c’est au consommateur, de choisir selon son gout le vin du vigneron, qui corresponde à son attente.

S’il a en plus de la sempiternelle « vérité dans le verre » d’autres principes de préférence – écologique, politique ou de sa petite santé, il cherchera et trouvera chaussure à son pied.

Bon dimanche – il pleuvasse sur les Hauts Cantons – je vais aller acheter mes plants de tomates sur le marché des jardiniers à Olargues – bien bio et de variété ancienne:-)!

Je pense, que la cuisine actuelle, comme elle se reflété par exemple dans les innombrables sites et blogs de cuisine sur Internet, qui parlent aussi bien des restaurants que de leurs cuisine maison, montre, qu’il y a un vaste champ de variation entre les daubes et ragout des grands mères et la cuisine moléculaire à explorer, avant de dire, qu’il a fallut l’attendre, pour ouvrir les portes, innover et renouveler la cuisine.

D’ailleurs, pourquoi ce sont toujours les grands mères, il manque déjà une génération aux fourneaux:-)?

Si on appliquait les même raisonnements à notre sujet ici, au vin, je ne verrais pas, pourquoi on s’offusquerait de la cryo-extraction, du spinning cone, des vins desalcoolisés, les additives en vinification de toute sorte ou simplement du coupage du rosé – tout cela ouvre des portes et innove – et la mondialisation avec importations à prix cassés pourra amener au vin « une clientèle qui à la base ne s’y serait peut-être pas intéressée « ….

Même s’ils n’ont pas pu l’identifier, ils ont tous trouvé, qu’au gout, c’était le plus mauvais – cela donne de l’espoir, que même en temps de crise, les Américains ne vont pas se mettre a vider les écuelles de leurs chiens du pâté – et l’origine bio des ingrédients ne change rien au résultat:-).

Un article intéressant, qui date un peu, mais prend aussi les accord mets-vin en considération.

Cela m’avait fait un peu penser au conte d’Andersen sur les habits du roi🙂

Merci, Oliv, pour la découverte de ce site, qui est une mine précieuse pour accéder facilement à des milliers articles de revues scientifiques et travaux de recherche dans plein de domaines – dans le temps, on avais besoin de vivre à proximité d’une bibliothèque universitaire pour ce service – maintenant on peut vivre dans les bois et se servir:-)!

Parfois, le progrès rend la vie belle:-)…