Iris

Hervé: à mon avis, cela ne sert à rien, tant qu’il n’y a pas de charte de vinification en bio acceptée et mise en pratique (donc pas encore avant quelques années, il semble;-) – cette fixation sur les pratique dans la vigne me semble bien trop aléatoire, pour trouver les différences – il n’y a qu’à voire la discussion précédente, qui a dévié sur des points de détails, comme le PH, dont nous savons, qu’ils dépends de bien d’autres paramètres changeants avec le microclimat et le millésime et aussi les modes de vinification, qui justement sont encore loin d’être « contrôlés » pour l’instant.

je sais,Jérôme, vu que je suis des deux côtés:-).

Et si je rencontre un grand vin dans mon verre, je suis heureuse,que ce soit le vin d’un autre vigneron ou, quand le miracle se fait, le mien (ce qui m’est arrivée il y a quelques jours et je peux t’assurer, que la « mise en scène » était tout ce qu’il peut y avoir de plus simple et champêtre (et 5 heures avant, à l’ouverture des bouteilles, je ne m’y serais pas attendue:-).

Ce sont des moments heureux dans la vie d’un vigneron – surtout, quand c’est un moment de partage, qui permet de voire le reflet de son bonheur dans les mines des autres….

Saint Jean de Bebian, qui a changé deux fois de mains depuis le temps de Roux, est un bel exemple, que c’est bien l’homme, qui influence souvent plus, par ses décisions (et non décisions;-) sur le caractère d’un vin, que le terroir. Ces vins des années 80, que j’ai goûté chez lui et eu en cave, étaient bien plus proche des vieux carignan/grenache, que j’ai pu boire à la même époque de chez Navarre,quel es vins de LeBrun/Lécouty après.

L’introduction de la Syrah, presque inexistante avant dans les vins de la région, et encore plus du Mourvèdre (tout deux,il faut se le rappeler, imposés comme améliorateurs dans les nouveaux AOC, comme Saint Chinian et Faugères),ont sensiblement changé les vins – et par leurs caractères presque antagonistes, laissent une marge énorme de variations, selon leur pourcentages.

Normal donc, si en plus on voit la multitude des microclimats, qu’il y a au moins autant de vins du Languedoc (et Roussillon), que des climats et cru en Bourgogne – surtout,si les différences ne sont pas gommées à la vinification….

tu pense à quoi, enzo?

Non, Jérôme, j’admets, qu’il y a d’autres discussions sur LPV en ce moment, qui réveillent un mode caustique en moi, mais pour cela:

« [i]Un grand vin doit être constant et reproduire des caractéristiques particulières, millésime après millésime, tout en conservant une personnalité (plus ou moins unique) et un « style », une « allure » qui lui est propre.

Un « grand vin » évolue avec le temps, ne prend sa « forme définitive » après des années (plus de 10 ans, c’est un minimum), grandit et, au moment de son « plateau de maturité » (qui doit être long), allie les qualités et la complexité de la maturité tout en ayant gardé des caractères juvéniles, en particulier une forme de fruit et de tension. De plus, quel que soit le niveau de « puissance » d’un grand vin, sa « finesse » est sensible et primordiale. Enfin, je rajouterai que le grand vin possède en général une étonnante capacité de plaire, à maturité, au plus expérimenté des passionnés comme au plus instinctif des simples amateurs.[/i] »

cela, je suis prête à le signer les deux mains, tellement la dégustation de certains vins de 1999 à 2002 en ce moment confirme, que on peut y arriver aussi bien dans le Languedoc qu’ailleurs;-).

J’aime bien tes arguments pour l’éventuelle certification de la Chique, Hervé – ils rejoignent les miennes pour ma non-certification;-)!

et sans oublier les pioniers: François Guy du Château Coujan, le Domaine Ravanès, et surtout aussi déjà dans les année 80 l’infatiguable précheur de la qualité du Languedoc:Jean Clavel, il n’y a qu’à rélire son livre: Histoire et Avenir des Vins en Languedoc, édité chez Privat en 1985…

c’est où, votre problème éventuel avec un vigneron? Si vous êtes clients directs chez lui, et son vin vous déplait au point, de rendre votre impression publique sur LPV ou ailleurs en signant de votre nom, vous ne prenez pas de risque. Si jamais il n’est pas assez commerçant, pour vous en revendre, vous pouvez toujours trouver ses vins chez les cavistes…

Par contre, moi, en tant que vigneronne, je trouverais cela assez vache, si un de mes clients donnerait un avis défavorable sur un vin, qu’il est venu chercher chez moi, en se cachant derrière un pseudonyme – je préfère, savoir répondre à une vraie personne, et ne pas a un « masque » – et en plus, je préférais probablement, qu’il me fasse aussi part de sa critique en communication directe.

>devenir « Followers » des domaines de leur choix.< j'aurais bien aimé devenir "follower" de Lisson, pour voire, mais je ne le trouve pas;-).