Fred Imen

CR: Champagne Jacques Lassaigne, Coteaux Champenois, Chères Vignes (vin rouge) lieu-dit à Montgueux 2019

Bouteille ouverte au débotté, bouchon champagne SM (ficelé), Zalto Bourgogne (le modèle Zalto Champagne mais pour vin rouge n’ayant pas encore été inventé). 

Robe rapidement troublée, rubis pale.

Au nez une légère pointe de réduction s’estompe rapidement. A l’aveugle j’aurais mis un billet sur l’Anglore, un Tavel par exemple ou encore un Nizon. Très fruité (rouges, grenadine, fraise, presque coquelicot), légèrement fumé / minéral, épicé.

En bouche un léger perlant qui s’estompe lui aussi très rapidement pour laisser s’affirmer une attaque fraîche, franche et nette, avec une belle profondeur sur une matière assez déliée mais pour autant pleine de caractère. Y’a du fond dis donc ! C’est tendu mais pour autant gourmand, avec une conclusion sur une belle longueur et les épices, c’est dangereusement digeste et #torchable. 

Une superbe découverte pour moi, 17/20. Je ne sais si le vin évoluera positivement à J+1/2, mais en l’état, c’est superbe.

D’éminents scientifiques se penchent encore sur la pertinence du sujet de tread…

Salut les coupainchs, salut les coupinéouchs, ça fait bien longtemps que j’ai pas pris [s]la plume[/s] le clavier tiens !

Si Pins la sort – vu qu’il ne l’a sort que très rarement – (je parle bien entendu de la plume…) y faire honneur est la moindre des délicatesses.

Aussi concis que précis et [s]circoncis[/s] efficace, me voila une nouvelle fois aux manettes d’un [s]dîner[/s] déjeuner presque parfait.

Dimanche matin, aux aurores, quelque part dans le Sud-Ouest… Nino Ferrer chante « On dirait le SuDdDDdDD », tandis que mon téléphone sonne pour m’entendre écrier « T’AS OUVERT MON BLANC NABOT ? ». NDLR ; le nabot dans l’histoire c’est moi, celui qui gueule c’est Pins.

Je dors pas beaucoup depuis quelque temps, et ce matin comme tous les autres j’étais réveillé à 6h45. A la petite différence avec celui-ci, c’est que le premier truc qui m’a sauté à l’esprit, c’est d’ouvrir le blanc de pins pour être sûr de ne pas me faire pourrir.

Bref, je chausse mes plus belles charentaises, enfile mon peignoir siglé des bronzés (dédicacé par Vincent Piano (le cousin de Vincent Clavier)) et file vers la cave.

J’ouvre donc le blanc de Schrek, puis mes 3 rouges. J’ose pas goûter les rouges tiens, je me dis d’une qu’il est 8h, de deux que nous les épaulerons tranquillement ensemble, quand la lumière du soleil aura atteint les plus hautes cimes du Mont Siriata (vers midi / midi moins le quart).

Le blanc quant à lui goûte pas mal. J’ai vu le millésime (2014), et ne suis pas surpris que même à 17 degrés ça goûte bien, ça sent le millésime tendu.

Je monte le blanc non pas en neige mais au frigo, et m’affaire dès lors en cuisine, pour préparer de délicieuses paupiettes de veau carotte / pommes grenailles / fond volaille toussa toussa. Lorsque la sonnette sonne, je suis aussi excité que ravi de retrouver Pins en compagnie de sa charmante – mais surtout téméraire – épouse et sa fille, ainsi que Clément et toute sa petite famille.

Il est agréable de pouvoir aussi partager autre chose que du vin (notamment les insultes, au départ c’est compliqué mais après 4/5 séances de psy on fini par s’y habituer et puis pour être honnête ma mutuelle rembourse plutôt bien ces actes).

L’épouse de Pins nous fait l’honneur d’ouvrir les huîtres (Pins me souffle dans l’oreillette que c’est d’ailleurs pour ça qu’elle a été invitée, je n’ose pas le contredire), nous en profitons pour goûter le blanc.

Domaine Jean-Claude Ramonet – Puligny-Montrachet Les Enseignères 2014 :

L’aveugle a toujours l’avantage de remettre les compétences de chacun au niveau ou elles devraient véritablement être, c’est à dire proche de 0. Fruits blancs et fleurs blanches au nez, ça sent le chardo pour moi et connaissant la cave de l’ami je me dis qu’il ne peut en être autrement, pas de réduction pour moi, ce qui m’amène à me diriger naturellement vers des vignerons autres que ceux à qui j’avais pensé. Pendant un instant me passent Bouzereau ou Germain à l’esprit, et je crois que je finis par citer Ramonet en passant devant ma cheminée (celle-ci les gars, elle est subtile). Je trouve également le village (« Hey, y’a Montrachet non dans le nom du village ? »), mais pas le climat, apparentant ce que je goute à un premier sans sourciller.

Superbe volume en bouche et profil tout de même tendu plus je pense lié au millésime qu’à la patte du vigneron, l’ensemble tombe légèrement court c’est à mon sens la seule chose qui lui fait défaut. Une légère rétro caramel me fait penser que le bois n’a pas encore été parfaitement digéré, et m’amène à penser que quelques années de garde lui seront salutaire.

16,5/20.

Domaine Dagueneau – Silex 2018 :

Alors là niveau localisation, je pense qu’on a passé la France entière. Au départ je trouve plus de pomme que d’agrumes ce qui m’a fait partir bien loin de la Loire, ce n’est qu’au fur et à mesure de l’aération que le vin va se « placer » là où il devrait être mais pour être tout à fait honnête, après Nourrissons 2018 et là Silex 2018, j’ai l’impression – peut-être que les puristes de la Loire pourront m’en dire plus – que le millésime 2018 dans cette région est un purulent étron. Incomparable avec le Silex 2006 que j’ai pu déguster du domaine, je trouve que ça manque de tension, de matière, le vin n’est pas en place c’est assez désordonné, même si après 30 minutes d’aération ce dernier prendra une dimension différente je me permets de ne pas noter en l’état, au risque d’être trop incisif mais disons qu’entre ça et un Jacky du même millésime pour le cinquième au bas mot du prix, je choisis sans sourciller le Jacky en l’état (je dis bien en l’état).

Domaine Méo Camuzet – Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brulées 2009 :

Comme d’habitude avec ce domaine, toucher de bouche et délicatesse sont au rendez-vous. Ce brûlée est d’une grande finesse, avec sincèrement pour moi une incapacité TOTALE si cette bouteille n’étais pas venue de ma cave à replacer le millésime.

Nous avions ici presque affaire à un millésime tendu, avec une belle pointe d’acidité au centre d’une matière presque fluette mais extrêmement profonde et volumineuse. La magie opère au nez comme en bouche, la longueur est exceptionnelle. 18,5/20, à garder je trouve.

Domaine Bernard Dugat Py – Mazis-Chambertin 2009 :

Chez Dugat-Py ce que j’aime par dessus tout c’est le nez. Ces effluves de cendre, de léger fumée, ces fruits noirs et rouges murs, c’est incroyable. A date je trouve beaucoup de similitudes au nez avec Thibault Liger-Belair, peut-être que les puristes pourraient affirmer si cela vient de la vinif, de la conduite de la vigne ou des deux. Je trouve néanmoins plus de finesse chez TLB.

Quoi qu’il en soit pour revenir sur ce Mazis, petite déception comme sur le 2005 que j’ai pu goûter du domaine. Le nez est tout simplement énormissisme, mais la bouche est en décalage avec une presque petite lourdeur à l’ouverture / pointe sucrailleuse qui personnellement me fait trouver le vin légèrement pataud et ne me donne pas outre mesure envie de me resservir. Comme le soulignait Pins ça tombe un peu court de surcroît, mais un vin de terroir à mon sens.

On crache un peu dans la soupe quand même on va pas se mentir, 17/20. Plutôt à boire j’ai trouvé.

Domaine de la Romanée-Conti – Romanée Saint Vivant 2010 :

Je retrouve tout ce que j’ai pu apprécier de l’Echézeaux 2014 du domaine que nous avions pu goûter tous trois ensembles, mais en mieux avec plus de tout. De nez, de profondeur, de volume, de tout.

Le nez est magnifique, floral, sur les fruits rouges presque acidulés, les épices, un tout léger cendré, c’est net, la robe est somptueuse. C’est simple entre le nez et la robe, ce qui me vient à l’esprit c’est une panière de fruits étincelante, comme si on avait soigneusement sélectionné et lavé les plus beaux fruits rouges du verger. A noter un nez superbement évolutif.

En bouche tout est précision, délicat, fin, fondu. Le toucher de bouche, l’attaque, le volume remarquable une fois la gorgée en bouche qui vient tapisser les joues, l’effet enrobant et la longueur une fois cette dernière avalée, ce vin a tout. A rajouter une impression de pureté / minéralité en bouche, l’impression pour moi sur ma deuxième DRC de toucher à la perfection, à quelque chose de céleste, pureté du fruit, de la matière, profondeur, délicatesse, finesse, classe.

Le Graal, tout simplement.  20/20. A garder comme à boire car semble parti pour offrir du plaisir sur deux décennies sans broncher.

Intègre mon top 3 sans sourciller, au milieu de styles différents mais tout aussi mémorables et chirurgicalement exécutés à savoir Rayas 03 et Hermitage Rouge 1996 du domaine JL Chave.

Domaine Les Jardins de Babylone Jurançon 2012 :

Je garde en tête des fruits rôtis (comme Clément et Pins, qui le sont aussi), exotiques, une superbe fraîcheur de la matière en bouche avec comme le disait Pins un magnifique équilibre. Excellent, 18/20. Se conservera mais pour ma part qui aime bien les moelleux / liquoreux un peu tendus superbe en l’état.

Qui ne figura pas sur la photo un malheureux Roederer Vintage 2012, employé pour je cite « rincer le palais ».

Un beau moment comme toujours partagé en compagnie de l’ami Clément et Pins, des bouteilles que je ne regrette pas le moins du monde d’avoir ouvertes que je suis ravi de partager avec toi, public.

Des bécots.
 

(en rouge)

Je n’ai que peu de recul par rapport à Dom ou Agitateur, mais à date à Bordeaux le millésime qui m’a le plus séduit après 10 ans d’âge est 2012, et dans la même logique avec légèrement plus de peps je trouve 2014 (que je trouve absolument somptueux en ce moment).

En Bourgogne 17 me séduit en ce moment en tous points également, 12 et 13 m’ont plusieurs fois transcendés, 14 semble bien parti pour également et 11 dans une légère moindre mesure, quand aussi bien à Bordeaux qu’en Bourgogne les supposés « gros » millésimes ne m’ont jamais mis la larme à l’oeil (si ce n’est après 30 ans de bouteille…).

De facto sur ces 2021 j’ai contre toute attente (et TAVOCïte aiguë) décidé de ne pas faire l’impasse, peut-être gouteront-ils plus vite ?

J’ai pas cassé la tirelire, mais me suis laissé séduire par Pontet-Canet, Rauzan-Ségla, Canon, Carmes Haut-Brion, Talbot (j’avais envie d’un Saint-Julien, aucun lien avec la rareté et . ou le jeux des primeurs) et Calon Ségur (après avoir fortement hésité avec Malescot sur Margaux, Grand-Puy Lacoste en Pauillac, Larcis Ducasse sur ST-Emilion).

Comme dirait Forrest GUMP, « J’avais juste envie d’aller courir ».

CR: Stéphane Montez / Domaine du Monteillet – Saint-Joseph Blanc 2018

Barbecue du dimanche soir !

Au programme brochettes de poisson marinées (basilic / citron & curry / thym, crevettes, saumon, cabillaud), qu’il est bon d’être en vacances (en vrai demain je bosse, mais ça sent quand même vachement bon l’été, et c’est pas le coup de lune que j’ai sur les omoplates qui me dira le contraire).

J’ouvre donc au débotté ce Saint-Joseph Blanc 2018, dégustation en Zalto Vin Blanc siyouplé.

La robe est dorée, or plutôt vif qu’ambré mais d’intensité toutefois assez soutenue.

Le nez est ouvert sur une pêche présente mais qui ne prend pas tout le lit, l’acacia, une pointe florale (ou fleurs blanches c’est selon) type aubépine mais tel un zeste (j’aime pas quand trop prégnant), les agrumes (citron), le chêne en fond de verre. On sent le sud, mais ça reste extrêmement frais, rehaussé par des notes minérales type pierres mouillées.

En bouche l’attaque reste salivante, la matière légèrement perlante ce qui amène beaucoup de fraicheur à l’ensemble. La matière est plus « grasse / tapissante » que « huileuse », mais cette pointe perlante permet de délier l’ensemble et proposer un Saint-Joseph frais et digeste, qui ne tombe jamais dans l’excès et la lourdeur / l’alcool. La persistance est là, un verre en appelle un autre, et ces notes d’agrumes permettent de gagner en fraîcheur et d’éviter l’écœurement.

C’est très bien réalisé, et comme toujours je trouve pour Montez excellent en Q/P.

15/20, 16/20 pour le Q/P.

Dans mon domaine à moi (je ne parle pas de vin mais je ne vois pas pourquoi l’algo d’un produit A s’il existe ne pourrait pas être décliné à un produit X), le seul contrôle existant = marge mini.

Prix de vente mini = Prix d’achat + Marge mini.

Le robot passe, si s’aperçoit qu’il est 10 cts trop cher se met 1 ct moins cher que le numéro 1, etc… jusqu’à ce que le prix mini soit atteint (avec toutefois quelques autre variables, exemple produits restants en stock, rapidité de livraison etc…).

Et là ça va même plus loin, lorsque le prix mini est atteint et que le robot ne peut donc pas se mettre moins cher que le numéro 1 car prix mini atteint, il retire l’article de la vente sur le net, pour éviter un « bad buzz » (en diagonale, que le site marchand affiche de lui-même qu’il n’est pas le moins cher sur l’article).

Après je donnais ici un exemple parmi tant d’autres. Il se peut aussi très bien que le domaine vende à l’export (plutôt frontalier zone Europe que grand Export), et souhaite éviter l’affichage « facial » de prix de vente sur le net pour éviter la comparaison d’un site / pays à un autre.

Si un vigneron vend par exemple une cuvée B aux restaurateurs, peut-être souhaitera-t-il éviter que le consommateur final puisse facilement faire la comparaison sur le net du prix d’achat « direct » (ou indirect) et prix d’achat restaurateurs, pour éviter d’apprécier la marge prélevée par le restaurateur.

Bref, les raisons peuvent être multiples, de la protection du positionnement prix à la confidentialité de la marge du distributeur.

CR: Domaine de Trévallon 2005

Bouteille largement épaulée 3h (bas épaule), Zalto Bourgogne. Le bouchon est en parfait état, long, imbibé sur 1 mm à peine.

La robe est grenat, avec un zeste d’évolution et d’intensité assez soutenue.

Un nez assez fermé je trouve, dans lequel on retrouve en premier lieu un trait végétal (du poivron vert à vrai dire, très typé Pauillac / Saint-Estèphe je trouve), des notes chocolatées légèrement amères, des notes épicées (poivre), de la cerise et de la mûre. C’est frais, « trop » frais à mon goût.

En bouche la trame est dynamique, mais on flirte surtout avec la limite de l’austérité, pour pas dire la dureté tout court.

Le corps est en demi-teinte, manque de volume, très rapidement cet aspect amertume / poivron vert prend le dessus. La longueur est honorable mais malheureusement asséchante, c’est trop « frais » / austère à mon goût (me rappelle quelques 2016 en Rhône Septentrional), sans nuances et gourmandise.

J+1 ; Une pointe de gourmandise en sus, le poivron vert ressort plus encore mais de timides notes mentholées apparaissent, la précision est là, un léger rééquilibrage dureté / gourmandise, mais c’est en l’état pour une première rencontre avec le domaine décevant pour moi.

Une chose est sûre, c’est insolent de jeunesse, et à attendre je pense, pour voir si cet aspect dureté s’assagit avec le temps pour laisser place à la finesse de la matière uniquement. A l’aveugle par ailleurs, jamais je ne positionne ce vin sur cette appellation, c’est dire la fraîcheur visée / atteinte.

13/20.

CR: Château Fonroque, Saint-Émilion 2012

Bouteille ouverte au débotté, Zalto Bordeaux. Bouchon en parfait état légèrement imbibé sur 2mm.

Belle robe grenat à l’intensité soutenue. A noter que j’avais ouvert cette cuvée il y a 2 ans et demi, et que j’avais trouvé le vin assez mutique et dur.

2ème tentative donc. Le nez n’est pas très expressif, mais dégage tout de même de beaux arômes de boisé fin (plutôt cèdre), de cerise et de mure quasi croquantes, une pointe terreuse, des épices et de la vanille (plutôt en fond de verre et chocolat à l’aération) avec un trait végétal. Si les arômes sont équilibrés (notamment l’élevage qui ne l’emporte pas sur la fraîcheur), je trouve vraiment que le vin n’est pas ouvert, tous arômes en retrait, comme en transparence.

En bouche l’attaque est démonstrative, pleine d’énergie, une belle acidité propulse les papilles vers une matières fine aux grains fins, une finale en revanche que je ne qualifierai ni d’austère ni végétale ni tannique, mais qui manque de gourmandise et plus spécifiquement sur un millésime ou je prends habituellement beaucoup de plaisir.

On est typiquement loin je trouve du classique bordeaux, avec beaucoup de fraîcheur et de finesse (l’équivalent d’un 17 en Bourgogne si vous préférez), un parti pris assez déroutant pour la peine je trouve, mais qui a le mérite d’exister.

Garde ; parti pour durer 5 ans de plus sans sourciller.

14/20.

[Edit] A J+1 l’aromatique et la matière sont en place, l’austérité fait place à l’onctuosité avec de belles notes cacaotées sans perdre ces notes de fraîcheur. Le nez offre plus de fruits noirs et un joli fumé, c’est class, épicé et délicat. 15/20. Un vin qui a besoin d’ouverture pour pleinement s’exprimer, ce qui m’amène à confirmer que son apogée est loin d’être atteint.

CR: Domaine Pierre Damoy, Chambertin Clos de Beze 1996

Bouteille ouverte 2h avant dégustation (il en manquait je pense le quadruple pour aller bien), bouchon en parfait état imbibé sur 2mm environ sans coulures sorti par mesure de précaution au bilame, Zalto Bourgogne.

La robe commence à peine à briquer, intensité moyenne et plutôt grenat à ce stade, plutôt mat que brillante.

Le nez assez évolutif exhale de beaux arômes de cuir plutôt frais, de cerise légèrement griotte, d’épices (poivre), d’humus / sous bois, de ronce, avec un trait végétal / herbacé qui amène un zeste de fraîcheur.

En bouche l’attaque est tonique (presque verte), le milieu de bouche ne cessera de gagner en volume au fur et à mesure du réchauffement / de l’aération, laissant apparaître une matière aussi longue que large, sans être extrêmement profonde. On retrouve en persistance les notes du nez (majoritairement cuir et végétal), avec un tanin tout de même encore légèrement austère je trouve (encore une fois qui s’assagira au réchauffement) laissant apparaître un millésime pas nécessairement je présume extrêmement solaire.

Ce millésime d’ailleurs me rappelle 2017 ou un peu 13, j’aime beaucoup d’une part et je me dis que le vin est encore d’une insolente jeunesse car à l’aveugle (je parle de la robe), j’aurais probablement donné 15 ans de moins à ce dernier, c’est dire ! Seul le cuir et ces arômes d’humus trahissent (et encore de manière très légère) un début d’évolution vers le tertiaire.

Pour moi à boire en l’état bien aéré ou conservé encore 3 à 5 ans, ce clos de Bèze étant loin d’avoir attaqué sa phase de déclin.

17/20, un beau moment.