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L’Ami Louis rue de Vertbois est ouvert le dimanche soir.
La côte de boeuf (60 euros / personne) y est spectaculaire, les frites les meilleures de Paris, la carte des vins épaisse comme une bible et l’ambiance délicieusement décadente.
Reste à trouver une table car y diner le dimanche soir y est très prisé et… être prêt à véritablement casser votre tirelire.

Je suis allé l’an dernier à Iguerande dans le cadre d’un run d’autos anciennes que j’organisais.
La campagne y est superbe et pas polluée par les milliers de zones pavillonnaires qui pullullent partout, le lieu design chic et sobre semble conçu pour des citadins en mal de campagne et est fort réussi. On s’y sent d’autant mieux que l’endroit est aéré et spacieux.

Je n’ai pas de souvenir précis de ce que j’y avais mangé mais ce fût de grande qualité et servi avec un grand professionalisme. Les viandes en vitrine avaient l’air à tomber.
A choisir entre Le Central et La Colline du Colombier, je choisirais sans hésiter le second car beaucoup plus atypique et permettant de vivre une expérience loin de tout.

Je recommande la dernière livrée de la revue 3 Etoiles où est décrypté, photos à l’appui, chacun des 48 « plats » (plutôt des tapas d’avant garde en fait…) du menu d’El Bulli.
Impressionnant car difficile sur les seules photos d’avoir une idée des sensations que vous pouvez en attendre.
Et les commentaires des journalistes vont du dithyrambique au déconcerté / déconcertant.

Le plat 26, le consommé de palombes me donne à lui seul envie d’aller à Rosas !

En revanche, je suis assez déconcerté par l’immiscion de nombreux plats à saveur sucrée (le journaliste utilisant même le terme de « sucrassé » dans un plat à base d’anguille qui ne fonctionne pas bien) dans le menu. Cela m’avait déplu chez Gagnaire étant plutôt à titre personnel porté sur le salé, bien que les desserts de Gagnaire soient somptueux…

Attention, Henri Maire vinifie aussi celle qu’on appelle la Vigne Pasteur, parcelle de vigne appartenant à l’Académie des Sciences et non vendue dans le commerce.
Cela en fait des bouteilles fort recherchées et fort rares, l’Académie semblant penser que ladite bouteille peut vieillir.
J’ai d’ailleurs en cave une de ces bouteilles, si quelqu’un a déjà goûté, je suis preneur de son avis…

Plus de détails là : https://php.pasteur.net/modules.php?name=News&file=article&sid=191

J’ai personnellement pris beaucoup de plaisir à la lecture de cette note de dégustation toujours aussi imagée et fleurie, ne serait-ce que pour ce passage sur le lever du Roi !
Aussi, je ne comprends vraiment pas la remarque de Thierry Debaisieux.

Les photos ne font que confirmer l’emplacement unique et rêvé du Petit Nice et très certainement la justesse de sa cuisine.
Mais après le raté vécu par un des membres de LPDV dû à la prétention et au manque de savoir-faire d’un jeune de sommelier et le manque de générosité de la maison, j’avoue être surpris pour ne pas dire plus par le choix des plats supposés être en accord avec ce vin. Surtout quand les tables voisines se délectent d’agneau.

Du coup, Le Petit Nice descend encore d’un cran dans ma « wish list ».

Destituer Paul Bocuse de son vivant serait en effet un crime de lèse-majesté tant il personnifie la gastronomie à la française.
Destituer le pape, c’est destituer l’ensemble de la gastronomie.

Je pense qu’il faut aller là bas comme on va en pélerinage, moins pour ce qu’il y a dans l’assiette qui pour le coup appartient au siècle passé que pour vivre un témoignage de notre patrimoine gastronomique. En ce sens, je trouve cela bien qu’il ait encore ses trois étoiles…

Pour revenir sur les propos précédents de J. PH Durand, je comprends cette vision mais ne la partage pas totalement.
Je ne trouve rien à redire sur les ateliers de Joel Robuchon, j’ai très bien diné chez Savoy à Vegas ou ai rarement été déçu (mais jamais été ébloui non plus) par Ducasse…
Ce que je commence à reprocher à Ducasse, c’est que le financier commence à prendre le pas sur le chef, et sans y perdre en professionnalisme, on y perd en générosité…

Maintenant, je trouve en effet dommage de voir une standardisation des grandes tables avec des plats certes irréprochables mais où il manque une part d’humanité, comme si la perfection se dupliquait et qu’il suffisait de prendre un grand nom pour faire une grande table, quels que soit le lieu et la saison…

Ceci étant dit, un guide comme le Michelin qui se veut universel ne peut selon moi ignorer ces tables et ne leur a certainement pas mis deux étoiles sans raison.

Messieurs, je pense que le Guide Michelin ne peut ignorer ce qui se passe à Courchevel.
Ces tables sont en effet des signatures à but marketing avec tout ce que cela comporte comme dérives (le luxe passe avant la gastronomie, le terroir régional passe au second plan, les prix sont stratosphériques) mais elles doivent j’imagine être à la hauteur de la réputation de leur chef-consultant et de leur addition.
Cela aurait plus choqué que Michelin les ignore, non?

Ce qui est réjouissant, c’est qu’à côté de ces passages obligés, le Michelin reconnaisse de vraies cuisines d’auteurs avec des parti-pris parfois innovants.

Carton plein à Courchevel, Bordeaux et Brive, tornade à Astaffort qui perd ses deux resto étoilés…

François, je vous trouve un peu rapide quand vous dites que le Michelin marche sur la tête.
Je trouve assez réjouissant que le Michelin couronne à Paris Yam Tcha et Passage 53, deux tables récentes et relativement décalées.
H. Darroze perd une étoile ce qui confortera les nombreux déçus de cette table que d’aucuns trouvaient trop vite couronnée.

Côté palaces, il y en a un paquet dans les nouveaux deux étoiles (Courchevel, Castellet…).

Oliv,

Plus jamais, je ne boirai une Chimay comme avant désormais :)-D