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Je suis globalement d’accord avec la distinction entre vin de plaisir (sous-entendu : plaisir immédiat) et grand vin (sous-entendu : vin devant lequel on est en attente de quelque chose  » en plus  » ), et d’accord pour placer le muscadet dans la première catégorie.

Cependant, le rapprochement avec la Bourgogne n’est pas totalement usurpé (muscadet = melon de Bourgogne) ; en même temps, le chablisien me semble plus approrié que la côte de Beaune dans ce rapprochement.

Pour preuve, un vin dégusté ce soir : Muscadet-Sèvre-et-Maine-sur-lie 1999, Collection Privée des Frères Couillaud : la proximité, la parenté entre ces deux régions est évidente, confondante. Mais pas de malentendu : ici le muscadet ne singe pas le chablis, il donne juste un vin du même ordre. A bientôt 10 ans, le voilà arrivé à maturité, comme … un grand vin

En ce sens, je ne pense pas qu’on puisse répondre à la question de manière tranchée.

Je viens de parcourir ce sujet, et je ne trouve pas trace de deux domaines jouissant pourtant d’une certaine notoriété : Dirler-Cadé et Marc Kreydenweiss.

Je garde de beaux souvenirs des dégustations effectuées sur ces vins, à la fois dans leur jeunesse et au vieillissement. Par exemple une SGN en riesling Saering 1998 de chez Dirler.

N’ayant goûté que peu de fois les vins de chez Weinbach et Zind-Humbrecht, je ne me permettrais pas de porter un jugement global, mais je dois dire que je mes impressions sont mitigées.

En ce qui me concerne, j’ai goûté 2 fois en 2008 le vin de pays de ce domaine dans le millésime 1999 (Fontarèche). Je n’aurais pas trouvé son origine dans une dégustation à l’aveugle, mais en revanche je garde un souvenir ému de la pureté en bouche de ce vin. Un vin fin, léger, sans aucun sensation d’alcool.

Il me rappelle par ces côtés certains vins connus pour leur  » atypicité  » selon les goûts d’aujourd’hui : Bel Air Marquis d’Aligre,  » Ma Terre  » d’Henri Milan.

CR: Borie La vitarèle, Saint Chinian Les Crès 2000 :

bu ce soir accompagné d’agneau en daube.

La robe est toujours très jeune (très juteuse), et de belles larmes revêtent les parois du verre. Le nez est à l’égal, et franchement axé sur la syrah (75 % du vin selon le domaine).

Ce que j’aime dans ce vin, c’est à la fois qu’il ne singe pas les syrah du nord de la vallée du Rhône, et qu’en même temps il n’ait pas pâti d’un élevage outrancier lui faisant perdre tout son potentiel. Rappelons que le vin a 8 ans.

Bref, je me rappelle un sujet sur les vins caractéristiques du Languedoc : je crois que celui-ci en fait partie, dans la mesure où il exprime son terroir : Les Crès = minéralité, et minéralité = équilibre.

Des vins rares que j’ai eu le privilège de goûter me viennent à l’esprit, mais c’est le mélange entre le vin lui-même et les conditions de la dégustation qui donne le bon souvenir :

Gloria 1949
Chasse-Spleen 1955
Un certain nombre de beaux 1975 : La Bécasse, Gazin, Rausan-Gassies.
Plus près de nous : Lynch-Bages 1989

Et de très belles surprises comme Duhart-Milon 1983 (meilleur que Lafite du même millésime), Cadet-Piola 1989.

CR:B Minchin – Valançay Claux Delorme 2005 :

Une robe rubis éclatante.

Au nez, ça part un peu dans tous les sens : il faut dire qu’on est intrigué par la contre-étiquette, et qu’on cherche l’expression de chaque cépage dans cet assemblage peu courant. Je pense qu’au départ le côt et le pinot noir dominent, qu’en milieu de dégustation le gamay se fait plus présent, et qu’à la fin le cabernet-franc apporte sa touche dans la structure olfactive et acide du vin.

En bouche, le tout est très digeste ; et si le vin est agréable aujourd’hui, il me semble capable d’aller un peu plus loin, le dernier cépage cité constituant sa colonne vertébrale.

Un vin étonnant, une bonne surprise, et qui me renforce dans l’idée que ce ne sont pas forcément les vins les plus costauds, sudistes (et pourtant, dieu sait que je les aime) qui sont les plus solides. Je fais partie de ces amateurs ayant une dizaine d’années d’expérience en train de  » comprendre  » le rôle de l’acidité dans les vins rouges, c’est-à-dire en train de remonter doucement du sud au nord de la France.

CR:B Minchin – Valançay Claux Delorme 2005 :

Une robe rubis éclatante.

Au nez, ça part un peu dans tous les sens : il faut dire qu’on est intrigué par la contre-étiquette, et qu’on cherche l’expression de chaque cépage dans cet assemblage peu courant. Je pense qu’au départ le côt et le pinot noir dominent, qu’en milieu de dégustation le gamay se fait plus présent, et qu’à la fin le cabernet-franc apporte sa touche dans la structure olfactive et acide du vin.

En bouche, le tout est très digeste ; et si le vin est agréable aujourd’hui, il me semble capable d’aller un peu plus loin, le dernier cépage cité constituant sa colonne vertébrale.

Un vin étonnant, une bonne surprise, et qui me renforce dans l’idée que ce ne sont pas forcément les vins les plus costauds, sudistes (et pourtant, dieu sait que je les aime) qui sont les plus solides. Je fais partie de ces amateurs ayant une dizaine d’années d’expérience en train de  » comprendre  » le rôle de l’acidité dans les vins rouges, c’est-à-dire en train de remonter doucement du sud au nord de la France.

Itinéraire spiritueux de Gérard Oberlé vient de paraître en poche, et l’auteur évoque Didier Dagueneau :

 » Didier Dagueneau est un grand caractère. Il fascine par un charme très particulier, un assemblage surprenant de sauvagerie fauve, hirsute, et d’élégance aristocratique comme on en trouvait chez certains paysans d’autrefois. Je ne crois pas qu’il ait gardé beaucoup d’illusions sur la vie, la nature humaine, l’avenir des grillons domestiques, la paix universelle ou l’immortalité de l’âme, mais je n’ai jamais rencontré d’adulte ayant à ce point conservé ses capacités d’émerveillement. Il aime la littérature passionément et , pour lui prouver son amour, lit beaucoup de livres, des romans dans lesquels il se retrouve et des poèmes comme il en aurait composé s’il avait tété au Pinde ; il aime les femmes passionément et, pour leur prouver son amour, leur fait des enfants, plein d’enfants. Sa fertilité est jupitérienne. Il aime ses amis et leur ouvre son coeur, sa maison, sa cave. (…).
Ne me demandez pas d’analyser les vins de mon ami avec le jargon quintessencié des experts, piqueurs, dégustateurs, critiques et bobardiers de revues oenologiques. (…). Le pur sang, le silex, le domaine renard et l’astéroïde de Didier Dagueneau sont des vins que j’aime d’amour. Si j’ai rendez-vous avec l’un d’eux, je trépigne tout l’après-midi comme pour une aubade. Pour moi, ce sont les meilleurs sauvignons au monde. Cela dit, je n’ai pas tout essayé et ne demande qu’à m’instruire. « 

Goûté ce soir : CR: Michel Quénard Chignin 2007.

Un vin tout en vivacité. Robe très pâle, voire translucide, nez très floral, en bouche le perlant s’estompe sans disparaître entièrement, belle acidité.

CR:Saint-Nicolas de Bourgueil VV J. Taluau 2005 :

Je me rappelle du 2004 goûté l’an dernier à la même époque : une extraction peut-être trop forte et des tannins trop raides, mais l’ensemble pouvant s’assagir avec le temps.

Quant au 2005, on a l’impression de goûter le même en mieux : un vin très structuré, sérieux (pas hyper plaisant, mais qui donnera du plaisir dans quelques années), et que l’élevage n’a pas matraqué.

J’aime ces vins rouges de Loire, qui livrent en toute simplicité, sans artifice, l’énigme du message entre terroir et cépage.

Selon moi, ce sont les grands vins rouges du moment, dans la mesure où cette région livre des vins à la fois fruités, minéraux (et donc reflétant leur terroir), structurés et pour lesquels un élevage  » ambitieux  » ne sera pas une source de désagrément pour l’amateur (je veux dire : un effacement de l’origine).