Griffon

herve2 écrivait:
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> Il est en effet assez cocasse de lire que le
> domaine de la Romanée-Conti vend en direct à un
> fond d’investissement dont le but avoué est la
> revente alors, qu’en parallèle, il pourchasse sans
> relâche les revendeurs particuliers.
>
> Savoureux. Merci
>
> Hervé

Ca ne manque pas de saveur, en effet… 😀

Ca me semble être une nouvelle de bon augure dans la mesure où ça devrait assainir les campagnes primeurs à venir, puisque l’effet note devrait s’amenuiser au profit de l’effet notoriété (basé en grande partie sur la qualité des vins sur une assez longue période), et cela au bénéfice immédiat des consommateurs, et au profit à moyen-long terme du système bordelais qui pourrait y gagner en stabilité ce qu’il y perdra en rentabilité pure.

Neal Martin n’est assurément pas le premier venu, mais il n’a ni l’aura ni l’influence de Parker. Il me semble plus littéraire que rationnel en matière de dégustation. Il sera en tout cas intéressant de voir comment s’opère la transition, et quelles en seront les conséquences de part et d’autre de l’Atlantique.

oenopol écrivait:
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> Il y a deux ans, je l’ avais trouvé assez léger
> mais très agréable, beaucoup d’ épices avec une
> bonne longueur. Je m’ étais
> dit que c’ était un peu « court » pour e prix, ce
> qui est de toute façon une évidence, et je n’
> étais pas à l’ aveugle.

Tu parles de 83 ou de 85?

CR: Domaine Papaoiannou – Petit Verdot 2005

J’ai eu l’occasion et le plaisir de découvrir ce vin le week-end dernier, qui était délicieux et étonnamment équilibré. Il y-avait une belle matière, une intensité et une persistance aromatiques surprenantes, une maturité impeccable, de la longueur, de la fraîcheur, une densité idéale à mon palais. J’avais sans doute quelques préjugés, mais j’étais étonné de constater qu’un vin grec pouvait être à la fois complexe et élégant. J’étais loin de supposer que le petit verdot pouvait donner de tels résultats (persuadé qu’il n’était intéressant qu’en assemblage et à de petites doses…). Une très belle découverte, au point d’ailleurs que j’ai contacté le domaine dans la foulée pour en commander (et l’œnologue-propriétaire m’a très affablement répondu en moins de 48 heures)!

Le Domaine Papaoiannou couvre 57 hectares, répartis dans divers sites de Corinthie (apparemment leurs vignes de Petit-Verdot sont à Némée) , et est cultivé en agriculture biologique.

je reviens d’un court séjour dans le Piémont où je rendais visite à des amis, ce qui m’a permis de découvrir quelques bons restaurants:

Serralunga d’Alba (environ 25/30 minutes de route depuis le centre d’Alba), nous avons adoré ces deux restaurants:

– Guido (restaurant gastronomique installé sur l’impressionnant domaine Fontanafredda, ancienne résidence de la famille de Savoie. Cuisine exquise, décor harmonieux et sobre, superbe carte des vins, rapport qualité/prix excellent)

– Vinoteca Centro Storico (resto traditionnel & bar à vins. Endroit petit, charmant, intimiste. Vue superbe sur le château de Serralunga depuis l’étage. Carte des vins impressionnantes, notamment en Champagne, cuisine simple, traditionnelle et savoureuse. Patron très sympa, rapport qualité/prix excellent)

Priocca (environ 20 minutes de route depuis le centre d’Alba)

– Il Centro (restaurant gastronomique familial, décor superbe, salles privées, cuisine exquise, service parfait, carte des vins superbe et raisonnable. Rapport qualité/prix très favorable, à ce niveau de qualité)

Pour l’hôtel, à Alba même, le choix facile et parfait:

– Palazzo Finati. Un bel hôtel à l’atmosphère familiale, situé en plein cœur de la vieille ville, à deux pas de la place de l’Eglise comme de celle du marché. Chambres assez spacieuses et convenablement équipées, décoration harmonieuse (à défaut d’être du meilleur goût), personnel serviable et aimable, propreté impeccable, petit-déjeuner copieux, prix raisonnable.

Château Haut-Brion 1978

J’ai bu récemment une bouteille de ce vin que je connais bien et qui me laisse dans l’ensemble une impression en demi-teinte tant les variations sont importantes d’une bouteille à l’autre (expérience basée sur la consommation de 10 bouteilles d’une même caisse sur une période de 5 ans).

Coup de chance cette fois-ci, c’est une bouteille superbe (là où j’ai moins de chance c’est que je la dégustais avec des dilettantes, tandis que la précédente, dégustée avec de dignes œnophiles, était, elle, très fatiguée). La robe est encore bien soutenue, d’un joli rouge raisonnablement évolué. Ca champignonne un peu au nez, avec des notes de sous-bois et d’humus, avant d’évoluer sur des nuances de tabac et des notes truffées. La bouche est étonnamment vive, pleine de tension et de fraîcheur et les tanins, encore bien vivants, d’une délicatesse qui sied à leur grand âge. C’est un grand vin, qui joue sa partition admirablement, sur la finesse, la fraîcheur et le fruit. Que les grands Bordeaux sont admirables et passionnants à déguster quand, bien nés, ils ont bien vieillis! J’ai adoré cette bouteille qui est un des plus beaux spécimens de ce vin qu’il m’ait été donné de goûter (confirmant à mes yeux le fait qu’Haut-Brion 1978 soit une réussite majeure, peut-être même LA réussite, du millésime).

CR: Chambolle-Musigny 2005, JF Mugnier

J’ai dégusté hier soir un Chambolle villages 2005 de chez Mugnier, qui s’est montré très décevant. Tout d’abord je n’ai pu en extraire le bouchon intacte, chaque micron de liège en contact avec la paroi du verre ayant visiblement tout fait pour y rester accroché avec une ténacité et un résultat qui m’ont fait changer d’arme avant de rendre les honneurs à ce bouchon héroïque qui ne s’est rendu qu’une fois éparpillé (façon puzzle). Un problème de paraffine, peut-être?

Ensuite je lui ai trouvé ce côté austère qui caractérise à mon goût les vins de Mugnier, que je ne dédaigne pas pour autant. Je m’attendais cependant à une bonne surprise étant donné le millésime, mais en fait non. Le nez est agréable, mais ne séduit pas. La bouche est un peu serrée, un peu rustique, ça manque de matière, sa faible densité lui donne presque un côté fluet. Il y-a bien un peu de fruit, mais il ne s’exprime pas de façon sapide ni harmonieuse. Les tanins sont très fins, mais ils sont aussi un peu rugueux (verts?..). La longueur est modeste.

Bref, ce « gentil petit vin » n’a rien d’emballant en l’état, et constitue même une très mauvaise blague étant donné son cours actuel (>100 EUR!).

herve2 écrivait:
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> « Le rôle du terrain dans l’élaboration d’un grand
> cru ne va guère au-delà de celui de la matière
> dans l’élaboration d’une œuvre d’art » Roger Dion
>
> Cela consiste donc à affirmer qu’un Chablis GC
> « Les Clos » et un Montrachet élaborés de la même
> manière (mêmes souches, même taille, même conduite
> de vigne, mêmes vendanges, même vinification)
> devraient se révéler identiques au final. Je
> comprends mieux maintenant l’utilisation du mot
> « terrain ».
>
> Cordialement,
>
> Hervé

Du tout, ça consiste simplement à affirmer que l’incidence du sol sur l’élaboration d’un vin est mineure.

Accessoirement l’altitude du GC « Les Clos » n’est pas identique à celle de Montrachet, et je pense ne pas me tromper en ajoutant que la climatologie n’est pas non plus identique. En outre je doute qu’un dégustateur patenté puisse ne pas se tromper en goûtant à l’aveugle deux vins de ces appellations élaborés selon des pratiques culturales similaires.

Mais ceci est un débat sans fin autour de ce qu’exprime une notion pour le moins floue. Disons plus simplement que la notion de terroir n’a rien de scientifique. La notion de géologie en revanche l’est bien à la rigueur, mais on ne pourra s’empêcher de constater qu’on entend bien moins parler de sols que de terroirs, notions suffisamment abstraite pour que chacun puisse y fonder une argumentation spécieuse mais qui sera à même d’illustrer des thèses parmi les plus fantaisistes.

A ce propos je ne résiste pas à l’envie de citer Louis Latour, qui disait (et c’est sur LPV que je l’ai appris (tu) ) « les cartes bariolées des géologues m’en apprennent moins que le séquençage du génome du pinot noir ». Pour moi le reste n’est que polémique stérile, dans le meilleur des cas.

Mais personne ne vous demande d’être d’accord avec ça. En revanche la qualification de « maître à penser » ne me semble valable ni pour Dion, ni pour Dubourdieu, même si j’ai la faiblesse de croire que l’un et l’autre sont probablement plus au fait du sujet que vous ne l’êtes, tout dégustateur chevronné et passionné que vous soyez (cela dit sans vouloir vous offenser bien sûr).