Norbert Puzenat

La robe jaune d’or orangé est brillante. Elle laisse présager, non pas un vin évolué, mais celui d’une vendange plutôt tardive. Le nez de raisins secs confirme le haut degré de maturité de la récolte, au curcuma s’ajoute des notes minérales. La bouche est suave, dominée par le pamplemousse confit et la marmelade de pêche. Ce vin a du caractère, sa minéralité n’est pas sans rappeler un Savennières (schiste) issu de raisins bien mûrs. Malgré le glycérol, il paraît sec comme un Château-Chalon et peut faire penser à un vin géorgien vinifié en kvévri.
Ce vin riche (13,5°) est pourtant harmonieux. Un vin original et complexe qui ne manque pas d’intérêt pour un amateur de vins. On est loin des vins « standards ».
La ribolla est un cépage que l’on rencontre aussi dans le nord-est de l’Italie (Frioul et Venise), dont il est sans doute originaire.

Norbert

Lors du dernier Salon des Vins de Loire à Angers, Paul Barre (Lafleur-Cailleau et La Grave), au salon annexe Demeter, m’a fait découvrir le vin d’une amie, Patricia Aroldi, du Château des Rochers, en Côtes-de-Bordeaux (Castillon). Excellent vin pour le quotidien et de bonne garde à des prix angéliques. De plus, plusieurs millésimes sont disponibles à la propriété. A signaler que ce domaine est en biodynamie depuis 2003.

Nous avons dû nous croiser, Stéphane, cet après-midi et je suis plutôt d’accord avec toi sur tes préférences et ton analyse des millésimes 2013,14 et 15.
2015 est dans l’ensemble homogène et bien réussi, gourmand et facile d’approche, il plaira à une forte majorité. Une préférence personnelle pour les Petits Chablis, en particulier ceux de Lavantureux, Schaller, Droin et quelques autres. En GC, superbe Vaudésir de Droin. Grande garde probable.
En revanche, 2014, par sa tension, fera le bonheur des amateurs de Chablis. Son potentiel de garde est affirmé. Mais ce millésime est hétérogène, en effet, certains vignerons ont vendangé trop tôt des raisins insuffisamment mûrs. Remarquable GC les Preuses de N. et G. Fèvre.
Si en 2014, il fallait vendanger tard, en revanche, en 2013, il fallait vendanger avant que la pourriture ne se propage. La majorité des vins dégustés avaient des nez de raisins confits, voire de botrytis, faisant penser à des VT. En bouche, les vins sont riches et paraissent déjà fatigués, ne laissant que peu d’espoir pour l’avenir. Il faudrait regoûter les 2013 de Droin, qui semblaient parfaits après la mise en bouteilles, grâce à une vendange à date convenable.
Parmi les 35 domaines dont j’ai pu déguster les vins, une découverte, en tout cas pour moi, avec le domaine Camille et Laurent SCHALLER à Préhy. As-tu, Stéphane, goûté leurs vins?
Trois vins présentés, un chablis 2014, c’est leur premier millésime, hélas, épuisé, et deux 2015, un petit chablis et un chablis. Leurs vins sont d’une grande pureté et tendus comme il se doit, même en 2015. Le domaine produit aussi un chablis VV, un 1er cru Vaucoupin et un 1er cru Vau de Vey, non présentés donc non dégustés.
Laurent a fait un stage chez W. Fèvre pendant six mois, ceci explique sans doute cela.
Je ne vais pas tarder à prendre un RV au domaine, d’autant que les prix sont très raisonnables.
Cordialement.
Norbert

v
>
> J’en profite pour insister sur le fait que, si le
> bon ou très bon dégustateur ne communique pas le
> résultat de ses dégustations à des tiers, il
> restera un glorieux inconnu. Le bon ou très bon
> dégustateur ne l’est que dans les yeux de celles
> et ceux qui le côtoient et qui font de ses
> commentaires les leurs.
>
> Vincent

En somme, c’est comme dans le monde vinicole, il existe d’excellents vignerons qui ne communiquent pas et restent peu ou pas connus, et d’autres starifiés qui le méritent, ou pas.
Ah! Quand le « savoir communiquer » prend le pas sur les qualités du vigneron. Et c’est hélas pareil dans beaucoup d’autres domaines.
En ce qui concerne les défauts d’un vin, le seuil de reconnaissance du goût de bouchon est très différent d’un dégustateur à un autre.
Norbert

gerard écrivait:
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> A l’époque quand on était client des
> Guinaudeau c’était bien moins cher que cela
> pour mémoire : en 84 marie robin vendait lafleur
> 82 25 francs et le gay 20 francs en 1992 m.
> Guinaudeau vendait Lafleur 1990 100francs mais
> tout cela c’etait dans une autre monde révolue
> depuis le millésime 2005
> Gerard

Comment faisais-tu, Gérard, pour avoir de tels tarifs?
Je payais Le Gay et Lafleur 3 à 4 fois plus chers, et aussi en direct, chez Marie Robin et chez les Guinaudeau.
J’ai la facture sous les yeux de Lafleur 99 qui était à 720F, soit 110€ la bouteille. Il me semble que les 89 et 90 étaient à 350F.
Je suis sûr que le 87, étiqueté Pensées de Lafleur, était à 150F.
Norbert

sylvain31 écrivait:
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> bonjour, merci beaucoup pour votre aide, apres
> reflexion je vais les garder(tu), et question
> technique , pourquoi sur l’etiquette il y’a
> marqué  » propriété de l’état »? merci :)o

Tout simplement parce que La Tour Blanche appartient au Ministère de l’Agriculture.
Ce don d’Osiris était sous la condition qu’il devienne une école.

Norbert

pour moi le cépage pirate du chenin c’est le petit manseng.

Enzo

Tout à fait d’accord avec Enzo. Le chenin de Vouvray et Montlouis et le manseng (gros ou petit) du Jurançon ont en commun la vivacité. Si l’on retrouve des fruits exotiques, dont l’ananas, dans le Jurançon, il en est parfois de même dans certains chenins de Touraine. De fait, il est parfois très difficile de les différencier. En ce sens, le chenin est le plus difficile à discerner du manseng, c’est une fréquente source d’erreur dans les championnats de dégustation à l’aveugle.

Le principe d’un pirate, c’est qu’il soit le moins différent possible des autres vins de la dégustation.

Je prendrais plutôt un Riesling sur schistes (à placer au milieu de chenin sur schistes)

Eric

Dans ce cas, l’erreur est possible, mais elle est beaucoup moins fréquente. Cependant, effectivement, comme l’écrit Eric, entre un chenin d’Anjou (schistes) et un riesling sur schistes…
Quant au sauvignon, en général de faible acidité, sauf quand il n’est pas mûr, mais dans ce cas, le côté variétal (pipi de chat) permet de le distinguer, ce n’est donc pas vraiment le cépage à opposer au chenin. En revanche, sauvignon et chardonnay peuvent-être confondus dans certains cas où le terroir domine le cépage, c’est le cas d’un Sancerre sur des marnes kimméridgiennes et un chablis issu du même sol. Sans parler des chardonnays qui « sauvignonnent », c’est rare, mais ça existe, dont je ne connais pas la raison. Un vigneron m’a affirmé que cela était dû aux porte-greffes utilisés, et un autre, que c’était dû à l’élevage dans une cuve en fibre de verre. Allez savoir?

Après, tout dépend aussi du niveau de connaissance en dégustation des participants. Mais toujours une seule règle en la matière: l’humilité.

Bon WE pascal à tous.

Norbert P.

patovin écrivait:
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> Le domaine Lamarche a changé, la qualité est
> dorénavant au rdv, les prix avec également.
> J’ose espérer que ceux qui se prononcent sur les
> domaines dégustent régulièrement leurs vins
> …
> Le domaine Lamarche est grand, les filles de la
> famille magnifient les vins et les terroirs …

J’ai l’occasion de goûter tous les deux ans les vins du Domaine Lamarche aux Grands Jours de Bourgogne et je dois dire que leurs vins m’ont toujours déçu. Cependant, j’ai noté une nette amélioration il y a deux ans. A voir, le 22 mars prochain, lors de cette manifestation bisannuelle, si les progrès sont réels. Par conséquent, je ne condamne pas les vins de ce domaine qui a eu des problèmes personnels par le passé. Alors bon courage aux filles du domaine, et le seul mal que je leur souhaite, est de faire en sorte que La Grande-Rue soit au niveau de ses deux prestigieux voisins, à savoir, La Tâche d’un côté et La Romanée-Conti de l’autre.
Norbert

J’ai un souvenir ému, Luc, de la dégustation des 2007 sur cuve à Rayas. Les jus, pulpeux, étaient gorgés de fruits noirs, avec un merveilleux soyeux, malgré des degrés d’alcool très importants, la bouche restait fraîche. Les grenaches, le cinsault et la syrah étaient magnifiques. Avec un coup de coeur pour la cuve de syrah destinée à la rare cuvée de Fonsalette pure Syrah, que je lui réclame toujours, mais je peux toujours rêver! A moins que, vendredi prochain… Enfin, on verra.
Preuve est faite, donc, qu’il faut encore attendre avant d’ouvrir Rayas 2007. Alors patience. Ce qui est formidable, avec le vin, c’est que nous avons au moins un intérêt à vieillir!!!
Bon W.-E. à tous.

Norbert

Alors, Franck, il faut créer le club des adorateurs de Romo.
Et cela rassure de pouvoir encore acheter de tels vins de gastronomie, originaux, sincères et bon marché, qui ont le mérite de nous faire vibrer.