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Dégustation du samedi 6 septembre 2003
caviste « Aux amis du vin » à  Laval (53)

Comme tous les premiers samedis de chaque mois, cet exceptionnel caviste lavallois propose une degustation thematique.
Theme de samedi dernier : La maison Jaboulet

Je n’ai pas pris de note donc ces CR: sont basés sur mes souvenirs :

1. Cotes du Ventoux blanc « Les Traverses » 2000
mélange de grenache blanc et de roussanne.
joli nez fruité très gourmand, assez simple.
La bouche est du meme acabi : belle coherance entre fruité et acidité.
parfait dès maintenant.
super rapport qualite prix (5.5 euros)

2. Hermitage blanc « Chevalier de Sterimberg » 1999
superbe nez de fruits bien murs, (ananas, abricot)
bouche pleine et grasse soutenue par une acidite tres agreable.
grand vin.

3. Crozes-Hermitage 1998
belle robe grenat
nez sur la liqueur de cerise (flagrant)
bouche massive mais fondue
pret a boire.

4. Crozes Hermitage 1996 « Vieilles Vignes »
rien qu’a l’oeil on voit que ce second Crozes Hermitage est plus concentré que le précedent.
au nez des notes animales et d’humus se font sentir
la bouche est parfaitement fondue et d’une très belle longuer
j’ai beaucoup aimé

5. Hermitage « La chapelle » 2001
superbe robe grenat
nez complexe sur la mure, la framboise.
bouche spectaculaire, l’attaque est soyeuse, le vin est tres suave et la finale est intense … quelle longueur !
vin exceptionnel.

Rentré pour acheter quelques bouteilles à  moins de 10 euros, je suis ressorti avec mon portefeuille plus allégé que prévu … on ne se refait pas !

Amicalement,

Jean-Pierre.

Bu moi aussi hier soir une cuvee Edmond 97 de Mellot.
Superbe robe dorée, Nez exubérant sur les fruits exotiques (mangue).
La bouche est très grasse et le vin d’une bonne longueur.
Il s’agit d’une superbe bouteille, mais j’aurais peut-etre souhaité un peu plus de vivacité. Il y a des sucres residuels dans cette bouteille qui l’allourdisse un peu a table. (j’ai raté mon accord avec la quiche aux fruits de mer peut-etre est-ce là  la cause de cette remarque).
Quoiqu’il en soit la bouteille a fait l’unanimité parmi les convives.
La prochaine fois je sers ce Sancerre a l’aperitif ou avec un poisson a l’oseille.

Je rejoins Stephane quant il dit que cela fait penser plus a un chenin qu’a un Sauvignon … et de la meme facon je rejoins Xavier en disant que cette cuvée n’est pas typique de Sancerre (par contre je n’ai pas specialement senti l’élevage sous bois : peut-etre le vin commence t’il a se fondre?)

La bouteille est aujourd’hui à  maturité et tiendra amha sur 5 ans.

Amicalement,
Jean-Pierre.

Je crois qu’il reste encore du 1996 en vente a la propriété …. je passerai lors de ma prochaine escapade en Maine & Loire pour en acheter quelques flacons et faire une petite comparaison … rdv sur LPV pour le resultat du match !
J’ai un seul 98 en cave que je n’ai jamais bu, peut-etre certains d’entre vous ont deja goute ?

Jean-Pierre.

CR: Château de Fesles – Bonnezeaux – 1995
Lorsque j’ai ouvert la bouteille je suis tombe sur une odeur tres desagreable de bouchon.
Une fois le vin verse dans les verres c’est la metamorphose totale : au fur et a mesure de l’aeration du vin, les aromes de fruits confits (surtout abricot) se sont developpes.
Au final : un nez enorme sur les fruits confits, une bouche somptueuse (beaucoup de richesse, tres onctueuse sur des aromes de caramel / creme brulee / abricot, le tout balance par une juste acidite) et une superbe longueur.
Le vin est deja excellent maintenant mais je pense qu’on pourra le boire sur de tres nombreuses annees (10-20 ans).
Amicalement,
jean-Pierre.

SAINT-EMILION (AFP) – Les dégustations de primeurs, un des temps forts de la
vie des grands châteaux bordelais, ont été marquées cette semaine par
d’insistants appels à  la baisse, mais les propriétaires de grands crus
espèrent encore, avant de fixer leurs prix, que « la guerre d’Irak finira
vite » et que « les tensions avec les Américains finiront par se calmer ».

Signe d’un marché tendu, les acheteurs venus du monde entier déguster le
millésime 2002 font ouvertement valoir leurs exigences, au nom de la loi de
l’offre et de la demande.

« Il faut que les prix soient plus raisonnables, sinon, je n’achète pas cette
année », affirme ainsi John Carpenter. Cet importateur américain, venu
choisir 50.000 bouteilles pour ses clients de San Francisco (Etats-unis), ne
plaisante pas: le dollar a perdu 15% par rapport à  l’euro, pour lui une
baisse équivalente des prix est « le minimum acceptable ».

« Une nouvelle baisse de 20 à  40%, comme en 2001, serait raisonnable et
conforme au marché », renchérit un négociant belge.

« Les plus grands vins se vendront toujours, ce sont les crus intermédiaires
qui ont trop tiré leurs prix vers le haut qui vont trinquer », tempère un
négociant de Saint-Emilion (Gironde).

« Les primeurs 2000, grand millésime et année millénaire, se sont arrachés à 
des prix fous et depuis les grands crus sont restés trop chers, le
consommateur ne peut pas suivre dans un contexte général de crise
économique », estime Peter Moser, un journaliste autrichien.

En 2000, Cheval Blanc, premier grand cru de Saint-Emilion, a doublé ses
prix-primeurs à  500 euros la bouteille. Le propriétaire de Château Pavie,
grand cru classé de Saint-Emilion avoue quant à  lui avoir augmenté ses prix
de 150 % depuis 1997.

Le principe des primeurs est que l’acheteur, en payant le vin d’avance quand
il se trouve encore en barrique, participe au financement de la propriété,
avec en contrepartie théorique, un prix moins élevé qu’à  la sortie des
bouteilles. « Mais la spéculation a tout bouleversé », explique un négociant
bordelais qui reconnait vendre à  perte des lots de 1997, année « surcôtée » en
primeur et qui vieillit très médiocrement.

Face à  un millésime 2002 jugé « très hétérogène » du fait des conditions
météorologiques capricieuses, les spécialistes n’hésitent pas à  conseiller,
si les prix ne baissent pas d’investir dans le 1999 ou le 2001. Seule
consolation dans un marché déjà  encombré par les stocks d’invendus, la
production est moindre cette année, avec un volume de 5,61 millions
d’hectolitres – soit 14% de moins qu’en 2001.

Et si certains propriétaires, comme Jean-Louis Laborde (château Clinet,
Pomerol) se disent « prêts à  baisser leurs prix », d’autres, comme Bernard
Magrez (Pape Clément, Pessac-Léognan) affirment que « la qualité justifie la
dépense » et se refusent à  toute concession.

« Les négociants font de l’intox pour faire baisser les prix à  la propriété,
mais ils n’ont qu’à  baisser leurs propres marges s’ils veulent vendre moins
cher », s’insurge un propriétaire de Saint-Emilion.

Les prix des primeurs 2002 seront connus fin juin. Les cours qui concernent
un demi-millier de grands crus et de châteaux haut-de-gamme –soit moins de 5%, en volume, de la production bordelaise– n’ont pas d’impact direct sur les autres catégories de vins.

Bu hier soir un CR: Canet Valette « le vin maghani » 1998.
grosse deception : alors que je m’attendais a un style plutot costaud je suis tombe sur un vin assez discret au nez. Bizarrement la bouche jouait plus sur des notes animales que sur le fruit. Malgre les 13.5 ou les 14 degres annonces je n’ai pas ressenti de desequilibre. Longueur en bouche moyenne… je pense que le vin s’est un peu referme et je conseillerais d’attendre pour ceux qui en ont en cave.