Hervé Kaufmann

CR: Valais AOC, Arvine Pinot blanc, 1995

Aspect, jaune vieil or très évolué, gras, limpide, bouchon remarquable, à peine imbibé. Nez, très évolué, mais noble, impression safranée, léger boisé, fruits jaunes, agrumes, poires, melon, une certaine complexité, voire de la profondeur. Bouche, attaque assez ample, sèche, un beau gras, de la concentration, encore pas mal de vivacité, la finale est ample, complexe, étonnamment fraîche et ponctué d’une très fine amertume. Un très beau blanc mature, mais qui donne encore beaucoup de plaisir à table avec des mets en sauce ou crémé, des vieux fromages. L’aspect laissait craindre le pire et 23 ans pour un blanc suisse, ce n’était pas gagné d’avance, mais j’ai eu bcp de plaisir à table avec ce vénérable flacon, le vieillissement de la petite arvine étant par ailleurs sujet à controverse, mais est-ce le pinot blanc qui lui a permis de si bien tenir ?… B) . TRES BIEN. Evidemment à boire, mais les plus joueurs pourraient tenter d’aller encore un peu bout avec son vieillissement.

Château du Crest – Premium 2006 – Assemblage Chardonnay, Sauvignon – élevage en barrique

Aspect, jaune or intense, gras, limpide. Nez, un poil réduit au départ, puis une impression de laine mouillée, lanoline, mais avec la température et l’air, cela devient fort beau, fruits jaunes et blancs, citronné, pommes, un peu de groseille, légère impression végétale noble, un boisé tout en élégance, une très belle synergie entre le chardonnay, le sauvignon et la barrique, des accents à la fois chablisiens et sancerrois. Bouche, attaque d’ampleur moyenne, joli gras, très belle évolution tout au long de la bouche, un très bel équilibre, entre la fraîcheur et le gras, le vin est fuselé, sans être opulent c’est malgré tout concentré, le boisé est délicatement filigrané; la finale est tonique, longue, avec tjrs un boisé discrètement présent. TRES BIEN. Le bouchon est encore en parfait état et sans vouloir jouer les apprentis sorciers, dans 5 ans, ce flacon pourrait bien être encore au rendez-vous.

Je n’attendais pas grand chose de cette bouteille retrouvée presque par hasard, mais je suis bluffé par la fraîcheur et la bonne tenue de ce vin genevois qui affiche 12 ans. Lors de ma visite au château alors, c’était le seul vin qui m’avait pleinement convaincu. Le temps lui va bien.

CR: Domaine Pieretti, Cap Corse, Muscat, 2017

Aspect, jaune-orangé, lumineux, limpide et très gras. Nez, très raffiné, sur la rose, les épices douces, les agrumes, très épanoui, une très grande élégance.
Bouche, attaque grasse et suave, une évolution en bouche sur le fil du rasoir, grâce à un équilibre parfait entre l’alcool, peu marqué, le sucre abondant, mais qui sait parfaitement rester à sa place, une très belle acidité et une amertume très racée; la finale est interminable, dense et malgré tout très élégante, avec l’amertume en filigrane, signe pour moi des tout grands muscats. Excellent, un très beau muscat VDN, dense, typé, racé et à l’équilibre exemplaire. Outre les habituels desserts, cet équilibre pourrait lui permettre d’accompagner certains plats sucrés-salés.

CR: Cave de la Madeleine André Fontannaz – Fendant « Vétroz Grand Cru » 2008

Les commentaires se sont espacés sur la rubrique de ce producteur, l’occasion de revenir sur d’anciennes bouteilles.

Aspect, jaune plutôt pâle, brillant, limpide, viscosité moyenne. Nez, discret, finement minéral et zeste de citron, puis à l’aération, camomille, fleurs blanches, poire, tomate verte, amande amère, cette dernière impression retrouvée en rétrolfaction. Bouche, attaque assez ample, léger CO2, milieu de bouche plus étroit, fuselé, mais étonnamment sapide, désaltérant au diable, finale dynamique et plutôt longue, étirée par de très beaux et fins amers. TRES BIEN, un chasselas encore très vivant, typé du cépage, mais avec des accents aromatiques faisant presque pensé à un sylvaner, alias johannisberg, c’est le vin de conversation ou d’apéritif, mais qui trouvera sa place sur des fritures de poissons ou des fromages pas trop affinés. Bien que pas le but en soi, il pourra encore vieillir.

CR: Badascony Keknyelu 2000 – Domaine Szeremley Huba

Aspect, jaune moyen, reflets verts, assez gras, limpide, paraît plutôt jeune. Nez, discret, puis plus bavard, mais mezzo voce, fleurs des prés, fleurs blanches, fruits blancs, à peine miellé, quelque chose de minéral, tout en finesse et en dentelle, peu d’évolution. Bouche, attaque moyennement ample, sèche, un corps fuselé, faussement fluide, dont la belle consistance monte en gamme au fil de la bouche, fine acidité, finale sans esbrouffe, mais très longue et sapide, portée par des très fins amers. Globalement, un vin très particulier, à l’approche un peu austère, mais élégant, fin, voire subtil, très belle dynamique en bouche, une certaine évidence et un équilibre étonnant, avec une digestibilité exemplaire. TRES BIEN +.
Une belle redécouverte que ce vin gouté sur place au début du siècle, qui semble avoir 5, voire 10 ans, mais qui en affiche 18 au compteur. Je serais intéressé d’en acheter quelques bouteilles dans des millésimes plus récents, mais introuvable à tout le moins en Suisse et en France

CR: Côteaux du Languedoc, Château Saint-Martin de la Garrigue, 1998, « cuvée non filtrée »

Aspect, beau grenat encore jeune, un peu d’évolution au bord du disque, gras, lumineux et limpide. Nez, note discrète d’élevage, nuance vanillée, un léger cuir, fruits noirs et rouges, note de framboises acidulées, c’est un discret, mais dense, fin et évolue fort bien à l’aération. Bouche, attaque fort avenante, beau gras, ça évolue en bouche sur des tannins encore fermes, mais sans astringence, c’est concentré, jolie fraîcheur, finale ample, longue et fraîche, le tout a un fort bel allant sur toute la longueur en bouche. En résumé, un vin étonnamment jeune, malgré ses vingt ans, fin, élégant, dynamique, dense, complexe, un rien austère, mais à la digestibilité exemplaire. « TRES BIEN », en a encore un peu sous le pied pour 3-5 ans. Acheté chez DIVO en Suisse, à l’époque, j’ai le souvenir que le prix était plutôt doux….

vu que ce domaine a pas mal multiplié les cuvées à un certain moment et que je peine à m’y retrouver dans les vins actuellement proposés sur le site internet, j’ai indiqué « non filtré », car la mention figure au bas de l’étiquette, « vin non flitré, décantation recommandée »… Vu la fraicheur, la présence de carignan ne m’étonnerait pas, complété par de la syrah, à tout le moins, le grenache n’étant probablement pas loin….

Revenant des Canaries, notamment de Ténériffe, où la plupart (toutes ?) des vignes sont, semble-t-il, franches de pied, je m’interroge de savoir où sont les vignobles francs de pied de par le monde ? A défaut, il serait intéressant de commencer ici un tel inventaire.

Il y les biens connus tels Santorin, certains vignobles du Caucase, de Sicile, les vins de sable du golfe du Lion (producteur du Listel notamment…), le Chili, les Canaries, à tout le moins Ténériffe et Lanzarote. Deux autres sont très connus, en Champagne (Bollinger, vieilles vignes françaises), Charles Joguet sur Chinon (Varennes du Grand Clos)

Ce n’est par contre pas le cas de Madère.

Bonne journée à tous.

Hervé

CR: Domaine du Mas Blanc – Collioure – Clos du Moulin – 1997

Aspect, rouge grenat, limpide et brillant, bord du disque à peine tuilé, gras. Nez, après une première période de réduction très rébarbative, quelques heures ont suffi pour dévoiler de la complexité et un éclat certain, un petit boisé noble, ducuir, un coté un peu viandé, des fruits rouges, un poil de civette, étonnante fraîcheur, pour un vin de 20 ans. Bouche, attaque grasse et ample, sèche, l’évolution tout au long de la bouche est superbe, du velouté, des tanins parfaitement intégrés, avec juste ce qu’il faut d’acidité pour donner beaucoup d’allant, de la concentration en filigrane, sans aucune lourdeur, finale longue, fraîche, de petits amers et une grande sensation de digestibilité. Globalement, une très belle quille, racée, à la buvabilité exemplaire et qui pourrait encore nous surprendre dans 5 ans. TRES BIEN+. C’est un assemblage de mourvèdre 90 % et de counoise.

J’ai lu des critiques peu aimables concernant la production des 15 dernière années de ce domaine, quelqu’un pourrait-t-il dire où en est cette propriété qui, à tout le moins dans le passé, a fait de grandes choses.

Hervé