Anthony Corbaz

Rapide passage au domaine afin de reprendre mes 2018 et 2019 qui auraient déjà du être dans ma cave depuis longtemps, mais cette attente aura immédiatement été récompensée par l’accueil toujours parfait d’Isabelle et une petite revue des 2019 embouteillés.

Morey-Saint-Denis Les Crais 2019 (blanc): petit côté fumé et minéral, belle prestance

Bourgogne 2019 provenant de vignes proche d’une village de Vosne: superbe fruité, belle fraîcheur, bouche ciselée et grande amplitude. Un générique au format XL !

Chambolle 2019, amputé d’un bon 20% de Aux Crois, maintenant vinifié et embouteillé séparément: nez parfumé, arômes de cerise, bouche assez tendre, petite amertume mais se goûte bien. Ce vin va devoir se réinventer une nouvelle ligne directrice.

Chambolle Aux Croix 2019: on remarque tout de suite l’élévation qualitative tout en restant dans un Villages. Nez profond, parfumé et arômes soutenus. La bouche est dense, ciselée, goûteuse et longue. Superbe Villages !

Vosne-Romanée Les Violettes 2019: vigne de 1945 qui ne voit pas le fût neuf. Très parfumé, profond, racé, terrien et long. J’adore ce cru chaque année et 2019 ne fera pas exception.

Vougeot 1er Cru Les Petits Vougeots 2019: très profond, terrien, petite note végétale noble, légère amertume, encore un peu en dedans. Isabelle me disait qu’il s’agit d’une vigne hyper productive et qu’ils n’ont pas encore trouvé le moyen optimum pour limiter les rendements.

Chambolle Les Charmes 2019: un parfum de fou, des notes de violette, un côté charmeur, une bouche dense, profonde et sublime, racée. Mon vin favori du millésime chez Clerget.

Echezeaux Grand Cru en Orveaux 2019: vineux et profond, une touche fumée, plus complexe que les autres avec une structure en couches, sapide et belle longueur. A attendre impérativement mais sera excellent.

Claude,

ton CR me donne la chair de poule car il retranscrit exactement la magie qui régna ce jour de juin 2021. Et si j’avais effectivement annoncé que l’ordre de service n’était pas croissant en terme de qualité supposée mais pensé par rapport à une évolution de nos papilles, il est clair que j’espérais que les 4 derniers vins nous épateraient au plus haut point. Et là encore, aucune déception.

Monfortino 2008 …. mon Dieu ce que j’ai débattu avec moi-même avant l’achat de cette bouteille …. Conterno ou Giacosa, quel millésime, quel format …. j’ai en fin de compte suivi mon intuition de vouloir une fois goûter Monfortino et le prendre sur un de mes millésimes de coeur, 2008.
La bouche était une alcôve de fruits, intense, avec une note éthérée surprenante, des herbes, de la terre, des notes balsamiques et cette odeur de lard fumé. La bouche est splendide, charnue, aux tannins incroyablement soyeux et d’une longueur. Un Barolo de légende !
 

Haut-Brion 1989, une évidence de l’avoir dans cette dégustation tellement j’en ai entendu parler et tellement je me suis dit qu’un jour je le goûterai. Claude a parfaitement résumé ce vin. Si nous avons pris environ 30 min pour chaque verre précédent avant que je révèle le nom du vin, celui-ci ne nous a demandé que 5 minutes tellement il était parfait …. et il n’y avait presque rien à dire si ce n’est, en silence, d’apprécier ce moment irréel. Mes notes disent « nez de petit lait, tout est intégré, cassis, herbes … un nez d’une profondeur et d’une complexité encore jamais vues sur un Bordeaux. La bouche est immense, fine, fondue, avec un goût de viande, interminable ». Mais ce qui a vraiment marqué fut cette plénitude, ce cube de 10 x 10 x 10 rempli de 1000m3 de perfection et d’intégration. Immense, que dis-je stratosphérique …
 

Richebourg 1999 La Romanée Conti … un autre vin qui a émergé des mes réflexions entre une RSV, une Tâche, un vin de Leroy. Et finalement je me suis dit mieux prendre Richebourg dans un grand millésime où on le dit concurrencer les autres vins du domaine. Clin d’oeil également au 1999 de la RSV de Confuron que Claude m’a servie quelques fois et qui fut ma première grande émotion en Bourgogne, et au Richebourg car nous n’avions bu qu’un 2000 de Liger-Belair et il fallait un jour retremper nos lèvres dans un tel cru. Donc Richebourg 99 de la DRC … quel nez, quel bouquet, quelle finesse sur les fruits, les fleurs, le végétal noble, le poivre rose. Un kaléidoscope d’arômes qui dépasse de loin ma capacité de discernement. La bouche est incroyablement mûre mais fraîche, gustative avec l’impression de déguster un plat d’un grand chef. Tout dans ce vin est magique et j’ai posé mon stylo afin de profiter de ce moment unique, un moment auquel j’avais longuement rêvé, celui de trouver le Saint Graal du Pinot Noir …
 

Don Px Convento 1946 x Partagas Lusitanias 1998 … comment ne PAS redescendre sur terre tout en préparant un retour à la vie épicurienne. Certes, l’accord n’est pas celui que prônerait les puristes mais j’ai adoré cette combinaison entre un vin « blanc » de 75 ans, qui nous survivra tous, avec ses arômes caractéristiques de fruits secs, de balsamique, de touche oxydative, de réduction de jus de viande, cet équilibre de folie et qui continue même à sentir bon 24h plus tard, avec un module vintage qui s’était intégré et harmonisé comme je n’avais jamais ressenti dans un cigare. Quelles magnifiques 2 heures passées au jardin en refaisant le monde … et la journée. Et cela ne laissait présager que du bon pour la soirée à venir ….
 
 

Il y a effectivement eu beaucoup de réflexions, de choix, de doutes, de changements, de chance, de derniers changements et finalement de satisfaction. Satisfaction que des vins portés au firmament par critiques et amateurs aient confirmé leur grandeur.

Krug Collection 1990 est le millésimé « late release » du domaine, gardé plus de 25 ans dans les caves de la maison avant d’être embouteillé et mis sur le marché. 1990 fut un millésime chahuté, rythmé par un hiver doux, des gelées en avril, un printemps frais et un été chaud.

J’ai adoré sa magnifique couleur or, son nez hyper pur, ses arômes légèrement oxydatifs sur la pomme, son côté exotique, sa bouche tendue, son aspect minéral et, la raison pour laquelle je suis fan de Krug, la qualité de sa bulle. Sa longueur fut magnifique et je suis un conquis par ce type de champagne combinant un certain bagage avec une fraîcheur toute juvénile.

La Mission Haut-Brion 1978 fut un achat spontané lors d’une vente aux enchères. J’étais plutôt parti sur un Cheval Blanc 1982 que je voulais toujours boire, mais certains CR d’un vin devenu moyen m’en ont dissuadé. Le domaine m’avait averti que ce 1978 était sur une pente descendante et m’encourageait à ne l’ouvrir que juste avant la dégustation. Bien m’en a pris de lui laisser 3h d’aération car il n’a fait que s’améliorer au fil de la matinée.
Ce qui m’a marqué et m’a conquis fut ce nez terreux, terrien, mariant finesse et intensité, amenant sur une bouche soyeuse, aux tannins hyper fins et patinés et une finale incroyablement longue. Ce côté fumé, tant au nez qu’en rétro-olfaction, et cette note d’eucalyptus lui donnaient un supplément d’âme. Magnifique Bordeaux rive gauche à pleine maturité.

Crichët Pajé 1985 fut mon achat 100% risque de la dégustation. Risqué car aucun critique n’avait commenté ce millésime, certes spectaculaire au Piémont, mais où Crichët n’était encore qu’un vin de table. Risqué car acheté à un particulier. Mais je savais que Claude ne jurait (plus) que par Roagna et que c’était un challenge à prendre. « Crichët Pajé » signifie « le haut de petite colline » en piémontais et remporte assurément le prix de l’étiquette la plus moche. Mais aussi celui du vin le plus fou de notre dégustation. Un Roberto Benigni du vin !

Quelle énergie dans ce nez ! Il trahit son origine piémontaise par ce côté écorce d’orange, herbes macérées, mais quelle fraîcheur, quelle matière, quel équilibre mariant des tannins encore présents et une sensualité folle, quelle longueur. Un grand vin tout simplement … après 36 ans !

Comte de Vogüe Musigny Vieilles Vignes 2002. Je suis un grand amateur de Chambolle, et j’avais eu une fois l’occasion de tremper mes lèvres dans un ancien millésime. Est-ce que 2002 serait trop jeune, trop peu solaire, trop ci, trop ça ? Je m’en fichais un peu mais je me suis quand même levé aux aurores pour décanter la bouteille et ensuite pris la décision de le retarder dans l’ordre de service afin de lui donner le temps de s’exprimer.

Envouté par ce nez frais, parfumé, qui pinote sur un végétal noble, cette minéralité, cette note de poudre de riz, cette menthe poivrée, ce fruit rouge, cette cerise …. Une bouche ciselée, à l’acidité parfaitement maitrisée et qui finit sur de la soie. Tout cela se fondera dans les 15 années à venir et donnera une légende.

To be continued effectivement …

Pas acceptable du tout cher ami …

[quote= »claudius » post=1129419][size=2][i] » Il faut être sacrément tordu pour infecter un bouchon / une 1/2 bt et le(s) renvoyer au domaine … Mais il y a de tout dans ce monde !
Depuis la Suisse envoyer une bt en France …. je ne vous fais pas le topo… coût, problèmes de douane etc … Non il est bien plus simple d’envoyer les bouchons fautifs, c’est d’ailleurs pratique courante à Alba, Piémont.

Je re-pense à 2 cas persos:

– 3 bouteilles d’un carton de 12 de Meix Cadot VV 2005 bouchonnées, une 4ème bouteilles oxydée… oui c’était un grand vin, mais est-ce acceptable ?

– 3 bouteilles bouchonnées sur un carton de 12 Vieux Télégraphe 1998. Un ami vient me trouver et visite ma cave, oh tu as du Vieux Télégraphe1998 ( gros yeux ronds) … Prends la bouteille on goûte … bouchon ….
Dommage ! Bon je descends en Chercher une 2ème et qu’est-il arrivé ? …
Je vous laisse deviner ?
…
Non je vous le dit, 2ème bouchon ! !!!
…
Cet ami, c’est Anthony, posez-lui la question .
Est-ce acceptable ?
..
PS : je précise que je n’ai rien fait pour Dureuil Janthial, mais que j’ai gardé les 2 derniers bouchons de Vieux Télégraphe 1998 et qu’au lieu d’écrire ce post je ferais mieux de me bouger et écrire au Domaine 😉  »[/i][/size][/quote]

La 1ère édition du post était inexacte.
La dégustation a eu lieu chez moi à Lausanne. Les dégustateurs ne savaient pas qu‘il s‘agissait de Bourgogne et encore moins que les vins provenaient tous du Domaine Rossignol Trapet.

Mon tiercé de cette dégustation sur 2 jours: Monprivato suivi de Brich Ronchi et du Ravera de Rinaldi.
Monprivato, avec Mascarello, fait partie de mes Barolos préférés et il ne m’a pas déçu !
Brich Ronchi était au bon endroit au bon moment (et en bonne compagnie) car il s’est superbement comporté, parfaitement à point. Sûrement moins de race que les 2 autres mais d’un équilibre redoutable.
Le Rinaldi sera grand, très grand même. Il a montré le bout de son talent mais à revoir dans quelques années.
Tout était très bon en fait. Je reste par contre sur la dubitative quant au Clos des Lambrays. Même en verre solo, je ne lui trouvais pas cette race qui fait les grands Bourgogne.

aaah Pichon Comtesse …. la grande classe sur la finesse, des tannins soyeux, un côté seigneurial de bout en bout, ponctué par une finale ciselée et longue à souhait. Heureux sont ceux qui en ont en cave …

Baron m’a décor. Très poivron, avec un équilibre fragile, voire chancelant, il a fait ressortir une touche d’alcool qui a mis a mal tout son architecture. Pas dans son meilleur jour.

Lynch Bages m’a semblé le seul de la série qui demande encore un peu de temps. Très fin au nez, belle matière, touche épicée, il est resté serré et quelque peu muet lorsqu’il aurait du s’exprimer. Tout est là pour en faire un bel homme à ses 25 ans.

Pontet Canet a joué le registre de la force. Notes de raisin cuit, puissant tout en jouant une certaine austérité au niveau des arômes, il a été consistent, même si son grain de tannin ne parvenait pas à me faire oublier celui de la Comtesse …

Je reviens brièvement sur cette dégustation qui fut en tous points superbe car, en amont et en aval des Bordeaux 1996 qui se sont magnifiquement comportés, il ya avait également Krug Grande Cuvée et Yquem 1986. Que demander de plus …

Las Cases fut, avec Pichon Comtesse, mon préféré de la soirée. De la finesse, un côté noble qui ne déparaillait jamais, une tension de tous les moments et une finale de rêve. Le registre bordelais qui me sied.

Barton, en comparaison, était plus rustique, plus « à l’ancienne ». Je trouvais que ce vin se cherchait un peu, moins net et précis que son cousin.

Gael,

je me suis suffisamment désintéressé des Bordeaux jeunes ces dernières années pour ne pas pouvoir donner un avis objectif et valable. au vu de la bouteille de vendredi, je dirais que soit il est dans une phase baby boomer et il va s’assagir, s’affiner, se racer et il faudra lui donner beaucoup de temps, soit il a été conçu comme une bombe pour plaire à un certain public et certains déchanteront. Anthony Barton nous a, il me semble, habitué à un certain classicisme, donc il faut espérer que ce soit la 1e option qui prévale.

Au sujet du classicisme, intéressante paire que d’avoir Barton et Poyferré 2002 côte à côte. Je me rappelai d’un Poyferré plus classique mais en comparaison, ce n’était plus le cas. J’ai appris ce soir-là que c’était le 1er millésime de M. Rolland en tant que conseiller du domaine. Il y a peut-être un rapport de cause à effet.

Matthieu,

Je n’ai pas aimé le 2003 mais je conçois que c’est mon palais qui devient allergique à ce type de vins et qu’objectivement, c’est un vin bien fait. Il y a tellement de race dans d’autres millésimes que je ne suis pas triste de ne pas aimer ces bombes au superlatif affiché.

Le 2000 peut et pourrait monter d’un cran dans ma bien maigre hiérarchie éphémère d’un soir. Il était beau mais je pense qu’il faut lui donner encore un peu de temps. Le Larrivet Haut-Brion bu 2h plus tard était, à mon avis, bien plus prêt de son plateau de maturité.

Merci pour le clien d’œil qui m’a bien fait rire 🙂