Alfredo

Dominique Giroud devra payer les frais de justice

https://www.lematin.ch/suisse/dominique-giroud-devra-payer-frais-justice/story/17732543

« Interrogé par Le Matin Dimanche, le procureur général vaudois Eric Cottier explique que l’encaveur valaisan doit payer lui-même cette somme, au vu de «sa pratique hautement contestable». »

« C’est en effet parce qu’une plainte a été retirée que l’affaire est classée. Les infractions envisageables ne se poursuivent en effet que sur plainte, relève Eric Cottier. »

« La décision de justice qualifie d’«illicite» le comportement de Dominique Giroud, qui avait «utilisé abusivement une raison sociale» ne lui appartenant pas en mentionnant le nom de celle-ci sur des étiquettes de vins, détaille le procureur. Et cela même si le Parquet a estimé que les 100’000 bouteilles commercialisées en 2006 avaient un contenu conforme à la législation de l’époque. »

Johannisberg sélection Excelsus 2007 – Jean-Claude Favre

Couleur jaune avec des reflets ambrés. Nez de johannisberg bien mûr avec présence d’ananas. Beau volume en bouche, du gras, de la densité. Arômes marqués par l’ananas, l’amande douce et le massepain. Fine minéralité et légère amertume classique en fin de bouche. Un vin qui paraît encore étonnamment jeune, à la typicité bien marquée et qui fait démentir la relative faiblesse du millésime.

CR: Les Grains Nobles – 2001

Dégusté récemment cet assemblage de cépages blancs (ermitage, malvoisie, petite arvine) flétris sur souche et élevés en barrique. Le contenant était une bouteille de 37.5 cl et j’avais quelques craintes que sa faible contenance n’ait pas permis au vin de veillir convenablement. Grossière erreur ! Du point de vue aromatique étaient présentes des notes de gelée de coing, d’agrumes confits, de chanterelles d’automnes fraîchement cueillies entremelées avec des pointes trufées propres à la marsanne. La bouche était ample, onctueuse et caressante à la fois. Le sucre s’était fondu avec les années et une magnifique acidité de soutien vivifiait le finale persistante et traçante à la fois. La lourdeur voir l’écoeurement que l’on peut ressentir en dégustant les liquoreux valaisans les plus corsés étaient tout simplement absents. Un très beau sujet dont la buvabilité appelait à boire ce vin rien que pour lui-même.

Rouvinez vins a décidé de mettre sur le marché ses anciens millésimes de Grains Nobles après les avoir stockés pendant 10 ans. Honneur et reconnaissance à leur initiative peu commune.

ricou écrivait:
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> Cave des Cailles – Cédric Flaction
>
> Au fait, dit-on Humagne blanc ou blanche ?
>

Les deux orthographes sont utilisées et tolérées. Certaines personnes tenant toutefois plus que d’autres à l’utilisation du masculin : Le Temps – Humagne blanc 2010, Cave Mabillard-Fuchs

Pas d’accord avec la description de l’élevage en barrique. Après six ans de cave et sur deux bouteilles, le vin est dans un style très bourguignon, beurré, brioché au possible. Si le vin n’est pas accompagné d’un met, on prend le risque d’en être rapidement saturé. Est-ce un style assumé ou a-t-on un élevage différent sur des millésimes plus récents ?

Winemega – Alain écrivait:
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> Samedi dernier, j’ai également ouvert une
>
> [b]Humagne (blanc) Excelsus 2006 – Jean-Claude
> Favre[/b] (Valais – Suisse)
>
> sur laquelle je suis parfaitement en accord avec
> Yves.. 😉
>
> L’aspect est très pâle, avec quelques reflets..
> roses! Arômes ciselés de pêche de vigne, floral et
> minéral. Le vin surprend sur le palais, semblant
> d’abord en-dedans avant de distiller, par petites
> touches, de fines fragrances d’agrumes et
> d’amande. La bouche reste tonique et tendue
> jusqu’à la finale, légèrement saline. A aucun
> moment on ne sent l’élevage en barrique..
> Quelle délicatesse.. un véritable travail
> d’orfèvre! Sa légère amertume et la salinité
> minérale du vin s’accordent parfaitement sur le
> fromage de brebis.. Un beau moment.

Concernant un tableau de notation des millésimes, il faudrait au moins en avoir un dédié pour les blancs secs et un autre pour les rouges. Fusionner les rouges et les blancs est tout simplement impossible. Le site de la charte Grain Noble ConfidenCiel donne également des infos par millésime pour les blancs liquoreux.

Les commentaires de Fifboy résument parfaitement mon appréciation des millésimes 2005 et plus. En particulier et à moins de savoir exactement ce que vous faites, évitez les rouges 2007 qui sont décevants et ont à mon avis mal vieillis. Certains restaurants gastronomiques en proposent encore au prix de 150 francs la bouteille… Par contre bu cette semaine un païen 2007 d’Hugues Clavien (Domaine Caprice du temps à Miège) qui s’est révélé de belle facture et de très bonne tenue.

Pinot noir – La part des anges – 2006

Un vin dont le robe rubis ne souffre pas encore de traces d’évolution. Au nez, des notes de fruits rouges et de fumé que l’on retrouve également en bouche. A l’attaque, une pointe de carbonique qu’ un carafage d’une dizaine de minutes fait s’estomper. En bouche les notes de fruit se précisent dans un registre de fraise des bois écrasées avec une touche contrôlée d’épices et de fumé. Les tanins sont fins, parfaitement intégrés et fondus. La finale dynamique fait ressortir une touche de fraises épicées. Une beau produit prêt à boire.

Syrah « Les Serpentines » 2006

Un vin équilibré et de belle fraîcheur, aux tannins civilisés et à l’élevage en fût maîtrisé. Profil aromatique atypique pour une syrah valaisanne. On retrouve des notes d’épices (girofle, cannelle) mais sans trace de poivre. De même, des touches lardées/fumées présentes en général sur les belles syrahs du Valais sont absentes. Par contre, un profil floral (pivoine, violette), soutenue par une minéralité en filigrane, se développe dès le milieu de bouche pour persister longuement en final. Beau sujet qui n’avait pas pris le moindre cheveux gris.

aidan écrivait:
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> Cornalin 2009: …
> J’aurais dû en acheter plus… TB+
>

Il en reste dans les Coop. 21 francs la bouteille si je ne me trompe pas.

fifboy écrivait:
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> En fait, c’est justement l’absence totale (en tout
> cas sur la bouteille dégustée) de SR qui m’a
> presque étonné car, comme tu l’as dit, la 2008
> avait des SR.
>
> Cordialement,
> Philippe

La présence de sucres résiduels sur la petite arvine de Denis Mercier relève plus de l’accident œnologique que d’un choix délibéré du producteur. C’est donc la 2008 qu’il faut considérer chez ce vigneron comme singulière. Il en est de même pour la petite arvine 2009 de Gérald et Patricia Besse.