vetshow

En tout cas c’est intéressant, merci

Personnellement si j’en avais d’autres j’y retournerais dans 1 ou 2 ans

Bon, comme d’habitude, n’ayant pas pris de notes, j’attendais courageusement qu’Oliv se fade le gros du travail (mise en page, photos, etc…) pour pouvoir rebondir sereinement (c’est une image), surtout que nous sommes régulièrement globalement en phase dans nos ressentis, et donc que je n’i d’un peu intéressant à donner que les nuance et autres avis divergents.

Sur les bulles, j’ai été plus gêné qu’Oliv par l’élevage sensible du Champagne Taittinger, Comtes de Champagne 2005, dont le côté un peu caramel a mis longtemps à s’atténuer un peu pour laisser le vin parler, sans toutefois s’intégrer totalement. A-t-il besoin de plus de temps, je ne saurais le dire car je n’ai pas d’expérience sur ce vin, mais sinon il est bien construit, de bonne structure, équilibré, il y a du vin sous le bois. A revoir.

Les 2 vins suivants, Domaine Jean-Philippe Padié, Vin de Pays des Côtes Catalanes, Fleur de Cailloux, 2010 et Domaine Aubert & Pamela De Villaine, Bouzeron, 2008, m’ont donné une image de profils assez semblables, étonnament, 2 bons vins avec un côté mûr, fruité, peut-être un peu replet mais tout de même équilibrés par un jolie aidité, et avec des aromatiques très différentes évidemment (parti en alsace pour le Padié, sur un millésime plutôt mûr…). Avec le temps et l’accord « solide », la vivacité du Bouzeron prend plus d’importance au détriment du plaisir, mai rien de rhédibitoire, juste faire attention à ce qu’on mange avec pour le mettre encore un peu plu en valeur (le Padié s’accomodait très bien du feuilleté, lui)

La paire suivante a montré (sur cet échantillon) un monde entre la Mailloche et Curon sur le millésime 2010. Si la Mailloche 2010 s’est montrée à boire sans impression de potentiel supplémentaire, bon vin avec une aromatique assez classique de ce que je goûte du domaine ces dernière années (chose évoquée par la suite d’ailleurs, je retrouve cette même aromatique sur plusieurs cuvées différentes auparavant, et tendrait à les uniformiser quelque peu, ce qui serait un comble…A suivre), elle manquait peut-être juste un poil de tension à mon goût, le Clos de la Tour de Curon, 2010 était plus tout, plus concentré, plus juteux, plus frais, plus complexe, moins à point sans doute mais nettement supérieur en tout point, et avec un potentiel plaisir très prometteur à mon avis (déjà très bon à mon goût actuellement, un des deux blancs de la série).

Je suis plus réservé qu’Oliv sur le Domaine Florian Beck-Hartweg, Alsace, Riesling grand cru Frankstein, 2008, qui m’est apparu un peu trop austère à mon goût, je pense que notre Gildouille régional aurait beaucoup aimé (t’avais qu’à venir :D) comme Oliv.
En phase avec lui en revanche sur le Domaine Zind-Humbrecht, Alsace Riesling, Clos Häuserer, 2008, pas mauvais du tout mais (près dévoilement) étonnamment évolué, en espérant que ce ne soit pas le cas du vin mais seulement de cette bouteille… En tout cas c’était un peu « décalé » mais bien plaisant tout de même.

Le Domaine Thierry & Pascale Matrot, Meursault-Blagny 1er cru, 2010 a été placé du côté de Saint-Aubin, pour son côté un peu austère en paraissant jeune, il est peu voire pas du tout expressif, à revoir plus tard car il ne semble pas montrer de faiblesse particulière.
Je suis étonné du ressenti d’Oliv sur l’élevage du Domaine Bernard Moreau, Chassagne-Montrachet 1er cru Grandes Ruchottes, 2008 qui, s’il est réellement sensible, ne me semble pas parasiter le vin à ce point (notons que je ne l’ai pas dégusté le lendemain), j’ai trouvé que ce vin était très expressif aromatiquement, encore un peu jeune (ce qui fait que les arômes d’élevages ressortent encore un peu), mais avec déjà tellement de plaisir à donner avec une structure dense mais équilibrée, riche mais fraiche, très équilibrée, une très belle persistance. L’autre blanc de la dégustation avec le Curon de Tissot pour ma part, Un très bon vin, avec encore une marge de progression.

Vient la première paire de rouges, avec un Movia, Veliko Rdece, 2001, découverte très sympa de notre Fred, qui nous a fait évidemment voyager un peu partout mais qui reste un rouge intéressant, plaisant, parfaitement décrit par Oliv. D’accord avec lui également pour le Château de Pibarnon, Bandol, 2001, vin dans lequel on a pu déceler beaucoup de chose promettant un superbe résultat dans…. un certain nombre d’années. Evidemment, il a souffert de passer après le précédent qui, lui, donnait ce qu’il avait à donner et donc en terme de plaisir lui a fait bien de l’ombre, mais si je l’avais en cave je serais serein et j’y retoucherais peut-être pour voir dans… 5-6 ans? (minimum)

Je suis encore totalement Oliv sur le Châteauneuf du Pape, Domaine de la Janasse, Chaupin 1997, un vin pour pdf peut-être ;), mais unanimement apprécié pour ses qualités et le grand plaisir qu’il nous a donné, à qui il ne manque qu’un peu d’étoffe et peut-être une finale sans cette pointe amère pour être grand.

En revanche, je n’ai pas pu/su apprécier l’ Hermitage, Monier de la Sizeranne, Maison Chapoutier 1991, ma description en serait pourtant à peu près identique, à ceci près que la densité tannique, le côté austère écrasaient le vin et ont pour moi pris le dessus. Je n’ai donc pas pu/su l’apprécier, peut-être d’autant moins que le précédent présentait un profil tout à fait opposé qui me convenait parfaitement…

Château Lagrange, Saint Julien, 2000, il en fallait un (ou pas), ce fut lui. Le bouchon m’a pourri le verre…

Château Léoville Las Case, Saint Julien, 1993 Cf Oliv, un peu de vin, entouré de beaucoup d’astringence et d’amers rendant presque impossible de ressentir de que voudrait donner le vin.

Sur les Château Latour à Pomerol, Pomerol,1993 et Château Lafleur, Pomerol, 1993, petite différence d’appréciation avec Oliv, je n’ai pas touvé le Lafleur fatigué. En revanche, cette paire m’a fait penser à ce fil lancé par Jérôme, vous savez le « quand Bordeaux n’et pas grand…. ». Ce sont deux vins honnête, le premier sur une aromatique plutôt tertiaire, le second sur une aromatique plutôt fruitée, les deux sans vice mais pas franchement de vertus non plus, si ce n’est d’être plutôt agréables à boire (par rapport au précédent, c’est une qualité), un peu « anodin » tout de même pour les pedigrees respectifs. Rien pour laisser une trace quoi.

Il me semble que Fred était déçu de ces résultats bordelais, ce que je comprends aisément. On le serait à moins.

Arrive donc l’échantillonnage didonesque de fromages, accompagné d’une paire de blancs, mais commeil y avait du rab on a aussi repris les vins précédents, regoûtés pour la science et pour essayer certains accords. (bon, j’ai aussi repiqué un bout de fromage dans l’assiette d’Oliv, le pauvre, pour essayer un accord avec le dernier vin)

Le Domaine Jacques Puffeney, Arbois, Savagnin, 2009 a été l’occasion d’une discussion autour des vins du domine (que je ne connaissais que de nom), un très joli vin mais « classique » d’un vin.. ouillé! il a fallu chercher la touche aromatique oxydative, a tel point qu’on se demande encore si c’était un arbois « traditionnel » ou une cuvée spéciale. En tout cas très joli vin, dans un style plutôt fluide que puissant mais sans faiblesse.

Le Bénédicte & Stéphane Tissot, Arbois, Savagnin, 2009 est tout en puissance, comme l’est assez souvent cette cuvée dans sa jeunesse, mais c’est encore amplifié probablement par la maturité du millésime, ce qui donne un vin à l’aromatique limite « violente », sur le marc et l’oxydatif sans concession, il faudra probablement l’attendre longtemps. Ames sensibles s’abstenir 😀

Pour finir, le Domaine Cauhapé, Jurançon, Quintessence du Petit Manseng Folie de Janvier, 2010 est un jurançon de très bon niveau, qui a tout ce qu’il faut là où il faut, riche mais avec un superbe équilibre. Effectivement la persistance aromatique et la complexité ne sont pas absolument extraordinaire, mais seul le prix placé en face du vin goûté peut effectivement donner à redire. Sur l’essentiel c’est un très bon vin.

Re goûté le lendemain, un côté « rôti » s’est développé, et la complexité aromatique également. L’équilibre est toujours irréprochable.

Je me joins à Oliv pour remercier Fred et son épouse pour la générosité de leur accueil, sans toutefois y ajoute de remarque perfide sur les souffrances de la balance que je ne ménage pas non plus X(.

A la prochaine!
Pierre

Je confirme ce que dit Rémy, avec encore un autre « habillage pour le chardonnay ouillé 2014.
Luc a bu le 100% chardonnay sous voile 2011 (qui, il est vrai, est d’ores et déjà très ouvert, ça ne m’étonne pas qu’il ait envie de descendre le stock) et Jean-Luc nous montre une photo d’une bouteille de l’assemblage « classique » sous voile du domaine.

Ben, la recette n’a jamais vraiment existé en fait…

Je peux te donner (plutôt en MP pour ne pas polluer) les grandes lignes et les proportions approximatives, mais c’est en la faisant que tu affineras selon les caractéristiques des produits du jour (notamment les vins utilisés pour la sauce qui ne sont pas les mêmes et qui changent donc les proportions d’autres ingrédients que j’utilise pour la sauce, ainsi que la cuisson elle-même, temps et mode)

Réponse par MP et fin du HS

Bonjour Martin,

pour le niveau de qualité dans l’absolu sur ces vins, je choisirais plutôt 2012. Après, si tu veux te faire plaisir et ne pas trop attendre, 2013 serait préférable je pense, beaucoup plus ouvert actuellement même s’il peut attendre tranquillement alors que je trouve les 2012 plutôt fermés dans l’ensemble.

Bonjour Martin,

pour le niveau de qualité dans l’absolu sur ces vins, je choisirais plutôt 2012. Après, si tu veux te faire plaisir et ne pas trop attendre, 2013 serait préférable je pense, beaucoup plus ouvert actuellement même s’il peut attendre tranquillement alors que je trouve les 2012 plutôt fermés dans l’ensemble.

CR: Dom. Dauvissat Chablis 1er cru « Séchets » 2008

Bu hier en bonne compagnie:

Assez jeune d’expression, le nez est frais, attirant, avec une aromatique mêlant le fruit et le grillé.
La bouche est très belle, avec une belle ampleur, de la rondeur, tenu d’un bout à l’autre par une acidité cristalline qui le fait durer et une petite touche de miel qui pointe son nez en finale.

Un très bon Chablis, que je suis content d’avoir bu car mes quelques expériences précédentes avec le domaine n’étaient pas mémorables.

A reproduire, le millésime 2008 semble très bien s’exprimer sur Chablis.