Tista

C’est super,

La fille d’Alain T, Sophie est une amie; même si cela fait quelques temps que je ne l’ai pas vu…

Mon père continue bel et bien son affaire, avec le développement en plus d’un service plus organisé de Tour Opérateur qu’il gère en direct.
Gilles Cristini
gilles @tripostravel.co.za
(Supprimer l’espace entre « gilles » et « @ » dans l’adresse, c’est pour éviter les Spams des forums…)

Heureux d’avoir fait votre connaissance, et à bientôt, au Cap ou dans le chablisien…

Jean-Baptiste

Celui de l’Avenir Estate sur Klapmuts road à Stellenbosch. Tu connais sûrement déjà.Sinon dans les blancs, qui sont plus dificiles à faire au Cap, il y a le Chenin de Rudera. Ils font deux Chenins intéréssants un « Rudera » et un « Rudera Robusto », mais le chenin « Rudera » normal est bcp mieux à mon goût. D’une très jolie élégance.

Aussi un nouveau vin d’un ami qui commence à faire des choses splendides : Jean-Vincent Ridon de Signal Hill http://www.winery.co.za . Un français qui a commencé au Cap voilà quelques années dans un entrepot desinfecté du Port du Cap, à vinifier des cépages originaux (Petit Verdot 100%, Gamay, Grenache etc.) dans un esprit Bonnydoonien (www.bonnydoonvineyard.com). Aujourd’hui il réussit la plus part de ces vins, qu’on voit souvent en resto et boutique, mais dernièrement il a particulièrement bien réussi un vin inédit, un Grenache Blanc. Comme si c’est le cépage qu’on devrait utiliser pour tous les vins sud-africains! Ce vin s’exprime bien dans le terroir de bonne espérance.

Aujourd’hui Jean-Vincent a la chance de faire une autre expérience inédite en Afrique du Sud. D’une production très petite, il a réussi à rentrer tout son chai (presse, cuves, barriques, enbouteillage et dégustation) dans un immeuble au centre du Cap, dans Church street vers les anticaires et Green MArket Square), coup de pouce touristique bien sur, mais aussi très drôle quand on voit les raisins arriver sur Long street tirés par des chevaux, un cauchemar logistique.

Voilà pour mes dernières passions sud-africaines. Sans oublier Elgin et Walker bay, qu’on doit surveiller de près.

Salutations bourguignonnes,

Jean-Baptiste

C’est justement un des problemes Daniel.
Cela dit il y a bcp de producteurs, notamment sur des terroirs tres froids comme Chablis, qui n’attendent pas la maturité phélonique pour vendanger, le problème contraire! Mais cela est parce que le CHardonnay n’est pas vraiment adpaté au climat chablisien, mais il est très bien adapté à la structure géologique.Un compris qui donne de tres beaux vins quand meme.

En effet, le probleme d’acidité est lié au timing de la maturité phélonique, mais c’est justement à se demander si ces terroirs trop ensolleilés sont propices aux vignes utilisées pour faire les vins. AU lieu de travailler des cépages qui résistent mal à la chaleur et la sechresse comme le Cab Sauv et le Merlot, même des fois la Syrah quand elle est mal gérée sur la vigne, nous devrions nous tourner vers des cépages meridianaux etc, travaillant davantage l’assemblage quand le terroir est plus chaud.

Pour 1er Cru Forest.
Si c’est bien de R&V Dauvissat que nous parlons, je vous conseille 2000, 2001, 2002 bien sur et 2004.

Je pense que le concept du fruit dans le vin se restreint à un type bien précis. En effet quelques vieux exemplaires de bourgognes rouges, rieslings, mourvedres et bien d’autres sont dominés par d’autres composants phéloniques que ceux rappelant le « fruit »; même dans leur jeunesse. Le fruit n’est qu’une petite partie de la structure armoatique du vin.

J’ai un souvenir d’avoir partagé une jolie dégustation de champagnes jeunes et dîner de vins vieux avec François Audouze au Bistrot du Sommelier à Paris, et même si un Gevrey Chambertin 1953 (villages!) ne tenait plus son « fruit » de jeunesse, ses phénols, esters et autres acides ont formés des variations incestueuses d’arômes de vieux vin, sans que le vin soit « plat ».

Ainsi, le fruit n’est pas indispensable au vin. De vin rouge comme de vin blanc, les composants nécéssaires sont l’acidité (tartrique, sulphurique et les autres), l’alcool (car sans elle nous ne buvrons pas de vin!) et les complexes (sans vouloir entrer en détail) phéloniques.

Pour un vin moderne comme un vin vieux, ce qui manque malheureusement trop souvent c’est l’acidité. Et c’est exactement pour cette raison que le Riesling SGN 1915 d’Hugel sort en haut du lot, car elle en a à revendre.

Le plus difficile à accepter quand nous dégustons des vins de terroirs chauds, souvent du Nouveau Monde, est le manque d’acidité dû à la mauvaise adaptation du cep au terroir et à une viticulture qui recherche plus la maturation du fruit que l’equilibre des sucres et la maturité phélonique.
Tista

Porcupine Ridge est un vin sud-africain, mais pas franchement un bon exemple. Ce vin fait parti des « vins de marque ». Des aspirants au Mouton Cadet etc.