Philippe RICARD

Merci Benoit de la proposition, mais j’en ai fini de mon marathon d’achats sud-africains !
Pour les quelques achats que je souhaiterais faire suite à cette dégustation, je me contenterai de mes voyages dans le pays.

Salut Benoit,

J’aurais tant aimé trouvé toutes ces références en France à des prix corrects !
J’ai passé presque 1 an à monter cette dégustation et pendant cette longue période, je n’ai pas vraiment ménagé mon temps pour essayer de trouver des bouteilles en France.

Sur les 43 présentées, je n’en ai trouvé que 5.
Cavistes célèbres, internet, j’ai vite trouvé les limites de cette recherche.
Sans parler, naturellement, des vins vendus en grande surface…
Sur les 5 références trouvées, le prix moyen était de 2 à 3 fois supérieur à ceux que j’avais pu obtenir.

Pour la cuvée Paul Sauer, je l’ai récemment trouvée en grande surface à Johannesbourg à 23 Euros.
C’est la seule anomalie que j’ai d’ailleurs pu trouver par rapport au reste de mes achats chez ce caviste sud-africain.
Je n’ai pas le tarif au domaine (pourtant, j’y étais allé, mais en 2001…).

Si les bouteilles que tu cites sont bien disponibles en France, je regrette de ne pas les avoir trouvées.
N’hésite pas alors à citer tes références, ainsi que les tarifs, car si d’autres amateurs que nous s’intéressent à la découverte sud-africaine, je ne doute pas qu’ils apprécieront le tuyau.

Dans le cas contraire, ils rendront vite les armes, à moins de se rendre là-bas…

Je vais essayer cette fois-ci d’être plus précis pour éviter les interprétations inadaptées.

La réduction est l’évolution des composants du vin dans un milieu privé d’oxygène.
Elle peut agir à différents stades :
En vinification :
• Un élevage sur lies (les lies sont à caractère réducteur), ainsi qu’une conservation du vin en cuves (anaérobie), favorisent les phénomènes de réduction. A savoir qu’en fût, même si les caractérisitiques du bois permettent une oxydation dite « ménagée », le phénomène de réduction existe toujours (oxydation et réduction sont intimement liées, on parle d’ailleurs de phénomène d’oxydo-réduction qui participe activement à la constitution du bouquet du vin). La réduction est un élément intrinsèque au vin ! Comme pour l’oxydation, la maîtrise de la réduction caractérise la justesse aromatique. Les perceptions pour le dégustateurs peuvent être alors des arômes animaux (modérés), des odeurs de cuir, fumée, champignon, et, pour certains vins blancs finement élevés sur lie, se traduire par de délicats arômes de grillé (exemple typique des vins de Coche-Dury et d’un certain nombre de vignerons qui travaillent sur le même exemple). C’est cette réduction que je qualifie de « noble », « fine », ou autre qualificatif élogieux. Et je n’ai encore jamais vu un dégustateur dire que les vins de Coche-Dury « puaient » !
• Par contre, une réduction trop poussée (qui peut avoir différentes explications : débourbage insuffisant sur un vin blanc, fermentation lente en présence d’une dose élevée de SO2, contact abusif avec les lies…) peut conduire au défaut (de la même façon qu’un oxydation immodérée), avec comme arômes sensibles des odeurs de renfermé (rouges), métalliques (blancs), gibier, musc, mercaptan, oignon, poireau, croupi. Là, évidemment, il serait difficile de prétendre au raffinement olfactif. Bref, ça « pue » et l’aération du vin, même pendant des jours, serait même inutile…
En bouteille :
C’est le cas typique d’asphyxie du vin qui conduit, par dégradation de l’anhydride sulfureux utilisé en vinification, à générer les fameux « goûts de réduit » (renfermé, animal trop puissant, serpière…), arômes en effet souvent passagers (heureusement, car j’en conviens tout à fait, ça « pue ») qu’une aération suffit à dissiper, mais qui parfois sont définitifs.
C’est le cas lorsque cette réduction a irrémédiablement généré de l’hydrogène sulfuré (l’oeuf pourri), ou quand la bouteille a été trop longtemps exposée à la lumière, donc aux ultra-violets (goût dit de « lumière »).

Beaucoup de dégustateurs ne considèrent la réduction que dans sa matèrialisation en « goûts de réduit » citée dans le deuxième cas (En bouteille) et omettent l’autre aspect de ce phénomène, pourtant inhérent au vin, puisqu’il définit (avec l’oxydation) son profil olfactif !
Ce qui, il faut bien l’admettre, est un brin … réducteur !

Enzo,

Je pense qu’une des caractéristiques aromatiques du mourvèdre (parmi d’autres) est la marque animale, davantage caractéristique du cépage que d’une quelconque réduction.
On peut ainsi fréquemment retrouvé des arômes de gibier, musc, (ou justement basse-cour, selon les ressentis de chacun), bien figés dans le verre, sans qu’une quelconque aération le fasse disparaître.

Il continue à déguster avec nous, chez IVV, et à écrire des CR.
Si vous vous intéressez à René Muré, le dernier CR en parle.

Ici…

CR d’entraînement pour le championnat RVF

Beaux CR.
Beaux efforts de présentation et d’intégration des photos, ce qui n’est pas des plus faciles.
Bref, bravo !

Je vous rejoins en ce qui concerne l’appréciation de ces chardonnay.
Vins étonnants, aux arômes subtils, évoquants pour moi certaines expressions de la Côte de Beaune (parfois même avec des nez façon Coche Dury, rien que ça !), mais avec une acidité plus évidente.

Joli Traminer en effet, véritable petite gourmandise…
Trousseau classique et Poulsard bien faits, mais pour moi toujours anecdotiques.
Je préfère le Trousseau Singulier, ou le Pinot Noir En Barberon, même si l’extraction semble un peu plus nette.

Je reste enfin un peu moins sous le charme des vins passerillés pour lesquels l’équilibre est pour moi moins évident.

Merci Ppezet pour ces remarques rassurantes sur notre appréciation (il est en effet jamais facile de se prononcer sur une dégustation de 16 échantillons, ensemble ridicule au regard de la production de Rioja et qui ne peut ainsi se prétendre représentative).

Mais il est vrai que les différences de styles étaient trop prononcées pour ne pas s’y attarder un petit peu…

Je comprends quelque peu les remarques sévères formulées lors de cette présentation de Rioja Alta à des dégustateurs hexagonaux (aussi professionnels soient-ils).
Nous-mêmes, pourtant flatteurs en conclusion sur leur style, avons eu une approche difficile de ces vins à leur ouverture : la séance de l’après-midi a souvent conclus en des termes également peu flatteurs, décrivant des vins passablement oxydés.
Et ce n’est qu’après une aération de 5 h que ces vins se sont profondément révélés, démontrant toute la subtilité de leur composition.
Je ne connais pas le détail de la réalisation de la dégustation dont vous faites mention, mais si la précaution de l’aération préalable n’a pas été prise, le risque d’induire en erreur d’appréciation ne me parait pas négligeable.

Ceci dit, je connais aussi bien des dégustateurs absolument imperméables à ce style quelque peu dépouillé et qui, sur notre propre séance, auraient été moins laudatifs…
Les goûts et les couleurs…

On m’a récemment fait la remarque qu’une focalisation sur un choc de styles, une caricature d’opposition entre anciens et nouveaux, n’était pas forcément pertinente.
Et que bon nombre de vieux millésimes pouvaient présenter des échantillons bien différents que ceux que nous avons dégustés, avec des robes très sombres et des matières moins oxydées.
Ce dont je ne doute pas.
Nous aurions du mieux préciser que ces différences s’étaient essentiellement appréciées entre les « gran reserva » à l’ancienne (élevés très longuement, avec tous cette sensation de dépouillement, tant de la coloration que de la matière) – et donc pas tous les vins dits « anciens » – et la jeune génération montante, chère et ambitieuse, dont on a relevé la briéveté (toute relative) des élevages, et en même temps la valeur tarifaire débridée !
C’est sur cette opposition précise que notre position ponctuelle (j’ai conscience du caractère limité d’une telle dégustation) se voulait insistante.

CR: Suduiraut 1996

Bu en Janvier 2008 : 15,5/20 (servi à l’ouverture dans l’avion, vers 9°, à partir d’une demi bouteille)
• Robe assez épaisse, relativement claire, jaune doré aux reflets lumineux.
• Expression d’un joli rôti, frais et mesuré, sur des notes d’ananas, pamplemousse, orange, coing, miel, plus quelques traces muscatées, dans un style d’ensemble jeune et sincère.
• Bouche en fraîcheur et finesse, tant sur le plan aromatique que sur sa texture, à la rondeur et la liqueur raisonnables. Ensemble svelte, voire même un peu trop, manquant un peu de chair et de majesté. Finale sur l’orange amère, à la longueur modeste.

Aiguelière Côte Dorée 2001

Bu en Janvier 2008 : 13,5/20 (servi à l’ouverture vers 16°)
• Robe sombre, mate, marquée de teinte prune.
• Fort parti pris pour un profil boisé : notes balsamiques (résine, pin), goudron, bois chauffé, réglisse, chocolat, grillé, limitant quelque peu la palette aromatique. Présence en second plan de cerise cuite et de prune. Aspect général un peu sombre, qui manque de fraîcheur.
• Matière joliment traitée, avec des tanins bien fondus, un jus agréable, une acidité nette, un fond assez riche, mûr (sensation de sucrosité), mais les arômes ne pètent pas, enfermés dans une coque boisée un rien tyrannique. Choix délibéré que je ne partage plus malgré son aspect quelque peu flatteur.

La cuvée Initiale est certainement mûre dès maintenant, alors que Renaissance ne livrera tout son potentiel qu’un peu plus tard.
C’est peut-être la raison de ma différenciation peu marquée…