Patrick Essa

Tiens c’est marrant les pubs sauteuses n’apparaissent que quand je suis connecté! Pas top pour écrire.
Je suis content de voir que Goutte d’Or 2011 soit un vin encore fringant et qui en a sous le pied. Je crois pourtant l’avoir récolte quelques jours trop tôt et je pense sincèrement que j’aurais fait mieux si j’avais pris le temps d’attendre la maturité physiologique complète. Goûté Cras 2011 en magnum pour la Paulée…mais encore fermé! 
 

Dis moi mon Jeje…comment je fais pour mettre un lien de bas de page directement vers mon site de vente? 
j’ai vu que tu savais le faire mais moi je n’y arrive pas. 

nb: ce message sera automatiquement détruit dans moins de 30 secondes…le temps de deux pubs sauteuses! 

Je suis comme vous, j’ai beaucoup apprécié ce 2011 et plus généralement les Trevallon à chaque millésime. Pas certain qu’il ait besoin d’attente tant jeune il libère un fruit frais et une tonicité que j’affectionne particulièrement. Le tanin sur les quilles jeunes s’est je trouve considérablement fondu. 2011 est un millésime précoce et chaud sans doute est-ce la raison de la remarque de votre caviste. Mais bon, dans ce secteur on est rarement en manque de maturité! 

Vous verrez  Jean-Luc cela vient avec la maturité.

Pardonne leur Eddie ils ne savent pas ce qu’ils font…

[quote= »PtitPhilou post= »]Un collègue fêtait son prochain départ. Il va nous manquer.
Il a amené du vin en sus des victuailles, mais pour le remercier de trois ans où notre amitié a grandi, j’ai apporté quelques bouteilles à partager, dehors en mode buffet.

Le Champagne Spécial Cuvée de Bollinger est un classique qui plaît (et dont l’étiquette impressionne toujours, certes). Ça faisait un petit moment que j’en avais ouvert : c’est bon, joli boisé brioché, belle vinosité, cette cuvée reste égale à elle-même.

J’ai proposé le Bourgogne aligoté Sous le chemin 2018 de Buisson-Charles : un joli nez fruité, encore boisé, que certains ont trouvé minéral. Je l’ai goûté rapidement , laissant plutôt la découverte aux copains. Jolis retours et étonnement, car personne n’avait bu un aligoté d’une telle densité. Merci Patrick et Catherine.

En rouge, je voulais aérer, avant de le servir, le Madiran Bouscassé Vieilles Vignes 1998 d’Alain Brumont : saleté de bouchon, mais on a réussi à l’extraire. Le nez est à l’unisson de la bouche : douceur, fruité, sous-bois, une belle maturité, cette bouteille a plu de suite et n’a pas fait long feu. Seule bouteille achetée l’année passée chez un caviste qui avait racheté une cave. Bonne pioche. J’ai goûté ce Bouscassé VV 1998 à sa sortie, je suis heureux de le retrouver vingt ans après, à pleine maturité, ayant confirmé les belles promesses de la jeunesse.

Ensuite, un joli Maranges 1er cru Les Clos Roussots 2018 de Bertrand Bachelet est venu agrémenté nos agapes. Sauf qu’un collègue m’a signalé une pointe de liège… qui effectivement est venue très légèrement parasiter le nez, par une note froide, métallique, pas nette, mais fugace heureusement et sans conséquence pour la bouche, concentrée, mûre, gourmande. Mais personne n’est venu se plaindre au contraire.

Autre rouge, une collègue fait la moue : quoi, après un Bourgogne, un Languedoc ? Pas possible. Si si, goûte ce Bronzinelle 2018 du Château Saint Martin de la Garrigue. C’est un joli classique du Languedoc, pas très complexe (je préfère désormais les vins de la Jasse Castel par exemple), mais accessible et gourmand. Tout le monde a aimé, notamment la collègue. Elle s’est resservi. Comme quoi, y’a pas que Bordeaux ou Bourgogne et il y a du bon dans toutes les régions.

J’avais prévu d’autres vins, comme le Castillon Versant 2019 ou un Mâcon 2012 de Guffens-Heynen, ce n’est que partie remise.

Au dessert, l’après-midi ayant atteint une heure avancée, j’ai proposé un Champagne Harmonie 2005 de Follet-Ramillon (spécial foie gras): quel bonheur cette cuvée, quand on est un bec à sucres, mais sans aucune lourdeur. C’est mûr, évolué, pas oxydé, évolué et gourmand. Belles notes de fruits rouges, superbe avec une tarte aux fraises.

Enfin, on a terminé sur un Sauternes – Barsac Doisy-Daëne 2010 : robe jaune pâle, brillante. Notes d’agrumes, d’orange, légèrement grillées, rôties. C’est concentré en bouche, le sucre est très présent mais parfaitement équilibré par une acidité mûre et une jolie amertume, type citron vert et peau de pamplemousse. Gourmand, délicieux. A laisser vieillir. On était bien, surtout que le soleil se montrait enfin, avec petit coup de soleil le soir en rentrant à la maison. Même pas mal aux ch’veux !

pour info, en 2018  – et seulement dans ce millésime car sinon il est vinifie sous bois de 2 a 7 ans – mon Aligoté sous le Chemin a été élevé en cuve inox pour les 4/5 et avec deux fûts de sept ans pour le reste.
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J’avais compris ton propos oui mais  tu le martèles depuis si longtemps tout en ne buvant quasiment jamais ce vin. 

je n’ai pas de certitudes sur les spécificités de ce vin  – et je ne suis pas un adepte de la dégustation geo-fumeuse-senso – mais je cherche à comprendre et tente d’expliquer ce que je ressens. 

  Ton affirmation abrupte qui «caractérise » ce vin comme un vin uniquement  « cher » est aussi réductrice que sans intérêt pour le gars qui pose la question. A mon avis il est au courant de cela! 
      
  Quel intérêt de venir écrire cela dans un débat où tu n’as rien à dire? 

   Les prix de ce vin ont toujours été assez élevés car historiquement c’est la commune de Côte d’Or qui possède en plus grand nombre – je parle de surface cultivable – des sols qui sont adaptés au chardonnay pour exprimer  ce qu’il a de meilleur: une floralité très pure sur une matière dense en même temps qu’une trame faite d’élégance et de finesse. Car ne nous y trompons pas, ce qui fait la grandeur d’un blanc d’ici n’est pas la concentration – qui peut être obtenue à tous les niveaux d’appellation – c’est l’extrême élégance et la complexité d’arômes toujours plus entremêlés et toujours plus fins. Nous avons tendance à dire « racés ».
   Il est d’ailleurs notable d’observer que si la patte de l’élevage est trop importante, elle a tendance à niveler les différences et à gommer les différents niveaux d’appellation.Ainsi les sols à rouge ou moins directement dévolus au chardonnay « par essence » sont parfaitement à même de produire des blancs d’élevages séducteurs si les vinifications tracent dans le sens de ce que le dégustateur  qui connaît peu ou mal l’appellation attend: un boisé un peu saillant, un gras artificiel construit sur le diacetyle, un usage excessif de lies un peu trop lourdes qui marquent le vin vers des réduits grillés impurs… Bref des vins d’éleveurs qui jouent avec les codes admis qui définissent une sorte d’image d’Epinal du Meursault. 
 L’esprit du Meursault n’est évidemment pas là.
 C’est un vin toujours très délicat et subtilement floral qui sans être marqué par les agrumes ou les accents miellés développe une nature très subtilement enveloppante qui confine certaines années à un naturel moelleux de texture – les anciens parlaient de « manite » -en même temps qu’à une amertume qui en filigrane porte les plus beaux arômes floraux – tilleul, chèvrefeuille, fleur de vigne, menthe sauvage – qui en finale s’épanouissent sur de délicates notes salines dues à la concentration de chardonnays à juste maturité. Le pire étant les notes d’agrumes vertes dues à la sous maturité, au sucrage et surtout aux levures exogènes et aux FA trop rapides.  Sous cette forme il n’a aucun intérêt. 
  Le Bourgogne aura sur le finage Meursault une forme altière qui déjà porte en lui les prémices de cette description et en grand millésime il s’en approchera encore un peu plus. Mais ne lui demandez pas la finesse des villages. Il vieillira en revanche aussi bien. 
 Les villages sont mixtes. Lors des assemblages mêlant parties hautes et basses, ils sont souvent un peu étoffés et peuvent bénéficier des divers caractères provenant des climats dont ils sont issus. Les meilleurs sont toujours très fins et ne s’expriment quasiment jamais sur les agrumes et les fruits jaunes. Ce sont des vins de texture qui enveloppent le palais et rebondissent en finale par des acidités maîtrisées. 
 Les meilleurs villages de coteaux sont isolés systématiquement  – Limozin, Tessons, Chevalières du dessus, Rougeot du Bas, Bas de Narvaux – et très proches des premières cuvées mais ils n’en ont pas la régularité. Ce sont des vins construits sur une texture soyeuse et une salinité affirmée qui – encore une fois – exhalent toujours des arômes floraux. « Agrumés »…ils perdent tout intérêt car partout le monde entier sait reproduire des vinifications qui incluent des fermentations alcooliques et Mali-lactiques en fûts. Embouteillés parfois plus tôt tous ces villages perdent alors hélas en précision et peuvent être impactés par des accents de beurre frais qui signalent un sulfitage trop précoce et une mise précipitée.  
  Enfin les crus – dont probablement  le meilleur est le plus austère et long à se faire  – sont tous très singuliers et je dois dire que chaque jours ils me surprennent par leur permanence formelle, je vinifie désormais sept d’entre eux avec une curiosité sans cesse renouvelée. Non qu’ils soient toujours identiques sur le plan aromatique à chaque millésime mais car ils sont très réguliers en terme d’équilibre, de maturité, de complexité et de longueur. Mais évidemment cela passe par des récoltes maîtrisant les rendements car si parfois le millésime généreux  permet un peu plus de « volume »  sans perdre de qualité, en moyenne on ne fait de « grands » premiers crus qu’en dessous de 50 hl/ha sur 11.000 pieds en production. 
    J’ai conscience que ma réponse est très simpliste mais croyez moi, voici trente ans  que je vinifie ces vins…et je m’aperçois en tentant cette réponse concise que j’ai encore beaucoup à faire pour pénétrer l’esprit de ce vin. 
  
 
    

Pascale, Grande Dame de Bourgogne. La vraie. 

CR: Engelberg 2009: Je suis un grand admirateur des vins de ce producteur et des choix qu’il met en œuvre pour obtenir une pureté aromatique idéale sur ses vins blancs. La complantation des principaux cepages alsacien sur ce naturel « second cru » permet d’obtenir équilibre et complexité en même temps que transparence de la lecture du sol. Ce vin parfaitement à point m’a enchanté par ses fins arômes de fruits blancs et de fleurs et par la parfaite viscosité qu’il offre au niveau de sa texture. La finale est d’une rare fraîcheur car portée par une fine acidité et des amers complexes…quel vin! 

CR: Burlenberg 2004: Si le pinot est un des grands cépages d’Alsace, il est assez loin. De fournir ses meilleurs vins, quelle que puisse être la lettre que l’on isole sur les grands crus dont il n’a pas le droit de porter le nom. Cette terre brûlée peut s’afficher avec bonheur souvent et je peux dire en avoir bu de superbes. Las ici, le millésime semble avoir eu raison du cru car la maigreur de l’ensemble et la dureté des tanins lui enlève l’ensemble de ses pourtant grandes qualités. Le millésime est ingrat, le vigneron a fait ce qu’il a pu mais la magie n’opère pas. Moyen