Fabio Monteiro

A ce sujet, une découverte récente : le Bourgogne PN du Domaine Petitot à Corgoloin. Le millésime 2019 (10 € chez le producteur) pourrait facilement être pris pour un vin au moins deux fois plus cher lors d’une dégustation à l’aveugle. Actuellement disponible est le 2023 (11 €), que je ne goûterai que fin 2024. Sur le site web, on peut lire qu’il s’agit de vignes âgées de 60 ans dans la commune de Ladoix. Mais malheureusement, seulement 0,25 ha de vignes. À recommander.
 

CR: Oestricher Doosberg 2010, Riesling Spätlese (trocken), Weingut Corvers-Kauter, Oestrich

Aujourd’hui, pour la première fois de l’année, on a mangé dehors, et il faut fêter ça. Pour accompagner une fricassée de poulet aux câpres sur la table de la terrasse, nous sacrifions la dernière bouteille (long soupir !) achetée il y a dix ans au beau domaine viticole d’Oestrich. Avant, je pensais que les rieslings du Rheingau étaient à mi-chemin entre la finesse de la Moselle et la puissance du Palatinat. Mais c’est une description trop courte et injuste : ces vins ont un caractère propre, et plus on peut en goûter (les prix ne vont là aussi que dans une seule direction), plus les différences deviennent évidentes.

A l’œuvre : magnifique jaune d’or, maturité chromatique accomplie, un soupçon d’oxydation peut être aussi beau que cela. Au nez, moins de notes d’agrumes, mais le savoureux mélange de vernis, de pétrole et de miel qui caractérise le riesling mûr. En bouche, de la matière et du volume – on est dans le Rheingau – mais pas large. Par contre, une élégance classique, une acidité bien intégrée et un soupçon de douceur. Finale longue, légèrement sucrée, mais aussi une pointe d’amertume, nobody is perfect. Beaucoup de matère pour seulement 12 % d’alcool. S’il vous plaît, ne mourez pas sans avoir bu un si beau riesling.

Le Doosberg avait autrefois une bien meilleure réputation qu’aujourd’hui, après son extension. Mais le vin de là-bas peut être une alternative bon marché aux noms plus sonores de leurs voisins, surtout si un bon vigneron s’y met.
 

CR: Blaufränkisch 1990, Weingut Kollwentz/Römerhof, Großhöflein

En rangeant la cave, j’ai retrouvé une bouteille oubliée de ce beau vin qui m’a fait plaisir pendant de nombreuses années. Acheté chez Mme Margarete Kollwentz il y a environ 30 ans, bu peu à peu au fil du temps. Mes notes de dégustation en août 1999 étaient encore l’expression d’un enthousiasme : un nez distingué mais pas si discret, avec des notes de cerise et de tabac, une bouche souple et charnue, avec une longueur moyenne en fin de bouche.

Et maintenant ? La bonne nouvelle d’abord : le vin est encore buvable, pas du tout orange, et sa classe était clairement perceptible. Mais les arômes de cerise et le côté charnu en bouche avaient disparu. En revanche, de belles notes de tabac et de cuir, une petite acidité agréable, et aucune trace d’amertume. Une finale digne d’un vin qui mérite toujours un grand respect et de la gratitude.

CR: Domaine Petitot Côtes de Nuits Villages “Les Vignottes” vv 2006
CR: Domaine Petitot Nuits St.-Georges “Les Poisets” 2005 

Intrigué par le Ladoix 2008 (dégusté la semaine dernière), j’ai cette fois-ci creusé un peu plus dans la cave et trouvé deux vins plus anciens du même domaine, qui ont occupé nos invités autour d’un rôti de bœuf. Ces vins auraient-ils dû être bus plus tôt ?

Pas forcément ! Le CNV 2006 « Les Vignottes » (qui a déjà été décrit quelque part comme « the pick of the cellar », le lieu-dit est le voisin du 1er cru Clos de la Maréchale) présentait une robe presque juvénile, rouge profond et à peine des reflets orangés sur le bord. Le nez est poivré et épicé. En bouche, il est étonnamment concentré, avec une agréable pointe d’amertume. Presqu’un monstre de puissance, même sur la longueur, qui a encore des réserves pour quelques années. Respect !

Le NSG « Les Poisets » (qui est lui-même voisin du 1er cru Les Cailles) du millésime légendaire 2005 s’est en revanche montré féminin dans le meilleur sens du terme. La robe était un peu plus claire, mais pas trop vieille. Au nez, des arômes forestiers secondaires évidents et une note boisée discrète. En bouche, très doux, une acidité élégante et une belle longueur. Irréprochable.

Sur les étiquettes des deux vins, il est recommandé de ne pas boire avant 3 à 4 ans après la mise en bouteille, afin que les arômes puissent s’exprimer pleinement. En complément, il convient de préciser que si le millésime est bon, il vaut la peine d’attendre plus longtemps ici.

Pour accompagner un rôti de porc avec des pommes de terre vapeur, j’ai ouvert les deux bouteilles aujourd’hui, car je ne pouvais pas en choisir une. Il y a pire.

Les deux bouchons étaient très bien conservés, Eugénie un peu plus imprégnée, sinon pas de différence.
 

La couleur était presque identique pour les deux, Eugénie semblait vouloir devenir légèrement orange sur les bords, mais seulement si on cherchait très longtemps.

Au nez, tout d’abord, une énorme différence : alors qu’Eugénie m’a paru plutôt discrète (iode, baies rouges), Les Hauts d’Aglan ont explosé avec une palette aromatique presque exorbitante, sauvage et agressive. Ce n’est qu’après quelques minutes d’aération que cette impression s’est calmée et que les arômes sont devenus là aussi plus civilisés.

En bouche, Eugénie était immédiatement souple, ronde et juteuse, presque sucrée. Un beau vin dans la force de l’âge. Les Hauts d’Aglan ont surpris par leur impression d’élégance, plutôt discrète voire austère (presque bordelaise). Ce vin pourrait être conservé plus longtemps.

Une dégustation très réjouissante, mais qui nécessitera une sieste prolongée. Bonne nuit !

Présentation des nouveaux et des anciens

Bonjour à tous. Après une longue absence, me voilà en retour. Je suis Fabio, 63 ans, un brésilien qui habite en Allemagne et qui aime le bon vin du monde entier – particulièrement les rieslings et les bourgognes rouges. Aves mes excuses pour les fautes orthographiques. Santé!