Gaija x

CR: Domaine Stéphane Bernaudeau, Vin de France « Les Onglés » 2019

Le domaine Bernaudeau compte parmi ces machines à frustrer le jeune amateur. Son ascension au stade de mythe en quelques années se base sur une recette éprouvée de recherche de très haute qualité, de quantités produites très limitées, d’engouement exponentiel de la part de quelques passionnés influents qui alimentent dès lors un bouche à oreille qui fait vite monter la mayonnaise … jusqu’à ce qu’il n’en reste plus au fond du pot.

Résultat, comme le rappelle et résume bien Rachid : quand on arrive un peu tard à la fête nous attend un panneau sur la porte d’entrée, où est marqué : « Forget it ! ». A moins d’y mettre le prix, bien sûr.

Donc on bave devant une série de CR, à chaque nouveau on se dit « attends ça a l’air vachement bon, combien ça valait encore ce truc ? », on cherche sur le web, on se rend compte qu’on la déjà fait il y a 3 mois et qu’on avait déjà déchanté en voyant les sommes à 3 chiffres. De fois en fois, une résignation s’installe. Il va falloir trouver la prochaine perle, celle-ci est déjà prise.

Et puis un jour on pousse la porte d’un restaurant belge gastronomique, on ouvre la carte des vins. Comme souvent on soupire : on reconnait deux trois références même pas très prestigieuses qui servent d’étalon et on voit vite l’idée : coéfficients x5, x6 … bon. On cherche fébrilement ce qui va pouvoir représenter la moins grande arnaque. Et puis …

Attendez qu’est-ce c’était ce nom là sur la page d’avant ?
Stéphane Bernaudeau.
Ce Stéphane Bernaudeau-là ? 
Je sors discrètement le téléphone et j’ouvre LPV, oui oui, ce Stéphane Bernaudeau-là.
On regarde le prix.
On se frotte les yeux.
Ça doit être une erreur …
On demande : non non, ce n’est pas une erreur, par contre c’est la dernière bouteille de la cave. Vous la prenez ?

Sur table pour la moitié du prix demandé au marché gris ? NON PEUT-ÊTRE !!

Et donc arrive la dive bouteille et, comme on dit, j’accède au mini-graal « au moment où je m’y attendais le moins ».

Les attentes, parlons-en, sont élevées et seront en bonne partie satisfaites.

Carafé initialement car légèrement bloqué dans sa jeunesse, le nez du vin restera tout le long de la dégustation très beau et net, indubitablement chenin, mais légèrement trop simple à mes yeux que pour vraiment verser dans le délire. Pomme fraiche et cuite, coing, quelques notes de pain chaud ou de tarte aux fruits « mais sec », très typique, pas une once de bois outrancier à l’horizon. C’est net, on voit où ça va mais on en attend plus.

Et le plus arrive ! La bouche est assez hallucinante et, pour résumer le vin en un mot, marquante. D’une très grande pureté à l’attaque, le vin se canalise ensuite au milieu de la bouche pour vous envoyer un bazooka d’acidité qui n’en finit plus de durer et qui fait tournoyer autour de son tir une myriade d’éléments aromatiques, les agrumes au premier plan, mandarine, citron jaune, citron vert, allez je vous mets un peu de pamplemousse, ça n’arrête pas, la définition est d’une précision diabolique, y a du jus en veux-tu en voilà. On a même le fruit de la passion, très net et vif, qui arrive en fin de cortège. Et puis le reste de la cavalcade suit ! Les notes d’infusion sur la verveine et le jasmin sont bien là. Puis c’est au tour de la salinité, tout simplement énorme, de prendre ses aises, hyper salivante. Puis c’est une très nette note de menthe blanche qui prend les devants, avec un effet mentos des plus agrébales. Puis c’est la poussière calcaire, et des amers qui évoquent la quinine. La longueur est simplement affolante, on en oublie presque de manger à côté.

Bref, le vin est marquant. Il y a des vins qui marquent par leur équilibre, leur harmonie, leur complexité, leur caractère apaisé, qui donnent un sens du « tout est à sa place ». Ce n’est pas le cas ici. Ce qui rend ce vin marquant, c’est qu’il est extrême. C’est qu’il pousse ses curseurs à 11 sur 10. L’acidité surtout, la longueur évidemment, l’empreinte et surtout la stabilité du vin dans la bouche à mesure qu’on le mâche, le jus semble infatigable. C’est un canon-laser fait vin.

Quand on croise de tels vins marquants il est toujours important pour sa propre expérience de savoir en quoi cela pourrait être mieux. Je vois au moins trois points : 
– Le nez est à cette heure trop simple dans son aromatique comparé à la bouche
– Quelques légères notes natures pourraient s’effacer au profit de plus de pureté à mon sens
– L’acidité notamment en fin de bouteille peut s’avérer franchement dominante et en laissera certains sur le bord de la route

Pour toutes ces raisons je suis ravi d’avoir croisé la route du Domaine Bernaudeau, même si c’est peut-être la dernière fois.
Est-ce que j’en rachèterais au restaurant pour une bonne centaine d’euros ? Peut-être. Est-ce que j’en prendrais pour une trente-quarantaine au domaine ? Certainement. Est-ce que je mettrais 300€ pour l’avoir dans ma cave au bout d’un clic ? Jamais de la vie. Je m’en doutais, maintenant m’en voilà sûr.

Excellent / 17.5/20
 

CR: Domaine de l’Ancienne Cure, passage au domaine

Passage pas vraiment prévu par Bergerac il y a une quinzaine de jours, sonnant à l’improviste à la Tour des Gendres et trouvant hélas porte close, nous nous redirigeons avec quelques potes vers ce Domaine.

Très bon accueil et bon moment passé autour de la belle table de dégustation avec, et c’est à mentionner, de beaux verres (je ne saurais dire lesquels mais ils marchaient bien).

Les vins du domaine se déclinent globalement selon quatre gammes : 
– « Jour de Fruit », entrées de gamme sans élevage bois
– « Ca Sulfit ! », cuvées axées fruit également mais sans sulfites ajoutés en vinification MAIS bien un peu à la mise quand même, de l’aveu du producteur.
– « L’Abbaye », moyenne gamme avec passages en fûts mais peu de bois neuf
– « L’Extase », haut de gamme, plus petits rendements, élevages plus longs et théoriquement plus boisés également

Les blancs secs

Bergerac sec « Jour de Fruit » 2023
65% SB, 30% Chenin, 5% Sauvignon Gris

Pas follement d’intérêt, sauvignon dominant et assez simple avec au nez petite note de buis, un peu agrumique, pas grand chose de plus à dire si ce n’est qu’en bouche c’est plutôt moins acide que prévu avec une texture glycérinée et un goût de bonbon arlequin.

Bien – / 13.5/20

Bergerac sec « Ça Sulfit ! » 2023
70% SB, 30% Chenin

Un peu plus typé que la cuvée jour de fruit du même millésime, poire fraîche bien dessinée et juteuse, pas de notes végétales, ça se boit sans y faire attention, mais il y a de meilleures manières de dépenser 12€ (… Et de moins bonnes aussi sans doute)

Bien / 14/20

Bergerac sec « L’Abbaye » 2020
70% Sémillon, 30% Chenin

On change d’univers à 180°, ici la dominante Sémillon et le passage sous bois associés à de possibles mais très discrets sucres résiduels donnent un blanc riche, étoffé, à l’élevage légèrement sensible et ne reniant pas un certain gras bien confortable. Chercheurs de tension à tout prix, passez votre chemin. Mais du reste il y a un beau touché de bouche glycériné et de très belles notes de sémillon entre fruits exotiques frais et touches patissières type madeleine chaude, pour le prix (14.8€) c’est plutôt très bien si on accroche au style.

[b]Très bien – / 15.5/20

Les rouges[/b]

Autant les blancs secs sont pour certains assez peu marquants mais restent tous « nets » et bien définis, autant pour les rouges, ça se corse … (à mes yeux).

Bergerac « Jour de Fruit » 2022
80% Merlot, 20% CF

A vrai dire ça passe encore bien sans y réfléchir, on a du fruit frais et l’absence de bois dans ce contexte est plutôt plaisante, ça glisse tout seul sans laisser de grosse impression mais sans déplaisir non plus et pour 9.90€ c’est déjà pas mal. Quelques notes de fruits noirs frais, de tabac, quelques notes de poivron rouge plutôt mûr qui signent bien le CF, voilà tout.

Bien / 14/20

Bergerac « L’Abbaye » 2019
75% Merlot, 15% CS, 10% CF

Dominé par le merlot surmuri qui s’oxyde un peu trop vite, la robe déjà tuilée sur le bord en témoigne d’ailleurs, on nous vend au domaine un long potentiel de garde mais j’ai peine à voir comment le temps pourrait retransformer la citrouille en carrosse, au contraire … Bref, sauf si vous aimez votre merlot sur la tomate séchée et la sauce soja, je ne vous y encourage pas trop.

Assez bien / 13/20

Côtes de Bergerac « L’Extase » 2020
65% Merlot, 20% CS, 15% CF

Je pourrais écrire quasi la même chose que pour la cuvée Abbaye 2019 bue juste avant, en moins péjoratif. Car en effet à nouveau le profil est dominé par le merlot qui a eu trop chaud et qui commence déjà à s’oxyder un peu. Encore cette dominante tomate séchée et sauce soja, typique. Pas ma came même si ici il y a plus de matière et une allonge végétale et acidulée plus noble qui apporte de la complexité, tabac notamment. Mais j’ai peine à croire que ça ne va pas s’écrouler dans quelques années.

Bien / 14/20

On change d’appellation et on redescend sur la gamme l’Abbaye :

Pécharmant « L’Abbaye » 2021
30% Merlot, 30% CF, 30% CS, 10% Malbec

Je suis déjà plus convaincu que sur les Bergerac et Côtes de Bergerac : ici la part nécessairement plus importante des deux Cabernets et le millésime plus frais a un effet salvateur avec un profil plus civilisé et quelques touches de poivron rouge mur, de fruit noir, de feuille de laurier. Toujours pas vraiment mon type de vin mais au moins l’équilibre est là objectivement.

[b]Bien + / 14.5/20

Et on finit sur un sucre :

Monbazillac « Ça Sulfit ! » 2023[/b]
70% Sémillon, 30% Sauvignon gris

Là j’aime bien, on a accès pour peu cher à un joli vin de botrytis équilibré avec un beau rôti, du champignon de paris frais, un peu de spéculoos et beaucoup de fruit jaune compoté. Agréable et l’idée de tenter un liquoreux quasi sans sulfite ajouté est ambitieuse : la bouteille est ouverte depuis la veille et conservée au frigo mais a déjà pris une teinte brune qui d’après le vigneron est, dans ce contexte, totalement normale et ne gène en effet pas du tout la dégustation qui clôt donc cette série sur une bonne note.

[b]Très bien / 16/20

Que retenir au final ?[/b]

Nous avons été très bien reçus et c’est la première et principale chose à dire.
Le domaine fait le choix d’une offre « matricielle » en déclinant blancs secs, rouges (de plusieurs appellations : Bergerac et Pécharmant) et vins botrytisés tous sur 4 gammes différentes : l’intention est noble en terme de pluralité d’offre et de lisibilité, mais on se demande peut-être si il n’y a pas trop de vins différents pour finalement des identités pas forcément si bien individualisées.

Concernant l’équilibre des vins, je n’ai personnellement pas du tout accroché aux rouges à dominante de Merlot ayant connu un élevage sous bois et ayant déjà quelques (mais pas tant que ça !) années au compteur : ils représentent dans ces millésimes chauds tout ce que je considère être la caricature du Merlot cramé qui voit son fruit transformé en une palette umami type sauce soja-tomate séchée qui n’est qu’accentuée par le temps et par le bois. Leur évolution vers des notes tertiaires à tendance oxydative en à peine 4-5 ans de vie en bouteille est pour moi préoccupante, mais qui sait, une seconde jeunesse les attend peut-être dans dix ans … J’imagine et j’espère que ces vins auront leurs amateurs. Les blancs secs et liquoreux sont moins clivants et représentent pour certains de bons rapports qualité-prix.

CR: Domaine Charles Audoin, Marsannay « Les Longeroies » 2019

Vraiment top, ça pinote à fond, encore très axé fruit avec une densité et une fraîcheur remarquables, super longueur, accord majeur avec le pigeon fumé (au Charlemagne* à Pernand-Vergelesses) vu les petites notes fumées cendrées typiquement nuitones mais sans excès. Classique, sur un millésime de premier ordre.

Très bien + / 16.5/20

CR: Produttori del Barbaresco, Barbaresco 2017

Très beau reflet (mais l’est-ce vraiment ? j’y reviens) du millésime qui est peut être sous estimé dans le Piémont. Parvient encore à exister sans problème après le Barolo RG 2015 de Carlo Revello. Certes, en termes de matière, d’aboutissement de tanin et de longueur, c’est en dessous. Mais en revanche, au plan aromatique, c’est une proposition singulière toute en élégance, plus fraîche, avec un nez de poussière de craie où volent les pétales de pivoine et de rose. La bouche est sur un fruit violet juteux et accessible.

Mieux que 2018 je trouve ! Mais c’est affaire de gouts.
En tout cas, et je ne serai pas le premier à le dire, j’invite qui de droit à ne pas sous-estimer 2017 dans le Piémont : beaucoup de vins sont très buvables, ont une réelle finesse aromatique, et n’accusent étrangement pas du tout, à mon sens, le caractère théoriquement annoncé comme très (trop) solaire du millésime.

Excellent – / 17/20

CR: Clos Floridène, Graves Blanc 2016

Floridène Blanc montre une fois de plus son aptitude (et même son bénéfice) à la garde, profil de Pessac (n’ayons pas peur) Blanc à maturité avec fruits exotiques à gogo entre mangue et passion, crème fouettée, aneth frais, quelques notes pâtissières, équilibre symbiotique inimitable du Sauvignon et du Sémillon, parfait entre joli gras et acidité mesurée mais présente, ces blancs sont sous-estimés et souffrent souvent de préjugés quant à leur élevage cru excessif, qu’ils digèrent souvent avantageusement. Seule la longueur modeste vient calmer les ardeurs.

J’hésitais niveau note mais je pousse légèrement pour le rapport qualité-prix et la régularité. Et par militantisme, na.

Excellent – / 17/20

NB : comparaison possible avec le récent La Louvière Blanc 17 bu très récemment. Plus de tension dans le La Louvière, du calcaire, et plus de longueur. Mais rien à faire, le Sémillon, absent de La Louvière, apporte indubitablement une magie aromatique à ces vins (que d’ailleurs aucun des deux cépages pris séparement ne peuvent réellement recrééer, d’où le terme symbiose pour moi). Préférence donc légère au Floridène mais vins fort différents.

CR: Château de Reignac, Bordeaux Supérieur, Grand Vin de Reignac 2022

En magnum.

C’est bien fait dans son style de Bordeaux classique à Papa mais pas too much, il y a quand même en fin de bouche une jolie fraîcheur quasi mentholée signe des beaux cabernets, sans qu’on n’ait à payer le tribut de grosses pyrazines en début de bouche pour autant, non, au contraire le nez et l’entrée de bouche déroulent de jolis fruits noirs mûrs bien boisés mais sans excès flagrant, avec une petite touche vanillée que certains trouveront superflue.

C’est lisible, évident dans le profil, et plaisant si on aime ; on ne peut s’empêcher de se dire qu’il y a sans doute six cents autres vins dans la région qui goutent pratiquement pareil. Mais si c’est bon, est-ce un problème ?

Je vais reprendre la formule de Jean-Loup ci-dessus qui résume finalement très bien l’affaire : « Très Bien mais peu d’émotion. »

Très bien – / 15.5/20
 

CR: Château La Louvière, Pessac-Léognan Blanc 2017

Toujours une valeur sûre, 2017 commence à très bien se boire dans un registre plus tendu par rapport à d’autres millésimes récents, très belle composition classique de pamplemousse, d’élevage savamment dosé, de calcaire, de fumée, et de touche exotique. Structure à la fois pleine et tendue à la très belle acidité, moins gras et large que d’autres millésimes et que d’autres châteaux sans doute en partie expliqué par l’absence de sémillon.

Toujours une belle affaire et garde quasi assurée.

Très bien + / 16.5/20

CR: Domaine de la Vougeraie, Bourgogne Chardonnay « Terres de Famille » 2021

La qualité de 2021 en Bourgogne est bien sûr sujette à controverse, et le débat semble plus animé au sujet des blancs qu’à celui des rouges, ces derniers étant pratiquement universellement considérés comme de second ordre (en tendance moyenne, ne me sautez pas à la gorge en me disant que les Amoureuses de Roumier est très élégant sur 2021, je vous crois bien volontiers et n’en saurai jamais rien par moi-même).

L’idée me vient donc de faire sauter le bouchon de ce grand classique pour prendre la température du millésime que je n’ai jusqu’ici pas gouté, sauf à Chablis qui est un peu particulier.
Je suis plutôt confiant et excité à l’idée puisque le Pinot Noir du même millésime m’a plutôt séduit.

Ce sera moins le cas avec cette bouteille.
Nez un peu renfrogné avec de la réduction qui ne s’en ira jamais totalement et une pointe de souris. Derrière, quelques notes grillées élégantes mais plutôt sur le sésame sec que la noisette caramélisée, et un peu d’agrumes. La bouche est assez stricte, d’une haute acidité avec toujours cette toute petite touche de souris qui n’est pas intrinsèquement rédhibitoire mais qui n’aide pas. Notes d’agrumes vifs, sésame, quelques notes calcaires. Grande longueur acidulée toujours dans un registre assez pointu. En réalité, l’ensemble pour lui-même n’est vraiment pas désagréable si on recherche quelque chose de frais et tendu, mais ce n’est pas tout à fait ce que j’attendais de cette cuvée (j’avais en tête le souvenir du superbe 2019). La suivante va attendre un peu pour la science. A envoyer sur des huitres plus que sur une volaille à la crème.

Ne soyons pas trop durs :
Bien + / Très bien – / 15/20

[quote= »Gaija post=1132722 userid=23529″]Dégusté ici.

CR: Riesling de Rorschwihr, Vendanges Tardives, Domaine Rolly Gassmann, « Cuvée Yves » 2000

C’est top ! Il a tout a fait tenu les 20 ans, sans surprise, et est désormais parfaitement ouvert, digeste, et prêt à boire. Le nez est une ôde aux typicités du riesling, entre le pétrole (un des collocs, ingénieur chimiste, dit « toluène », et je suis prêt à le croire !), le cirage, et la jolie rondeur du botrytis, on a vraiment un effet de confiture de fruits dans laquelle on aurait versé du tarmac chaud et bien gras. Faut aimer ! Mais c’est mon cas. La bouche est beaucoup plus « universellement plaisante », équilibre sucre-acide idéal, ananas confit, cirage, citron vert. Jolie longueur, aucune lourdeur. C’est très bon mais un niveau en-dessous de la cuvée « Kappelweg de Rorschwihr Vendanges Tardives », dégustée il y a deux ans sur ce même millésime 2000, chroniquée sur ce forum d’ailleurs, dont l’éclat de fruit cristallisé était dingue. Mais ici c’est déjà très bien ! Très bien / 16/20[/quote]

CR: Domaine Rolly Gassmann, Riesling de Rorschwihr, Vendanges Tardives, « Cuvée Yves » 2000

Quelques années plus tard, quelle surprise de constater que la dernière des trois bouteilles est indéniablement la meilleure.
En toute fin de repas alors que les papilles réclament un peu de clémence, ce délicieux Riesling est lumineux de fruit, de fleurs acidulées et de notes terpéniques classiques.
Je ne vais pas vous la faire par quatre chemins, ça goute le très beau Riesling alsacien à sucres résiduels bien digérés qui laisse rayonner son équilibre sucre-acide souverain.
Sur cette bouteille, je retrouve la pleine magie de la VT Kappelweg du même millésime.

Excellent – / 17/20

CR: Domaine Bruno Hertz, Riesling Grand Cru « Rangen de Thann » 2017

Dernière de mes trois bouteilles.
On sent, ce qui n’était pas présent sur les deux premières bouteilles, un début d’évolution sur ces notes de Riesling sec mi-vieux avec des notes de laine mouillée, légèrement tourbées, jolie compléxité terpénique, herbacée et agrumique toujours. La bouche est toujours le temps fort du vin avec une très belle acidité et une belle empreinte minérale pierreuse, beaucoup de pureté, pas d’une expansivité ni complexité folle mais ça fonctionne très bien.
En particulier, la combinaison avec un faux-gravlax de poisson blanc (lequel ? flétan je pense) fonctionne très bien et propulse surtout sa finale dans une longueur acidulée hallucinante de fraicheur et de jutosité.

Je garderai un bon souvenir de cette cuvée !

Très bien + / 16.5/20