Eric Longepierre

Merci Arnoud, j’avais déjà vu sur leur site qu’il est possible de commander directement au domaine, mais je n’ai, à ce jour, jamais retenu cette possibilité, car entre les frais de port pour la Suisse, la TVA française que je ne pourrai récupérer et la TVA suisse que je devrai payer à réception de mes bouteilles, ça finit par faire cher. Peut-être est-ce quand même plus intéressant que d’acheter chez un caviste locale, mais je n’ai jamais pu comparer.

Avantageux ou pas, on se rapproche de toute façon du moment où je vais craquer …

Eric

CR: Corte Sant’Alda, Valpolicella Ripasso Campi Magri 2015

Une robe bordeaux grenat, un nez qui envoie toute la gamme de cerises que je connais (amarelle, bigarreau, etc …), et probablement celles
que je ne connais pas, ondulant entre le mûr et l’acidulé, prune, grenade, une touche balsamique. C’est frais et limite capiteux en même temps,
une douceur intense.

La bouche embraie dans le même moule, les arômes de fruits omniprésents conférant un profil un peu monolithique au vin sans renier une
certaine élégance, une légère sucrosité se faire sentir, il y a un joli grain de tanin bien intégré dans la jolie matière, de la douceur. Une pointe d’alcool
se fait sentir au réchauffement. Le vin oscille entre plénitude et fraîcheur dans un équilibre encore un peu instable.

Original pour mes papilles, mais j’ai aimé. D’ailleurs, ma femme qui a un peu fait la moue initialement, n’a finalement pas eu besoin d’encouragement
pour écluser ses 37.5 cl réglementaires. Allez, disons que dans 2 ou 3 ans, le vin aura gagné en complexité et en harmonie.

A vrai dire, et pour accompagner un carré de Pata Negra, je cherchais un Languedoc à maturité, sur la finesse, ou un vieux grenache qui pinoterait
vaguement, mais n’ayant pas ou fort peu ce genre d’article en stock, je me suis rabattu sur cette bouteille craignant cependant que sa jeunesse et le
millésime ne sanctionnent durement mon aventurisme. Il n’en fut rien, et l’accord, sans être extraordinaire, fut fort satisfaisant, en particulier avec la
sauce à base d’une réduction de vin rouge, sauge et yuzu.

Eric

CR: Domaine Les Champs de l’Abbaye, Mercurey La Brigadière 2016

La robe est légère, grenadine foncée.
Le nez est tout de suite expressif, presque vif, on est plus sur le floral que les fruits même si la griotte et la grenade se font sentir,
une touche mentholée.
La bouche attaque avec un mini-perlant qui, bien que d’habitude je n’apprécie guère les bulles dans mon vin rouge, se fond bien
dans le profil du vin, fin et frais. La fougue de sa jeunesse est tempérée par une jolie matière, juteuse et gourmande, accompagnée
de petits tanins précis, une touche de ronce, la griotte à nouveau, la framboise et la groseille.

Un vin qui combine fraîcheur et gourmandise jusqu’à la finale nette et salivante. Je n’ai aucune compétence technique, mais j’ai envie
de dire que c’est de la belle ouvrage.
De plus, il a très bien accompagné une belle côte de veau aux chanterelles et ne s’est pas laissé perturber par l’amertume de ces
dernières, comme si le mini-perlant trouvait soudain toute sa raison d’être.

Eric

Oui Gilles, et tu prêches un converti convaincu de longue date. Mais pour être honnête, j’ai quelques petites idées sur les raisons de cet « abandon ». Cela a certainement trait à la lutte contre le TAVCO, le budget, la place et j’avoue n’avoir jamais été emballé par l’accueil. Ce n’est pas un reproche, chaque vigneron, comme les clients, a sa personnalité, mais je dois dire que quand je prépare une virée en Bourgogne, je me réjouis avant tout de ces moments à fond de cave, parmi les fûts.
J’ai certainement ma part de tort (le mot est un peu fort), car je n’ai jamais réussi à tisser la relation qui fait de ces visites des moments souvent inoubliables. Cependant, c’est surtout la dernière fois, en 2015 ou 16 je crois, qui m’a déçu. Reçu par je ne sais plus qui, alors que j’avais dûment pris rendez-vous et reconfirmé, pas grand-chose à déguster, un hôte limite autiste (Rapet est aussi un peu dans ce moule) et ne souhaitant pas faire causette, et plus grand-chose à vendre officiellement.
Ayant écrit tout ce qui précède, me voilà avec une forte envie d’y retourner. C’est malin, je croyais être en passe de maîtriser mon TAVCO et je me rend compte que ma rémission n’était que temporaire (12 minutes environ).

Eric

CR: Domaine Pattes Loup, Chablis 1er Cru Beauregard, 2013

Joli nez, net, marqué par des notes de pamplemousse et de citron mûrs, un peu exotique, un soupçon de miel et, puisque nous sommes
à Chablis et que j’ai bien cherché, une pointe minérale iodée. D’emblée la bouche s’avère gourmande, elle tapisse le palais d’une jolie matière
qui sait rester tendue, équilibrée entre les fruits jaunes, je dirais mangue, et les agrumes. Ces mêmes agrumes, et particulièrement le citron,
se font plus sentir en finale qui est de bonne longueur.

Bon, c’est bon et bien fait, je ne peux, ni ne veux, le nier. Mais j’éprouve quand même une sensation de « convenu » sur ce vin, comme un peu
sur tous les vins du domaine d’ailleurs, et cela limite mon enthousiasme. La prédominance citronnée, en particulier, tend à faire passer les autres
arômes et qualités de ce vin au second plan, ce qui à mon goût, est dommage. Je pense cependant que c’est une bouteille qui gagnera à
patienter encore 2 ou 3 ans. J’aurais mieux fait de m’en rendre compte plus tôt, vu que c’était la dernière …

Eric

CR: Domaine Rapet Père & Fils, Pernand 1er cru Ile de Vergelesses, 2012

Robe assez légère, à peine évoluée.
Le nez est bien ouvert et expressif, et il décline toute l’aromatique d’un pinot beaunois arrivant à maturité, avec des petits fruits rouges
acidulés, un peu d’épices douces et quelques notes de fleurs séchées.

En bouche, on attaque en douceur, vin de demi-corps qui joue sa partition de vin déjà patiné par le temps, mais qui a conservé quelques
tannins pour lui donner cette touche rustique et presque canaille qui, à mon goût, amène une gourmandise bienvenue. Un peu de réglisse
se mêle à de la cerise bien rouge. Il termine agréablement, frais et porté par un peu d’acidité fruitée (framboise) et de menus tannins.

Un vin d’approche facile, fort plaisant. Pourquoi ai-je arrêté d’aller chez Rapet ?

Eric

CR: Comm. GB Burlotto, Barolo Cannubi, 2012

La robe est grenadine intense (beaucoup de sirop et très peu d’eau). Le nez envoie immédiatement, avec de la prune,
de l’orange sanguine, de la grenade, des notes florales, de l’encens et une très légère touche poivrée. La bouche est
nette, soyeuse, séveuse, gourmande, fruitée, un joli volume qu’une acidité ascendante accompagne jusqu’à une finale de fort
bel acabit où quelques menus tannins viennent signaler que le vin peut (doit?) encore être attendu pour, peut-être, gagner
en complexité.
C’est atypique, élégant et très bon.

Eric

Ok, merci Frisette (pas les mêmes frisettes que sur la vidéo j’espère… quoique), à défaut d’une réponse que j’attendais peu certaine de toute façon, ça m’a rappelé des souvenirs de jeunesse désopilants.
Néanmoins, si quelqu’un a un avis, moins drôle peut-être mais étayé, je suis preneur.

Eric

CR: Domaine Robert Arnoux, Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots, 2006

La robe est plutôt sombre, sans éclat, le vin est très légèrement trouble.
Au nez, on sent qu’on a bien à faire à du Pinot, mais c’est un peu serré, et les fruits noirs bien (trop ?) mûrs peinent à s’exprimer, un peu de mûre.
Il me semble que l’élevage ne marque pas le nez aromatiquement parlant, mais l’empêche de s’exprimer.

La bouche est sur le même registre, peu expressive et engoncée , on y retrouve les fruits noirs limite confiturés, un peu d’épices, ma femme dira
même cacao (on dirait le sud …). Il y a de la matière, mais l’harmonie ne règne pas, seule l’acidité me semble intégrée au reste des composants, ce
qui est bienvenu car j’ai connu des 2006 plus marqués par leur acidité.
Le vin fini comme il a commencé, peu expressif, de belle longueur, mais d’une longueur qui n’a pas grand-chose à raconter. Quelques tous petits
tanins sont là pour essayer d’amener un peu de relief à ce vin plat.

Ce fut ma première bouteille du domaine, et sur cette expérience, je crois qu’elle restera unique (ça m’arrange au vu des tarifs et de la disponibilité
des vins). Je ne sais si c’est l’élevage ou un autre facteur qui donne ce vin ‘moyen’ (le vin n’est pas mauvais ni, m’a-t-il semblé, défectueux), et je ne
saurais dire si le temps aurait amélioré les choses. Il fut le commensal d’une belle pièce de bœuf qui n’a même pas réussi à le dérider.

Eric

CR: Domaine Jean Macle, Côtes du Jura 2010

Depuis que je l’avais gouté au domaine, ce 2010 m’a toujours semblé différent des autres millésimes. Evidemment me direz-vous, chaque millésime
est différent. J’entends bien, mais 2010 m’a toujours paru plus tendu et vif que les autres, appelant un poisson plutôt qu’une volaille ou une viande blanche.

Cette bouteille n’aura pas dérogé à ces constatations. A l’ouverture le nez est peu causant, même si de légères notes oxydatives s’expriment discrètement.
Avec un peu d’aération et de réchauffement, la noix fraîche, quelques épices indiennes et de la pomme se manifestent. L’entrée en bouche me surprend,
elle est mince et presque fluette (style début de prémox ::zinzin:: ). Je trouve souvent que ce vin commence en douceur et prend du volume dès le milieu
de bouche, mais là, non, ou presque pas. Un peu de gras vient enrober cette manière fine, l’acidité commence à se manifester et permet d’emmener le vin
vers une finale plus longue que complexe. Aurais-je trop attendu ? Ce serait bien une première avec un vin du domaine.

Du coup, cas rare, il est resté un fond de bouteille que j’ai gardé au frigo.

Le lendemain soir, à l’occasion de la venue d’amis peu portés sur le jaune et l’oxydatif (ô sacrilège !), je me dis que c’est juste un manque de pratique que je
vais m’empresser de combler. Et là, surprise, le vin a repris du volume tout en conservant sa tension. Les arômes, discrets le jour précédent, s’expriment
plus librement, avec une touche saline en finale, dans un profile plus conforme à ce que je connais de cette cuvée. Bon, mes amis m’ont remercié de leur
avoir permis de renouveler l’expérience…

Comme disait l’autre, et pas que lui, l’alchimie du vin est vraiment une chose mystérieuse.
Eric