condorcet

J’ouvrirais de préférence la bouteille au meilleur niveau et millésime (1953 ici) et éviterais de carafer le vin. Et si le vin est dilué à l’ouverture, je ne m’inquiéterais pas outre-mesure (une aération lente peut lui être bénéfique). Avec de telles bouteilles, la surprise peut jouer dans les deux sens.

CR: Domaine Huet, Vouvray demi-sec, Le Mont 1952.

   J’ai eu les yeux de Chimène pour ce flacon autant que le sentiment de prendre un risque mesuré. Mesuré vraiment ? Le dernier compte-rendu lu date de… 2000 et au premier effleurement du sommelier, le bouchon file droit au fond de la bouteille. Se tromper est une chose, persister une autre. La décantation minutieuse requiert un calme que je ne possède pas. Par esprit taquin et goût de la contradiction, celle-ci se fait dans le 1947 du domaine dégusté il y a quelques années. Si le nez magnifique exhale la délicatesse d’un chenin âgé dominé par le litchi et la mangue, la bouche plus mutique voire acidulée frôle le refus. Au fil de l’aération, la suavité et la profondeur du nez s’estompent au profit de la bouche qui reprend vie, tout en demi-corps, arc-boûtée sur un équilibre entre une acidité modérée et des sucres en grande partie mangés, distillant ça et là des souvenirs du somptueux 1947 mais restant en-deçà (la violence de l’attaque en bouche notamment fait défaut ici).. Ce flacon demeure un bon compagnon, tout d’abord frêle et évanescent puis délicat et de demi-corps, d’une grande buvabilité, tout en évocations. 
En illustration, le double sacrilège du bouchon chu puis du verre (je n’étais pas chez moi).

CR: Valpolicella classico, Quintarelli, 2016

Nez de fraise et de tomates, bouche à l’encan, robe carmin : l’air lui confère une autre dimension et une certaine familiarité avec Rayas. D’une grande buvabilité, il a bien accompagné les tagliatelles al ragù et le filet de boeuf au poivre vert.A attendre sereinement ou à glisser innocemment en pirate.  

CR:  Château La Conseillante 1990

Que boire un jour blanc de chaleur ? Un Bandol de bonne facture un peu rafraichi ? Des bulles récréatives ? Et pourquoi pas un Pomerol 1990 ? L’idée est saugrenue, sacrilège, folle. Comment la rendre possible ?  Choisir une bouteille de niveau bas goulot ne garantit pas une traversée sans dommage : en témoigne le bouchon imbibé aux 3/4 arrivé en charpie. Ouvrir 4 heures avant dégustation et épauler permet de se rassurer à peu de frais. Et puis un seau à Champagne rempli de pains de glace sauvera les apparences. On peut aussi rafraîchir les verres. Le filet de tournedos saignant accompagné d’un risotto aux cèpes ne saurait attendre. Reste l’épineuse question de la température de service, en l’occurrence 18 degrés. Le vin se départira jamais de sa robe carmin pâle mais non tuilée. Le nez lui, s’affirme d’emblée vibrant et très complexe,oscillant  entre la truffe, la violette, le tabac et le cuir. Agiter frénétiquement son verre mais surtout y tremper ses lèvres. L’attaque est fougueuse, impérieuse, sans répit, La bouche ample et très longue ne sature jamais le palais. Les tannins fondus et magnifiques évoquent la pureté d’un Rayas tandis que la cerise sublimée un grand pinot.  Les allers et retours continus ponctuent le récital. Hier, j’ai rencontré la perfection faite vin et c’était mon anniversaire. Une bouteille qui, bien conservée, vieillira sereinement. Un plat corsé ne devrait pas l’effrayer.

CR: Bollinger, Spécial Cuvée

Que voici une excellente présentation de ce BSA que je n’avais jamais dégusté à ce niveau. Le nez vibrant et profond exhale des notes d’amande et de noisettes. La bulle est fine, la robe or suggère quelques années depuis le dégorgement, la bouche ample, de notes pâtissières tapisse le palais, la finale est tout à fait fait à la hauteur de l’ensemble.
Alors que dire : encore, encore !
Evidemment, s’il y avait plus de complexité, le BSA de Krug pourrait être suggéré mais il faudrait une bouche plus kaléidoscopique et plus raffinée. Pour un BSA de Bollinger, je suis très surpris (en bien). 

CR: Domaine d’Orfeuilles – Vouvray – Réserve d’automne – moelleux 1989

Présentant une robe ambrée (mais plus pâle que le Haut-Lieu 1990) et un nez sensiblement moins riche quoiqu’agréable de mangue, de litchi et de fruits exotiques, ce Vouvray propose une équilibre entre sucre et acidité qui convient bien à une fin de repas. Cependant, face à une nouvelle bûche, je ressens un léger manque de sucrosité qui rend l’accompagnement plus incertain. Dégusté seul, il m’amène à réviser à la hausse mon appréciation du Haut-Lieu 1990 de Huet et à ne pas trop en demander à ce vin agréable qui a bien su remplir son office.

C’est le genre de bouteille où la dégustation doit savoir déceler ce qu’il y a de grand et séparer le parasitage induit par les notes liégeuses du vin lui-même. Par instants, le vin était délicieux et puis à d’autres beaucoup moins.

CR: Domaine Les Roches (Lenoir) – Chinon 1989

J’ai longtemps attendu avant d’acheter puis d’ouvrir cette bouteille. Parce que le Véron revêt une double acception à mes yeux : celle, la plus forte, de mon enfance, et celle, ici, d’un terroir. Quand le poids des souvenirs s’est estompé, la possibilité d’une dégustation a grandi. La présentation parfaite de ce Chinon a posé un cadre qui ne s’est pas démenti : un bouchon imbibé au quart extrait sans difficulté, un nez vibrant de fruits rouges, de sous-bois, de cuir et de tabac, une belle robe vermillon vive encore suggèrent plutôt qu’ils n’en imposent aux dégustateurs. La bouche ronde et gourmande en demi-corps s’étire langoureusement, les tannins parfaitement assouplis, la note acide en finale la prolongeant sans rompre l’élégance et le raffinement de l’ensemble. Ce vin distille une telle évidence seul ou en accompagnement (Chapon farci puis gigot d’agneau le lendemain) qu’il fit l’unanimité en sa faveur.

Mon top 5 :

– Champagne Dom Pérignon 2009,
– Champagne Krug Grande Cuvée 163e édition,
– Barolo Giacomo Borgogno e figli 1971,
– Bourgueil, Domaine de la Chevalerie, Chevalerie 2008,
– Saint-Julien, Léoville Las Cases 1979.

Mes déceptions :
– Saint-Émilion, Tertre Roteboeuf, 2010.
– Saumur, Château de Villeneuve, 2016.

CR: Château Léoville Las Cases 1979

  Commandé la veille et reçu à midi, ce flacon a été ouvert sine die avec un limonadier et laissé reposer dans un pichet d’eau froide. Ce traitement expéditif n’a pas nui à un vin qui a offert un visage kaléidoscopique : arborant le masque d’un vin ancien fatigué à l’ouverture (des effluves d’arômes tertiaires jaillissant alors et une robe d’un pâle rubis, tuilée et orangée sur ses franges) puis une fougue olfactive et gustative une heure après ouverture avant de revêtir les ors plus discrets du déclin six heures plus tard. Présentant bien (long  bouchon légèrement surélevé mais capsule intacte, niveau haute épaule +, couleur brillante avant ouverture), mis à température (18°), il inspire confiance. Un puissant nez de cuir, de tabac, de sous-bois, de menthol désormais jaillit du verre, la bouche très dense part à l’assaut du palais, le tapisse, le relance par une trame acide avant qu’une fraîcheur tempère le tout, ne le quitte pas (la finale est très longue). L’impression d’ensemble est excellente, supérieure à la réputation du millésime, virile, la rondeur parvenant à envelopper la charge originelle. Ce vin dénote alors une grande cohérence entre la puissance du nez, l’intensité de la bouche bien contrôlée par la scansion ampleur – acidité – fraîcheur, la finale qui s’étire. Le spectre du déclin survient pourtant le soir lorsque la suavité du nez a disparu, la bouche s’est recroquevillée, la finale considérablement amincie.

L’archétype du Bordeaux bien vieilli et fougueux, le raffinement en plus. 
A maturité.