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Eben Sadie était de passage à Paris il y a quelques semaines, et son importateur pour la France en a profité pour organiser une masterclass.
Rendez-vous fut donné à l’hôtel de Crillon pour une dégustation verticale de Columella et Palladius, respectivement les assemblages iconiques en rouge et blanc du vigneron.Contrairement aux autres vins d’Eben issus de parcellaires précis, ces deux cuvées ont pour objectif d’incarner « le vin Sud-Africain » en proposant des assemblages uniques qui s’appuient sur des cépages certes européens, mais installés depuis des décennies, voire es siècles, en Afrique du Sud. Raisins qui proviennent pour ces cuvées de différents terroirs de la région du Swartland.
L’occasion était trop belle de faire connaissance avec le domaine de la meilleure des manières qu’il soit. Une telle dégustation, en compagnie du vigneron, permet de comprendre le chemin choisi et parcouru par le domaine, permet même de partager les doutes et questionnements d’il y a 20 ans. C’est un voyage dans l’espace et dans le temps.
Verticale de Columella : 2004/2009/2014/2019/2022Premier millésime de cette cuvée en l’an 2000. De 2000 à 2010, en conformité avec les standards de l’époque, le vin connaissait un élevage de 24 mois en bois neuf pour 40% du volume et les raisins étaient égrappés à 100%. Depuis 2010, une partie est intégrée en vendanges entières, l’élevage boisé ne dure que 12 mois et concerne 10% du volume.
Finalement c’est la même direction pris par une grande partie des vins rouges sur le globe : moins de bois, moins d’extraction, plus de finesse et plus de vibration.
Mais le chemin pris fut réfléchi à plus d’un titre…Eben Sadie décida d’appliquer le même itinéraire de vinification pendant 10 ans et pas une année de moins, de 2000 à 2009.L’idée derrière est qu’il n’est pas possible de juger de la pertinence d’un itinéraire après 1, 2 ou 3 millésimes…10 ans semblait le minimum pour Eben, afin de connaître toute une diversité de millésime : frais, chaud, humide, sec, précoce, tardif…En 2010, le domaine pris le temps d’organiser une première verticale pour prendre du recul et mieux aborder le futur. Des décisions assez drastiques furent prises :
[list]
[*]Pas plus de 14% d’alcool dans la bouteille,
[*]Passage à 30%/40% de grappes entières,
[*]Moins de pigeage,
[*]Baisse du pourcentage de bois neuf dans l’élevage avec 10% contre 40% avant,
[*]Baisse de la durée de l’élevage : 12 mois au lieu de 24 puis passage en grands foudres.
[/list]
Columella 2004 (80% Syrah / 20% Mourvèdre)
Le nez est très marqué syrah mais la grande surprise, c’est la jeunesse de ce nez ! Pas de tertiaire en vue sur un vin rouge Sud-Africain de 20 ans, qui l’eut dit.Le fruit noir est expressif sur la mûre, complété par des notes assez classiques d’olive noire en tapenade. Après agitation, des notes de garrigue et de fleurs bien séchées.En dégustation pure (et pour un premier vin de la matinée), le jus se révèle un peu anguleux, carré, avec des tannins encore bien présents et qui assèchent légèrement la bouche ; sans doute un excès de bois à l’époque. Pour autant, il y a encore une matière pleine dotée d’une immense fraîcheur.Columella 2009 (75% Syrah / 23% Mourvèdre/ 2% Grenache)
Nez un peu médicinal, herbacé, on devine de la sucrosité également. Après agitation, de la garrigue et une fraicheur végétale semblant souligner une vendange al dente.Ensemble bien plus jeune que le 2004, plus frais. La jeunesse de ce jus de 15 ans est sidérante. La matière est suave, douce, il y a de la classe dans ce jus qui finit en queue de paon sur une très belle finale. C’est frais, long, avec une vraie personnalité. Mais selon Eben, ce n’est pas la personnalité du Swartland.Columella 2014 (Syrah, Mourvèdre, Grenache, Carignan, Cinsault)
Année froide. Pas de pigeage, moins de bois neuf et de la grappe entière. Beaucoup plus identitaire pour le vigneron.Le nez est marqué par une note camphrée/mentholée. Le fruit est plus frais, moins solaire et chatoyant, plus de fruits rouges. Les qualités tactiles ont fait un bond en avant avec un jus velouté et beaucoup moins d’accroche. Un ensemble délicieux.Columella 2019 (Syrah, Mourvèdre, Grenache, Carignan, Cinsault, Tinta Barocca)
Nez beaucoup plus méditerranéen, on s’éloigne du focus syrah pour sentir beaucoup plus de garrigue, de fruits rouges chatoyés par le soleil.
Le toucher de bouche devient presque celui du pinot avec une grande élégance tactile. Une note discrète de caramel au lait apporte de la gourmandise et une douceur magnifique. On sent l’apport du Grenache et du Cinsault dans cette finesse fruitée.Un vin de grand charme, beaucoup d’allure, même si encore jeune aromatiquement.Equilibre sublime, grand vin en devenir. Si on veut pinailler, la finale manque un peu de résonnance aujourd’hui. Mon préféré de la série.Columella 2022 (Syrah, Mourvèdre, Grenache, Carignan, Cinsault, Tinta Barocca, seulement 5% de bois neuf)
Nez qui évoque de la barrique François Frères avec des notes caractéristiques de pain grillé. Petite touche vanillée également, mais à l’agitation, le fruit reprend le dessus sur des notes de garrigue tout en charme. Fruits rouges, notes florales et végétales nobles.
En comparaison du 2019, je trouve que la finale manque un peu de tenue, une impression un peu filante qui me laisserait penser qu’il y a eu quelques pluies avant la récolte. Là aussi, on est sur du chipotage car l’ensemble est de très belle qualité.Même si ce fut mon vin le moins apprécié de la série, je pense que l’enseignement majeur de cette dégustation est la jeunesse du 2004. Qui à l’aveugle aurait pu dire « 2004, Afrique du Sud » ? Pas grand monde à en croire la salle.
L’autre enseignement est la découverte des résultats des changements en vinification : les vins sont plus suaves, bien plus élégants et aboutis aujourd’hui.
Verticale de Palladius : 2003/2009/2014/2019/2022Le premier millésime de cet assemblage blanc est le 2002.
Eben explique apprécier particulièrement la texture des vins blancs plus qu’une aromatique expressive : selon lui, c’est la texture qui prime pour les accords mets et vins.Le temps filant, nous avons eu droit à moins d’explication sur la vinif des vins blancs. Cette recherche de texture me fait penser que certains cépages font leur malo (des gouts beurrés globalement discrets vont dans ce sens). Et j’imagine que d’autres cépages ne la font pas pour garder de la tension…à préciser.
Au niveau technique, le domaine est passé des barriques aux demi-muids assez rapidement. Puis arrêt du bois neuf avec le 2016.Palladius 2003 (45% de viognier, 20% Chenin, Chardonnay, 15% Grenache Blanc, barriques de 228l)
Nez avec quelques notes oxydatives, un côté décadent avec des fleurs blanches et un environnement mellifère sec. A l’agitation, des notes évoquent le brandy avec un côté toffee. Un tout petit peu de beurre dans le paysage aussi. L’acidité est modérée en bouche, c’est de la luxure, on se vautre dans ce jus rondouillard aux notes de fruits un peu confits, fleurs blanches, fruits secs avec une touche de noisette.Palladius 2009 (Chenin blanc, Grenache Blanc, Clairette Blanche, Viognier, Chardonnay, Roussanne, Sémillon, Palomino, Demi-Muids de 600L)
Net recul du viognier au bénéfice de l’amateur de bon goût
Ce fut mon vin préféré de la matinée, et je pense que je n’ai pas été le seul sur ce créneau…du coup la prise de note est minime car l’émotion était grande, on n’était pas loin de la standing ovation là-dessus.
Le nez est marqué par un profil sublime de Chenin Blanc Sud-Africain : fruits jaunes, agrumes, notes végétales sèches (foin…), le tout est aussi kaléidoscopique que précis. L’assemblage apporte plus de largeur et de prestance que le chenin seul.
L’équilibre est magistral, entre volume important, fine acidité qui emmène juste ce qu’il faut de tension, et un côté multicouches qui ne s’arrête pas.
Un vin sublime !Palladius 2014 (Chenin Blanc, Grenache Blanc, Clairette Blanche, Viognier, Verdelho, Roussanne, Marsanne, Sémillon Gris, Sémillon Blanc and Palomino, Colombard)
Le millésime nous a été présenté comme frais, mais je trouve au contraire le vin moins frais que le 2009. L’acidité est plus basse, l’équilibre plus rond.
On sent le chenin sur une impression de champagne sans bulle, avec cette légère notre animale, puis la pomme au four et les fruits jaunes bien mûrs, presque confits.La bouche est assez vivante malgré tout, mais l’acidité ne tranche pas, elle est là, quelque part dans le fond à jouer son rôle.Riche et généreux, avec également des notes de miel sec, de pollen, de fleurs blanches et un peu de torréfaction.Ce 2014 fait moins jeune que le 2009.Palladius 2019 (Chenin Blanc, Grenache Blanc, Clairette Blanche, Viognier, Verdelho, Roussanne, Marsanne, Sémillon Gris, Sémillon Blanc & Palomino, Colombard)
Comme une fugace impression de volatile au nez, sans que cela soit vraiment dérangeant. Le nez est acéré, évoque la rhubarbe et on perçoit déjà le côté acide de ce jus.Bouche très fine, plutôt de demi-volume en comparaison des autres millésimes, vivante, fine acidité juste suggérée. Le jus est marqué aromatiquement par le Chenin avec ses fruits jaunes et ses herbes séchées. Gourmand et complet.Un côté haut perché, plus septentrional que sur les autres millésimes.Plus moderne, plus abouti, plus précis. Le côté droit est bien complété par une texture tout de même ronde.Palladius 2022 (Chenin Blanc, Grenache Blanc, Clairette Blanche, Viognier, Verdelho, Roussanne, Marsanne, Semillon Gris, Semillon Blanc & Palomino, Colombard)
Nez ici encore acéré, qui évoque tantôt le riesling, tantôt le sauvignon sur de la groseille à maquereaux…après agitation, la richesse du Cap apparaît. De légères notes beurrées, matière pleine, plus large que le 2019.Matière langoureuse, pleine et dense, sans manquer de vie en bouche.
Vin magnifiquement bien né.Un grand moment de dégustation dans une salle magnifique dominant la Place de la Concorde : Eben Sadie quitta Paris avec quelques étoiles en tête, j’en suis sûr. Moi aussi.
[quote= »mgtusi post=1240263 userid=2205″]Pour moi il est clair que le Maltesergarten Pinot Noir GC de Martin Wassmer est au niveau d’un Gevrey premier cru voir plus ; je les avais payé tout de même 42 € il y a déjà quelques années.[/quote]
Les tarifs ici n’ont quasiment pas bougé
[quote= »hyllos post=1240225 userid=2869″]
[quote= »jean-luc javaux post= »]
[quote= »Adrien39 post= »]
[quote= »hyllos post= »]
Alors le style de Coche, au contraire, ça se trouve ailleurs. J’en avais goûté un en 2019 sur Prowein, impossible à l’aveugle je pense que faire la différence.[/quote]
Alors moi je veux bien savoir ce qui goutte comme du Coche, mais n’en est pas ! [/quote]Et, tant qu’à faire, qui coûte 10 ou 20 fois moins cher si on n’est pas allocataire…
jlj[/quote]
C’était des quilles qui sortaient à 45€ il me semble.Alors pour le coup c’est facile à trouver, tu vises un terroir septentrional sur Chardonnay. En Allemagne je pense que tu peux en trouver plusieurs dans cet esprit. Va à Prowein et fais le tour des petits domaines. Mais c’est plus dur maintenant car la mode a changé et je pense que je suis loin d’être le seul à ne plus accepter ce type de caricature.
En outre comme je le disais, ça passe car c’est Coche mais un autre aura du mal à défendre ce choix de vinif.
Vous savez quoi 🙂 je pense que ça va être l’objet de mes recherches cette année ? [/quote]
Mathieu parle ici du Weingut Aldinger et de son Chardonnay Gips, que le vigneron n’avait pas hésité à présenter comme un « German Coche Dury »
Cela permet quand même d’ouvrir le débat sur les box et abonnements. Dans l’absolu, je trouve que c’est un excellent concept, notamment pour les néophytes qui n’ont pas de personnes pour les guider dans leur cercle d’amis.
Quand il y a en plus du contenu pédagogique sérieux derrière, on s’offre une petite masterclass à domicile tous les mois.Je ne me suis jamais abonné à une box, je dépense bien trop tout seul
Mais il me semble que le (grand) succès est un problème inhérent à ces modèles: quand tu dois envoyer 20 000 colis tous les mois, comment peut-on imaginer trouver une « vraie » pépite?
Pour avoir voulu essayer de vendre du vin au Petit Ballon, le process chez eux élimine, je pense, une grande majorité des vignerons artisans à succès. Entre le moment où on remplit le formulaire pour proposer son vin et le moment où le Petit Ballon informe le fournisseur de sa décision, il se passait à l’époque 9 mois…Pas facile pour tout le monde de mettre de côté pendant 9 mois 20k cols, en attendant la décision du Petit Ballon qui peut-être dira oui, mais peut-être non.
Dans ce modèle, plus on a de succès, moins on peut « chiner » tranquillement la pépite qualitative.Si certains ont eu des abonnements et en ont été contents, ce serait intéressant de savoir où et pourquoi.
[quote= »bibi64 post=1230741 userid=7688″]Merci Thomas pour cette revue très claire et (me semble-t-il) honnête.
Bibi[/quote]
Merci de le préciser, si toutefois il y avait un doute?
Pas d’autres volontés que de partager ici, je n’ai aucun lien pro avec tous ces vignerons.Ces vins méritent d’être goutés
