Gwenael Rouge

Bonjour Jean-Luc,
pour les 150€ affichés, cela tenait plus de l’anecdote pour illustrer d’abord ma surprise, puis surtout à combien peut se vendre cette bouteille (à l’étranger, certes, donc forcément plus cher qu’en France). De toute façon, je n’aurai jamais mis 150€ dans cette bouteille…
Pour la dégustation, je voulais surtout souligner, indépendamment de ce prix londonien anormalement élevé, que pour une bouteille à 55€ prix producteur (donc 80-90€ prix caviste en France), on est en droit d’attendre un vin plus que « de bonne facture » et plus qu’ « agréable à boire »… Je suis donc complètement d’accord avec toi que le fait que ce vin soit affiché 3 fois plus cher que mon prix d’achat ne le rend pas 3 fois moins moins bon. Il m’a juste un peu déçu, même pour un vin à 55€, c’est tout… qui plus est sur un millésime qui n’est pas supposé être « faible » dans le Rhône (sur un 2002 ou 2008, il aurait eu l’excuse du millésime).

Amicalement,
Gwenaël

CR: [color=orange][b]Maison Louis Jadot (Domaine des Héritiers Jadot), Corton-Charlemagne, 2008
[/b][/color]
Encore un dégusté pour Noël.
Je remarque le soin particulier apporté au « packaging » par rapport aux cuvées de négoces de la maison : bouteille en verre épais et bouchon long pour le vieillissement en cave.

Belle robe or vieilli, pas de dépôt notable. Le nez est très intense dès l’ouverture de la bouteille. Le beurre domine largement, puis la crème fraîche, la laiterie. Vraiment magnifique. Quelques notes de noisette et de pain grillé qui disparaîtront assez vite à l’aération.
La bouche, elle aussi, est très axée sur le beurre. Du beurre en bouteille, avec beaucoup de profondeur et un volume considérable. Ça pourrait être excessivement gras, mais c’est équilibré par une légère acidité, très discrète mais qui contrebalance le gras à la perfection. Longueur interminable, il reste en bouche plusieurs minutes. Pas de bois ou de trace d’élevage décelable.
Pas forcément hyper-complexe, mais d’une richesse et d’une noblesse impressionnantes. Peut-être que quelques années supplémentaires en cave lui donneront plus de complexité mais en l’état, ce vin est délectable. Je n’avais qu’une seule bouteille à disposition mais je pense que 2 voire 3 n’auraient pas été de trop (j’avoue qu’il est difficile de ne pas tomber dans l’excès avec ce genre de vin !!). De loin le meilleur blanc que j’ai bu cette année.
Excellent.

Amicalement,
Gwenaël.

[hide][spoiler]CR!![/spoiler][/hide]

Bonsoir à tous,

Étant de passage à Noyers-sur-Serein, j’ai fait le petit crochet par l’Isle…
Cette charmante bouteille fut dégustée sur une volaille à la crème et une mousseline de homard. C’est marrant car ce n’est pas mon premier Coche (je n’en ai pas bu des dizaines non plus) et celui-ci est, je pense, celui qui m’a le plus enthousiasmé. Peut-être était-il le plus mature ? ou est-ce l’effet millésime ?
CR:

Dès l’ouverture, le nez est ouvert sur une minéralité délectable (gravier mouillé, caillou, …). Des notes de fleurs blanches le complète, pas de notes d’élevage (pas de bois ni vanille). La bouche est droite, longue et effilée (on n’est pas du tout sur un vin gras), l’acidité présente mais bien patinée et parfaitement intégrée. Un modèle d’équilibre. L’aromatique est elle aussi sur quelque chose qui évoque la pierre, la minéralité même si c’est assez difficile à imaginer. Vraiment magnifique, et quand on pense qu’il ne s’agit que d’un simple village…

Si vous avez la chance d’avoir cette perle en cave, je pense que vous pouvez envisager de vous plaisir, ce vin est entré dans un certain pallier de maturité. En l’état, il est vraiment magnifique. C’est personnellement le meilleur Meursault que je n’ai jamais bu et je vous garantit avoir goûté des dizaines de grands crus du coin qui ne lui arrivaient pas à la cheville.

Amicalement,
Gwenaël

Bonjour à tous,

Par pure coïncidence, j’ai moi-aussi gouté ce Rayas rouge 2004 hier soir. Je me retrouve globalement dans la description qui en est faite. D’ailleurs, certains autres dégustateurs l’ont aussi placé en Bougogne à l’aveugle. J’insiterai sur le fait que la bouche est effectivement porté par l’alcool. Un peu trop même à mon goût (sensation légèrement alcooleuse qui ne m’a pas vraiment plu). J’ai par contre noté une très belle fraicheur basée sur une acidité assez présente et sur cette structure alcoolique qui équilibre la bouche tout de même marquée par une belle matière (mais pas « monstrueuse » il est vrai). D’accord sur l’attaque légèrement sucreuse. Par contre, le « toucher », je ne l’ai pas du tout. La finale s’étend sur de « beaux » amers, je mets « beaux » entre guillements car je ne les ai justement pas trouvés très beaux mais plutôt lourdeaux. Mais, là, c’est purement une remarque subjective, ce sont mes préférences personnelles qui me font dire cela.
Globalement, bon vin mais je n’ai pas non plus « pris une claque » (ça tombe bien, ça me fera faire des économies).

Bonjour à tous,

à propos du Quinze Vins, rue Dante à Paris, j’ai fait un tour dans la partie caviste il y à peu de temps. Donc, pour la partie bar à vin, je ne peux pas dire grand chose…

J’en reviens à la boutique caviste, qui a un nom spécifique (que j’ai malheureusement oublié) située juste à côté du bar à vin lui-même. L’accueil est plutôt sympathique, dès mon entrée dans la boutique le vendeur me « saute dessus » mais me laisse en paix lorsque je lui dit que je ne fait que flâner. D’abord, la quasi-totalité des bouteilles n’ont aucun prix affiché de près ou de loin… chose qui m’enerve particulièrement chez un caviste (il cherche à vendre ou à exposer sa collection ??). Pour être honnête, je n’ai vu que 2 prix et autant dire tout de suite qu’ils m’ont coupé l’envie de connaître le prix des autres… Chablis 1er cru Vaillons 2012 de chez Dauvissat à… 50€, Les Clos du même vigneron à… 100€ ! :X:X
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi, cela constitue un record. Pourtant, en tant que banlieusard, j’ai l’habitude de voir régulièrement du vin vendu au « prix parisien » justement. Seul Lavinia doit pouvoir faire plus cher à mon avis.

Le reste de la selection est alléchante mais je n’ai même pas voulu savoir combien ce caviste vend ses Hermitage Chave blancs, ses Landonne Gérin, etc… En clair, ce caviste ne fera pas partie de mes bonnes adresses d’approvisionnement.

CR: François Villard, Saint-Joseph, Poivre et Sol, 2011

Le poivre, of course ! Ils n’ont pas choisi le nom de cette cuvée par hasard… Nez très ouvert, en effet très axé sur le poivre blanc. On y trouve d’autres notes épicées (clou de girofle) et un agréable fumet.
La bouche est croquante à souhait, juteuse et surtout bâtie sur une acidité marquée qui donne comme souvent beaucoup de fraîcheur et de buvabilité. La matière est en demi-corps, présente, fruitée, juste comme il faut par rapport à la tension. C’est frais, c’est friand, c’est bon, ça sent le « reviens-y », difficile de ne pas se resservir et au final, encore une bouteille trop petite !… Un des meilleurs crus du Rhône que j’ai bu ces derniers mois. Très bien, voire excellent, j’ai pris vraiment beaucoup de plaisir avec cette bouteille.

Bonjour,

Sans hésitation : Le Guilo-Guilo, à Montmatre. Le chef japonais Eiichi Edakuni qui a plaqué sa vie de star cullinaire tokyoïte pour s’installer au coeur de Montmatre.

Attention : la salle est minuscule, une vingtaine de places autour du bar et deux tables de quatre personnes dans la microscopique salle du fond. Il faut réserver longtemps à l’avance (il n’est pas rare qu’il y ait 1 mois d’attente pour avoir sa place) car ce restaurant est littéralement pris d’assaut, particulièrement les weekends.

Il n’existe pas de carte ici : menu à 45€ (pas donné donc, mais cela les vaut largement !) unique et imposé pour tous. Deux services seulement par soir (19:30 et 21:30), pas d’autre possibilité de réservation donc (évitez si possible le service de 19:30 : on vous pousse poliment mais fermement vers la sortie à la fin du service pour laisser place aux suivants).

Si vous êtes installé au coude à coude autour du bar central, en plus de faire connaissance avec votre voisin(e), vous pourrez admirer les cuisiniers préparer devant vous ce que vous dégusterez. Cuisine japonaise évidemment, mais rien à voir avec les sempiternels sushis au saumon ou thon rouge ici. La cuisine japonaise la plus inventive de Paris, et de loin. Le repas prend la forme d’un menu dégustation composé de 8 plats servis à la suite. Du grand art : fraîcheur exceptionnelle des produits, délicatesse des mets, merveilles de sophistication gustative et visuelle dignes d’étoiles : sushi au boeuf de kobé et tofu grillé, sashimi de bœuf wagyu, croquette à l’aubergine d’oursin, … Si vous aimez la surprise, vous vous laisserez tenter en digestif par un saké chaud aux ailes de poisson Fugu (il faut vraiment aimer le poisson, je préviens !).

Pour les mauvais points : salle minuscule, bruyante, où l’on peut se sentir à l’étroit et surtout enfumés par les aliments en cuisson (mes vêtements étaient imprégnés d’odeurs de friture). Le problème du menu unique : vous êtes obligés de tout manger ! Les quantités servies sont minuscules, donc ne pas arriver avec une faim garguantuesque (ou passer chez MacDo après).

Guilo Guilo
8 rue Garreau, 75018 Paris
Métro Abesses
01.42.54.23.92

Je recommande quand même de tenter l’expérience au moins une fois, vous serez forcément surpris.

CR: Domaine Méo-Camuzet, Vosne-Romanée 2005

Nez très ouvert, de grande profondeur, sur les fruits rouges et noirs griottes, cassis, framboises. Très joli.
Bouche en demi-corps, belle trame moins serrée que je ne l’aurais pensé. Tanins très fins. Belle concentration. Finale ronde. Belle longueur, satisfaisante pour un village.
On dit que 2005 est un millésime non prêt à boire mais cette bouteille m’a semblé à point (ou sur le point de le devenir). En tout cas, ce vin donne beaucoup de plaisir actuellement. Très bien.

Oui, je confirme qu’il vaut mieux attendre encore un peu. L’ouverture olfactive est à point (quel nez !! quel fruit !!) mais la bouche doit encore s’assouplir. Je l’ai regoûté un peu plus tard à table et avec le repas, l’austérité passait mieux. Elle était presque acceptable, mais avec un vin de ce niveau, la patience est tout de même de mise. C’est en tout cas ce que je ferai si j’avais la chance d’avoir un tel vin en cave…

Armand Rousseau, Gevrey-Chambertin 2005

La deuxième dégustation du weekend. Carafé environ 45 minutes avant d’attaquer. Apparence rubis, limpide. Nez explosif de fruits rouges, très pinot (sur la cerise griotte) mais avec un très léger supplément de fumet et de poivre blanc qui, à l’aveugle, me l’aurais peut être fait placer du côté du Rhône Nord. Pas hyper-complexe, mais vraiment délectable et très intense. En bouche, le vin a toute sa fraîcheur, très bien intégrée, c’est du cousu main, c’est magnifique de précision et de toucher. Goûté sans manger, la finale est encore un peu dure, austère, ce qui me laisse dire qu’encore 2 ou 3 ans de cave n’aurait pas été du luxe pour enrober un peu les tanins et l’acidité encore légèrement prédominante. Longueur très satisfaisante pour un simple village. Du très très haut niveau, et la qualité des simples villages laisse rêveur sur ce que doivent être les grands crus du domaine.