Philippe BARRET

Pour ma part, je deviens sans doute de plus en plus difficile – ou intolérant 🙂 – avec les années qui passent, mais peu de vins m’ont procuré une petite émotion au cours de cette soirée.
Les deux Loire blancs étaient plutôt bons quand même, mais je crois que je les aurais préféré avec seulement une dizaine d’années au compteur et pas 18.
Les deux bourgognes blancs m’ont considérablement ennuyé… mais pas le Georges Comte qui m’a évoqué un Jura (type Ganevat) avec un élevage un peu bourguignon, mais qui gardait une superbe buvabilité.
Pas de grande émotion sur les rouges, mais deux jolis vins, le Joguet Varennes Franc de Pied tout en délicatesse et le Mi-Pente de La Butte encore très jeune et d’une belle densité. Les bordeaux ont eu du mal (à la rigueur le Léoville Barton était à un niveau acceptable) et le Mas Jullien était agréable, mais un peu “gentillet”, manquant de personnalité. Et, hors sujet 2002, l’Irouléguy de Xubialdea était effectivement superbe. Le vin de la soirée pour moi (normal le domaine était un Coup de Cœur dans Le Rouge & Le Blanc n°134 de septembre 2019… 🙂 .

N’ayant pas accès à mes messages personnels, les deux membres LPV qui m’en ont envoyé un doivent faire acte de candidature sur le site du Rouge et Le Blanc (https://www.lerougeetleblanc.com) à la rubrique contact dans la catégorie recrutement et collaboration.
D’avance merci.
Philippe

Pas grand chose à ajouter aux excellents commentaires de Denis.
En blanc j’ai les mêmes préférences, trois vins qui ont du caractère et qui défendent parfaitement leurs appellations respectives et leurs cépages. Un signe qui, souvent ne trompe pas : quand, à l’aveugle, on trouve spontanément un vin très bon et qu’on a du mal à le placer géographiquement ou à identifier son cépage, c’est presque toujours bon signe sur la qualité de la bouteille. Trois blancs fringants, dynamiques et faciles à boire tout en offrant une belle densité de matière.
Sur les rouges je suis toujours d’accord majoritairement avec Denis. Le Guilhem Gaucelm est toujours une grande bouteille, quelque soit le millésime. Le type même du grand rouge languedocien, sans esbroufe, mais avec beaucoup de fond, un équilibre sans faille et un “goût” sudiste que j’adore qui évoque le maquis, la myrte. Le Reuilly du Domaine des Poëte a été une révélation, ca r j’ai pas mal entendu parler de ce domaine “montant”, mais je n’en n’avais encore jamais goûté. Un pinot noir ligérien remarquable de délicatesse et d’expressivité, frais et facile à boire. Par contre je diverge sur le Schueller où je rejoins Jean-Loup : j’ai pas mal de tolérance pour la volatile, surtout dans les vins sudistes, mais là, il ne faut pas exagérer, c’était totalement imbuvable les notes acétiques, de gouache et de vernis à ongles dominant totalement le nez et la bouche…

Série des Champagnes

F. BEDEL Entre Ciel et Terre (Base 2011, dégorgé Mars 2018).
Plaisant, vif mais équilibré, pas hyper complexe gustastivement, mais de la buvabilité, un beau champagne d’apéritif.

Paire numéro 1:
MARGUET Grand Cru Bouzy 2014 (Dosage 0, Dégorgé septembre 2019)
Un peu déroutant pour moi au départ avec une impression d’oxydation, d’une certaine mollesse, mais à l’aération il prend du volume, la matière se révèle, rien de spectaculaire, mais du fond et une jolie trame, puissance maîtrisée, vin large, pour accompagner un repas.

E. RODEZ Balnc de Noirs – Ambonnay
Un peu décevant, strict, serré, peu de charme.

Paire numéro 2:

J.LASSAIGNE Le Cotet Blanc de Blancs Extra-Brut
Le style Lasseigne, on aime ou on n’aime pas, ça dépend des soirs et de l’humeur. Parfois on aime être flagellé par un moine en robe de bure, long et sec comme un coup de trique, parfois on aime moins ce côté ascétique et masochiste. Ce soir-là, l’ai oscillé entre les deux, surtout après avoir goûté le suivant…

MARIE-COURTIN (Dominique Moreau) Présence Extra-Brut
Merveilleuse délicatesse du nez et de la bouche, un champagne tout en finesse (je n’ai pas dit féminin !), toute l’élégance d’un jus mûr et vinifié en douceur. Rien de spécialement séducteur, mais un charme fou…

Paire numéro 3:

R. POUILLON Premier Cru Extra-Brut Solera
Pas de grands souvenirs de ce vin, mais il m’a semblé équilibré, plutôt fin et délicat.

O. HORIOT Parcelle complantée – Solera
Petite déception pour un domaine que j’apprécie particulièrement. J’ai trouvé le vin un peu sévère, un peu strict, manquant de complexité. C’est évidemment assez bon, mais j’en attendais nettement plus. J’essayerai de laisser vieillir les autres bouteilles quelques années.

Paire numéro 4:

[b]B. LAHAYE Violaine (non dosé, récolte 2013 et dégorgé en novembre 2017) 50% Chardo 50% PN.
B. LAHAYE Grand Cru « Le Jardin de la Grosse Pierre » (non dosé, dégorgé en novembre 2017)[/b]
Difficile de séparer ces deux bouteilles car, pour moi, seules quelques nuances les séparent et c’est le style du vigneron qui les rassemble. Violaine (vinifié sans soufre) est sans doute un peu plus cristallin, eau de roche, plus délicat, plus adapté à l’apéritif ou à des fruits de mer. Le Jardin est plus vineux, un peu plus puissant, bien que restant extrêmement élégant, un peu plus long et parfaitement adapté pour accompagner un repas (volaille rôtie ou fois gras).

Champagne de transition

O. HORIOT Rosé de saignée « En Barmont » Sève (récolte 2010, non dosé, dégorgé juin 2016)
Ce style, un véritable Rosé des Riceys effervescent, ne plaît pas à tout le monde, mais personnellement j’adore. Dès le nez ça embaume le pinot en en bouche on croirait à un bourgogne rouge à bulles (un verre noir serait intéressant…). Un rosé “solide” pour accompagner du veau ou de la volaille rôtis.

Bordeaux Rive Droite

Paire numéro 1:
[b]HAUT-TROCHAUD Pomerol 2001
CLOS FOURTET St Emilion GCC 2001[/b]

Paire numéro 2:
[b]Ch. GRAND MAYNE St Emilion GCC 1988
Ch. CLINET Pomerol 1995[/b]

Paire numéro 3:
[b]Ch. DESTIEUX St Emilion GCC 2005
Ch. CANON-LA-GAFFELIERE St Emilion 2005[/b]

Je ne ferai pas de commentaires vin par vin, ce serait inutile…
On aurait voulu faire du Bordeaux bashing, on n’aurait pas pu faire mieux !
À part le Haut-Trochaud 2001, qui se présentait avec une certaine délicatesse et une belle maturité, sans tannins saillants tous les autres étaient franchement catastrophiques. J’essaye de trouver une explication : ces différents millésimes sont en pleine période de Parker rayonnant. On a donc sans doute droit à des merlots très, très mûrs, des extractions très, très poussées et des élevages en bois très, très neuf et de forte chauffe. Jeunes ces vins devaient avoir ce côté sucrailleux et gourmand qui plaisait tant à l’Américain, mais au vieillissement il ne reste que de l’amertume et un côté torréfié et sec qui décourage le plus courageux des buveurs. Il paraît que Michel Bettane disait d’acheter Clinet 1995 par caisses de 12 bouteilles car c’était à ses yeux une des plus grandes réussites du millésime… Pour être plus indulgent, je pense que si on regoûtait ces mêmes domaines dans des millésimes plus récents, on ne retrouverait pas ces défauts qui pour mon goût rendent ces vins aussi imbuvables que s’ils étaient bouchonnés, oxydés ou brettés… En attendant j’ai déjà goûté de ma cave perso un Château Bélair 2005 et un Beauséjour Duffeau Lagarosse 2005 également et je vous certifie que ces bouteilles n’ont rien à voir avec celles goûtées ce soir-là. Certains ont sans doute mieux résisté que d’autres aux sirènes parkériennes…

Philippe

J’ai fait ici deux repas (dîners) absolument bouleversants en avril et en juillet 2019. Indiscutablement les deux meilleurs de cette année et sans doute parmi les trois ou quatre repas les plus inoubliables de ma vie de gastronome. Et je compte y retourner dès que possible ! Amélie Darvas est un petit génie de la cuisine…

Bien d’accord avec toi. J’avais goûté ce vin lors de mon passage au domaine, il y a deux ans je crois, et je l’avais trouvé tellement bon que j’en avais acheté quelques bouteilles et aussi d’autres millésimes ainsi que de la cuvée Aurel. Ça me donne d’ouvrir la première d’ici peu !

À mon avis, les années 2000 (en gros), marquent un petit passage à vide chez Pibarnon qui redevient très bon à partir de 2011 je pense.

Petite précision. Le Clape (comme le Jamet 2005) avaient été débouchés vers 17h, goûtés, puis rebouchés juste avant de partir chez Daniel.

Philippe

Contrairement à ce qui est dit ci-dessus, je n’ai absolument aucune idée préconçue sur les vins de Bordeaux ;), mais le moins que l’on puisse exiger d’eux compte tenu de leur réputation médiatique et de leur prix, c’est d’être bons…
Pour la plupart des blancs, franchement, pour goûter de thiols et du sauvignon pas mûr, autant acheter un menetou-salon qui coûtera trois à quatre fois moins cher… J’avoue, je n’ai jamais goûté en blanc Haut-Brion ou Mission Haut-Brion. J’espère que c’est vraiment très, très bon à 500 ou 600 euros la quille ! Je n’ai pas détesté certains Domaine de Chevalier ou Smith Haut-Lafitte, mais à près de 100 euros, il y a mille fois mieux ailleurs. Quand à Pape Clément son style ultra parkérisé me laisse de marbre. Les « intermédiaires », style Carbonieux, Malartic-Lagravière, Olivier, Latour-Martillac, je trouve leur rapport plaisir/prix désastreux. Je préfère m’acheter deux ou trois bouteilles chez Gérard Boulay à Chavignol…
Quant à Sociando-Mallet, comme beaucoup d’amateurs à une époque, je me suis laissé convaincre par la réputation qu’il faisait courir : « la qualité d’un grand cru, quatre fois moins cher qu’un grand cru ». Quand j’ai ouvert mes premières bouteilles, je me suis rendu compte que je m’étais fourvoyé. Avec ses rendements « au taquet » et une viticulture bof-bof, j’ai trouvé ces vins sans aucun caractère, évidemment pas nuls, mais sans grand intérêt. Le domaine a peut-être fait des progrès ces dernières années, je ne sais pas, je n’ai pas goûté leurs vins depuis un certain temps, et il vrai que depuis, en achetant des vins comme Clos Puy-Arnaud (Castillon), Château Mirebeau (Pessac) ou Grand Corbin-Despagne (Saint-Émilion) pour ne parler que de vins aux prix très voisins de Sociando, je me suis rendu compte que décidément j’avais vraiment bien fait de revendre tous mes Sociando-Mallet ! Je maintiens et je signe : on a bourré le mou des amateurs sur ce vin qui n’est évidemment pas le plus mauvais de la terre mais qui est loin de tenir les promesses entendues à l’époque…

Domaine Modat – Côtes du Roussillon – De-ci de-là – 2011
Soit la bouteille a un problème, soit le vin est raté… Réduction soufrée assez marquée, bouche serrée, manquant de maturité. Je penche plutôt pour un problème de bouteille car j’ai goûté ce vin nettement mieux (mais pas à l’aveugle).
Domaine de l’Horizon – IGP Côtes catalanes – 2012
Petite réduction grillée au nez et encore sensible en bouche. Joli toucher de bouche délicat, matière élégante, peu acide mais pas lourd, très bien fait mais manque peut-être un peu de folie.
Domaine Olivier Pithon – IGP Côtes catalanes – Maccabeu – 2014
Un peu les mêmes sensations de soufre et de manque de maturité que le vin du Domaine Modat ce qui me parait surprenant de la part d’Olivier Pithon (surtout le soufre). Sans doute une bouteille pas parfaite…
Domaine Roc des Anges – IGP Côtes catalanes – L’Oca – 2012
Nez assez puissant mais avec des notes nettement oxydatives La bouche a de la fraîcheur mais un déficit de saveur. Encore une bouteille à problème à mon avis…
Domaine de La Rectorie – Collioure – Argile – 2011
Un vin blanc très sudiste, « à l’ancienne », bâti sur la puissance et la maturité, finement oxydatif, mais avec un bel équilibre assez dynamique en bouche. Un style qui peut ne pas faire l’unanimité, mais le premier vin pour moi qui a vraiment quelque chose à dire.
Domaine Roc des Anges – IGP Côtes catalanes – Iglesia Viella – 2011
Nez réservé, très belle tension en bouche, une acidité mûre, une sensation « eau de roche », très dynamique, beaucoup d’élégance. Là on entre tout simplement dans le monde des grands vins blancs français.
Domaine Le Soula – IGP Côtes catalanes – blanc – 2009
Un autre vin au style assez sudiste, légèrement oxydatif, bouche riche, peu acide, grosse matière, mais beaucoup moins d’élégance et de finesse que le précédent…
Domaine Gauby – IGP Côtes catalanes – Coume Gineste – 2008
Là on entre dans le monde des très grands blancs. Nez délicat, tout en finesse florale et fruitée, une bouche qui n’en n’a pas l’air de prime abord, mais qui est très dense, un jus formidable mais très aérien, une longueur intense, un équilibre qui en fait à la fois un superbe vin de dégustation et un formidable compagnon à table. J’entendais certains à table parler avec des trémolos dans la voix de grands crus bourguignons dégustés lors de leur déjeuner. Désolé, mais je n’échange pas ce vin (fort cher d’ailleurs, soit dit en passant) contre 90% des blancs de la Côte de Beaune (encore plus chers !).
Domaine Le Soula – IGP Côtes catalanes – rouge – 2010
Un rouge très sudiste, un peu sucrailleux, très puissant, très solaire, mais manquant de finesse et d’élégance.
Domaine Gauby – Côtes-du-Roussillon Villages – Vieilles Vignes – 2005
Le nez est discret (fruits noirs), mais la bouche offre un équilibre remarquable, avec une belle maturité, mais sans aucune esbroufe, et avec une belle buvabilité pour un vin du sud. Joli vin mais pas au niveau d’un Coume Gineste.
Domaine du Clos des Fées – Le Clos des Fées – 2005
Le type même de vin sudiste que je ne supporte pas (plus). Too much en tout, en matière, en tannins, en alcool. Un style de catcheur ringardisé aujourd’hui par les rouges de la région du style qu’on peut boire sans risquer la saturation… Si on était à Bordeaux on dirait que c’est un vin Parkérisé !
[i][b]Domaine du Casot des Mailloles – Vin de table – Visinum 2012
Domaine du Casot des Mailloles – Vin de table – Visinum 2006[/b][/i]
Pour moi, les deux rouges de la soirée et un contraste saisissant avec le vin précédent. Ici on se régale dès le nez avec un fruité mûr et profond, mais élégant, floral (fleurs rouges), aérien. En bouche on ressent la puissance sudiste, avec un peu d’alcool, certes, mais une tension mûre qui rend le tout merveilleusement aérien sur un fruité et une longueur florale qui incitent à se servir verre sur verre ! Petit bémol sur le 2006 qui avait encore un peu trop de gaz, ce qui avait tendance à assécher un peu la finale. J’avais goûté des choses plus « tordues » de ce domaine, mais là il y a une vraie maîtrise.
Domaine Gardiès – Côtes-du-Roussillon Villages – Les Falaises – 2000
Là encore je retrouve un style à l’ancienne, datant des premières années où le Roussillon commençait à se faire une réputation, un style que j’ai aimé à la fin des années 1990 mais que je ne supporte plus vraiment aujourd’hui avec une matière extraite sans retenue, sèche et amère, un boisé ridicule, encore sensible après 17 ans de bouteille. Bof, bof !
Domaine Gauby – Côtes-du-Roussillon Villages – La Muntada – 2002
Bouteille à problème, une de plus, pas nette, peut-être des bretts, sec, sans charme. J’adore Gauby, mais c’est la troisième bouteille de Muntada que je goûte déviante, toute sur des millésimes du début des années 2000. De quoi semer un petit doute quand même sur cette cuvée à cette époque.
[i][b]Château Mossé – Rivesaltes ambré – 1967
Mas Amiel – Maury – 20 ans d’âge[/b][/i]
Je ne suis pas un grand fan de ce type de vin, le sucre me gêne toujours un peu et en plus on les sert fatalement en fin de dégustation quand les papilles saturent un peu… Malgré tout je préfère nettement le Mossé, dans un style très traditionnel, très tendu, très bois brûlé (un peu comme certains whiskies), avec une matière suave et tendue assez digeste pour un vin aussi riche. Le Mas Amiel fait évidemment beaucoup plus jeune, très grenache muté classique sur de notes de cerise noire très mûre et de noix, pas mal d’alcool aussi, plus saturant et moins complexe que le précédent.

Une belle soirée, avec une petite déception de ma part sur la moyenne des blancs que j’espérais supérieure, mais on a eu sans doute aussi pas mal de bouteilles à problèmes. Et après avoir goûté parmi cette armada quelques très grandes bouteilles, je ne comprends pas le mépris qu’affichent encore certains pour cette région ! 😉

Philippe