Patrice Delpet

CR: Maison Les Alexandrins – Crozes Hermitage – 2021

J’ai découvert ce domaine au salon de Tain l’Hermitage en février 2020 juste avant le grand bazar du COVID. Puis j’ai suivi leur production aux salons 2022 et 2023. Cette bouteille a été achetée au salon 2023 (17.50€).
La gamme « Maison » correspond à du négoce alors que la gamme « Domaine » vient de vignes en propriété. La gamme « Maison » couvre à peu près toutes les appellations du Rhône nord.

Le Crozes « Maison » provient de raisins du sud de l’appellation. Il est vinifié et élevé en cuves béton.

J’ai ouvert cette bouteille 5h avant sans autre manipulation.
Le bouchon a l’air assez moyen avec beaucoup de craquelures mais il n’est pas imprégné. Heureusement car il doit être en place depuis moins d’un an.

La couleur est carmin moyen.
Le 1°nez est très expressif et agréable sur un panier de fruits rouges, cassis, fraise, framboise, il y a un léger réglissé et une touche de buisson.
L’agitation est très intense sur un fruit pur d’une grande fraîcheur avec sa touche végétale de feuille de cassis.
La bouche est de corps moyen, elle est bien équilibrée avec une matière fondue assez enrobée. Les arômes sont très gourmands sur ce fruit net un peu réglissé.

C’est très digeste, on a là toutes les qualités de ce millésime quand il a été réussi. C’est bien loin des vins plus lourds des 4 années précédentes.
Mais il n’a pas pour autant la légèreté d’un « simple » IGP à base de syrah, on retrouve bien la consistance et le (relatif) moelleux du Crozes-Hermitage. D’ailleurs, les jours suivants, il deviendra plus riche, moins « croquant ».
A servir un peu rafraîchi pour bien en profiter.

J’ai retrouvé le côté très fruité mais consistant qui m’avait plu au salon de Tain en Février. Je pense qu’il peut se tenir dans cet état un an ou deux mais il est déjà très plaisant aujourd’hui.
Avec celui de Laurent Habrard, c’est le Crozes 21 d’entrée de gamme que j’avais préféré au salon de Février.

Patrice

CR: Mas Cal Demoura – IGP Pays d’Hérault – Paroles de Pierres 2014 blanc

Acheté au domaine 20€ en 2016.

[i]70% chenin, 20% roussanne, 5% grenache, 5% petit manseng
élevage aux 2/3 en demi-muids et le reste en cuves[/i]

Bouchon plutôt bien mais une veine est remontée pratiquement jusqu’en haut et il y a quelques traces noires sur le dessus.

La  couleur est dorée, visqueuse et brillante.
Le 1°nez entre douceur vanillée et fraîcheur végétale, fleurs jaunes de type genêt
L’agitation est plus intense et bien différente sur une impression minérale (sans doute les pierres qui nous parlent…), note fumée de silex avec une légère douceur fleurie par dessus
La bouche a un bon équilibre frais avec de la rondeur, encore un tout petit peu de CO2. Les arômes sont plus végétaux qu’au nez, mais il y a toujours cette fleur jaune avec un retour végétal sur la fin et là, on sent un peu plus l’alcool.
En mangeant, le CO2 est plus sensible et l’impression est originale avec ce côté végétal qui commence à être aimable et la rondeur sudiste du toucher.
C’est puissant et il faut un plat en conséquence. La lotte « façon saltimbocca » peine un peu.

Les jours suivants, il devient plus riche en perdant son CO2. On garde cette dualité douceur fleurie/fraîcheur végétale en bouche et toujours cette note minérale de pierre fumée au nez. Je l’ai plutôt préféré à J+1 car le caractère végétal est un peu trop apparent à l’ouverture. Sans doute les caractéristiques du millésime, en plus du choix du style et du cépage chenin.

A J+2 et servi frais, il prend un faux air de riesling avec son gras et cette touche minérale au nez. C’est intéressant.

C’est donc un vin qui a de la personnalité, un blanc du sud entre richesse et fraîcheur. Il a donné comme des variations sur le thème principal les trois jours où je l’ai bu.

C’était la quatrième fois que je le buvais. Il me semble meilleur à présent car le végétal+le CO2 le rendait plus abrupt avant, moins causant. Je ne sais pas ce que ça donne dans les autres millésimes mais c’est manifestement un vin à attendre un peu, beaucoup…

Patrice

CR: Château Thivin – Côte de Brouilly – Les Sept Vignes – 2018

Bouchon élastique de bonne qualité mais sans marquage de cuvée ni d’année.

La couleur est carmin moyen.
Le 1°nez est ouvert sur une impression de fruits rouges, surtout la cerise.
L’agitation est plus intense et profonde, toujours sur le fruit mais plutôt cassis.
La bouche est ronde et souple, la chair est moyenne mais agréable, la matière fondue. L’alcool est assez présent (13.5°), mais bon, 2018… Les arômes sont expressifs, très fruités, simples mais agréables, avec une légère touche végétale finale qui rafraîchit le tout. Donc parfaitement à point aujourd’hui.

C’est plutôt un vin pour l’été à boire un peu frais.
Il me fait beaucoup penser à la cuvée Origine Vieilles Vignes de PM Chermette, avec un peu plus de matière. C’est très bien fait.

Patrice

Merci Alex et David pour vos retours.

@Alex :
C’est sûr, je ne prépare pas une conférence sur le concept de minéralité brûlée… Ce n’est effectivement pas très clair. J’aurais plutôt dû écrire « de minéralité et de brûlé ». Mais le mot minéralité est différemment interprété aussi et j’essaie de ne pas en abuser.
Instinctivement, je range les arômes comme le charbon de bois ou la cheminée dans la catégorie « minéral », mais c’est ma façon de faire.

@David :
Merci de confirmer que cette aromatique particulière est bien une constante. C’est carrément étrange pour de la syrah sur schistes. Mais ce n’est pas qu’étrange puisque c’est très agréable et, avec les autres arômes, ça forme un ensemble dont on se souvient.
Moutonnes/Côte brune : c’est un raccourci. Les Moutonnes est un lieu-dit cadastré sur le secteur schisteux du nord de l’appellation, différent du lieu-dit Côte Brune. Mais traditionnellement, on utilise les termes « brune » et « blonde » pour résumer les deux types de sols de l’appellation.
L’Angéline est donc censé être typé « brune » alors que le résultat n’y fait pas penser du tout.

Patrice

CR: Domaine Chambeyron – Côte-Rôtie – L’Angéline 2014

Bouteille achetée au marché aux vins d’Ampuis en 2017. C’était 35€ à l’époque mais il a depuis passé la barre des 50, comme trop d’autres.
Je n’ai goûté que deux fois cette cuvée en bouteilles, le 2014 puis le 2015, et aussi des échantillons de 2016 et le 2017 en janvier 2018, tous très parfumés et originaux.
Mais au marché 2019, il était malheureusement en rupture.

[i]100% syrah, assemblage venant des Moutonnes et de Chavaroche mais j’ai noté que le 2014 était essentiellement des Moutonnes, donc secteur « Côte brune ».
Vendange éraflée, élevé 20 mois en fûts à 25% neufs.[/i]

Bouteille ouverte 4h avant mais non épaulée.
Le bouchon est difficile à extraire, il est à peine imbibé.

La couleur est rouge vif moyen, pas très dense, comme souvent en Côte-Rôtie.
Le 1°nez est de suite intense sur une impression exotique étonnante, comme un mélange curieux d’orange et d’olive noire au départ, puis le festival commence avec du fruit rouge confit, de la minéralité brûlée sur une impression caressante. On a un ensemble d’arômes qui paraissent antagonistes.
L’agitation est plus intense et développe de beaux arômes sanguins, de la viande fumée en bas du verre, de l’écorce d’orange séchée…
La bouche a une texture curieuse, fondue et équilibrée mais presque huileuse. Dit comme ça, c’est péjoratif mais en fait rien ne dépasse, les tanins sont fondus. Les arômes saisissent littéralement la langue entre fruit très mûr et impression fraîche contradictoire, presque un peu réglissée, florale, voire crémeuse sur la persistance. C’est quelque chose qui dépasse la douceur apportée par l’élevage. On sent cette minéralité fumée associée à un fruité indéfinissable. Il a une très bonne longueur de bouche après un parcours en tout point cohérent.

Bref, il se boit comme du jus de fruit et il ne lasse jamais ni ne se durcit ensuite.
Les jours suivants, il tiendra très bien, en devenant forcément un peu plus cuit mais toujours complexe et enjôleur, avec des fruits noirs, du zan, du café crème… Bouche toujours veloutée qui m’évoquera un moment un Amarone, en plus frais (mais j’ai bu peu d’Amarones).

Voilà donc un Côte-Rôtie extrêmement spectaculaire que je n’attendais pas comme ça, ayant déjà bu deux autres 2014, plus frais et pas opulents du tout.
Il résume toute la sensualité que peuvent avoir les vins de cette appellation (mais pas si souvent quand-même). On jurerait qu’il y a la marque du viognier dans ce vin mais c’est bien un 100% syrah, qui plus est de la Côte brune. Je retrouve dans mes notes que Mathieu Chambeyron m’avait dit que ce terroir donnait chez eux des vins très floraux avec des arômes de litchi au départ.

Une bouteille qui permet de comprendre un peu tous ces monomaniaques qui investissent une partie de leurs revenus dans des bouteilles qu’ils entassent des années sous terre.

Patrice
 

CR: Château Troplong Mondot – Saint-Emilion Grand Cru 1999

Cette bouteille vient d’un lot de différents St Emilion GC dans une vente aux enchères. Ce n’est pas cette bouteille qui m’attirait le plus, mais bon.

Elle a été ouverte 2h avant et non épaulée. Je n’étais pas chez moi et mon CR sera donc un peu succinct.

La couleur est très dense à frange tuilée.
Le 1°nez est mûr et dense, torréfié. L’agitation est plus intense dans un style puissant peu nuancé, d’aspect jeune. Je note du bois brûlé.
La bouche est assez riche et ronde, d’un beau toucher avec de la fraîcheur puis une finale plus corsée et encore tannique. On a vraiment l’impression de boisé vanillé par dessus une matière confite.
C’est donc une impression de jeunesse étonnante alors que le vin a 22 ans et que le millésime n’est pas réputé pour sa puissance.

Ce n’est pas du tout le genre de vins que je recherche actuellement.
C’est pour moi un témoin de ce qui pouvait se faire à cette époque-là en rive droite. A présent, ça me paraît complètement pataud.

Patrice
 

CR: Domaine des Roches Neuves – Saumur Champigny – La Marginale 2012

Même provenance que l’Insolite ci-dessus et même état de conservation impeccable. Prix : 31€.

Bouteille ouverte 3h avant. Le bouchon est bien imbibé (>1/3).

La couleur est d’une intensité plutôt légère pour l’appellation, un joli rouge vif uniforme, pas vraiment tuilé.
Le 1°nez est moyennement intense, frais, un peu terreux, sanguin. Je cherche le poivron sans le trouver mais il y a bien une impression de légume.
L’agitation est plus intense, minérale, comme métallique, froide, du brûlé, un peu de zan…
La bouche a une attaque très rafraîchissante, l’évolution est plutôt effilée, évoquant un millésime frais (12.5°). L’astringence de la fin de bouche est renforcée par l’acidité. Les arômes ont l’air atténués et s’expriment plutôt une fois le vin avalé. C’est un restant de fruit végétal qui domine le brûlé. C’est une bonne chose car ça le rend digeste et agréable, une fois passé le premier mouvement de surprise sur ce corps plutôt léger et sa fraîcheur. Il se boit donc bien seul.

Plus tard, à J+1 et J+2, ses arômes terreux semblent se renforcer au nez, comme une impression de vin bouchonné. Ce n’est pas très sexy mais, en bouche, il reste toujours ce fruit/légume indéfinissable et de la torréfaction, du café. Il faut aimer mais l’équilibre est très digeste.

Je m’attendais plutôt à autre chose mais j’admets que ce vin a de la personnalité et même une certaine profondeur dans cette aromatique froide.

Patrice
 

Merci Olivier pour ce didacticiel très clair.
Je pense y être arrivé !

Patrice

CR: Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse, Saint Émilion 1995

Cette bouteille m’a été offerte il y a deux ans par un généreux donateur, en provenance directe de la propriété (merci encore, Antoine). On peut donc penser qu’elle a eu des conditions de garde optimales.
Le hasard a fait que peu de temps après, je suis tombé sur une opportunité d’acheter une bouteille de Tertre Roteboeuf du même millésime aux enchères. Voilà donc une idée de faire une confrontation de ces deux grands vins, près de 28 ans après.
Je n’ai jamais bu de Beauséjour-Duffau mais j’ai une vague idée de son style à travers les commentaires que mes prédécesseurs ont laissés.

Les bouteilles ont été ouvertes 4h avant.

Le bouchon est superbe, imprégné sur 5 mm à peine.

La couleur est vraiment acajou, dense mais évoluée.
Le 1°nez est bien viandé, boîte à cigares ; l’agitation est intense style jus de viande, cuir, tabac, épices, tout le tertiaire bordelais. Il prend de la force et de la complexité à l’aération.
La bouche est assez longiligne avec un beau volume fondu, de la fraîcheur, un caractère très digeste. Arômes de bouche cohérents, c’est à dire pas exubérants, évolués, viandés, épicés mais avec une touche fraîche un peu végétale qui lui va bien.
C’est un parcours sobre mais efficace, d’un style vraiment évolué mais encore causant. On peut dire que c’est un Bordeaux racé.

En mangeant (brochettes de bœuf), son équilibre est plus plaisant que le Tertre-Roteboeuf, à mon goût.

Il tiendra encore bien les jours suivants, même à 1/4 de la bouteille.

En conclusion, c’est proche de l’idée que j’en avais : un vin qui a dû être peu sympathique dans sa jeunesse et qui s’est arrondi avec le temps. Le grand Bob ne s’était pas trop trompé quand il disait en 2001 qu’il fallait le boire entre 2007 et 2022. En effet, la matière est agréable aujourd’hui mais l’impression générale est bien évoluée et pas trop à mon goût. Je rappelle que cette bouteille a eu des conditions de garde parfaites au château.

Patrice

CR: Domaine Josmeyer, Alsace Grand Cru Brand 2012, pinot gris

Bouteille achetée 23.50€ en foire aux vins en 2019.
Ouverte 2h avant.

Couleur jaune-vert assez intense, gras, visqueux.
Le 1°nez est intense et classique sur des fruits confits et des fruits secs, des herbes médicinales.
A l’agitation, c’est intense, floral et épicé.
L’attaque présente un léger perlant. Ensuite, le vin s’installe avec du gras et de la puissance, de la viscosité, avant une fin de bouche plus sèche et moins exubérante et c’est tant mieux. Il est nettement demi-sec mais le sucre n’est sensible qu’en attaque. C’est un vin puissant mais sa fin de bouche est nette et digeste. Les arômes sont intenses et complexes (oui, ça fait la quatrième fois que j’utilise le mot « intense »).

A J+2, cependant, le gaz a disparu et l’équilibre est bien moins abouti. L’alcool ressort et les arômes se sont atténués et simplifiés.

Je bois très rarement du pinot gris. Pas facile pour trouver des accords. Je l’ai servi à l’apéritif et sur des fromages plus tard, ce qui lui allait très bien.

Patrice