Re: Selosse

Et elle est à combien cette caisse?

120 euros piece???
Je suis étonné car à l’automne 2011 ces bouteilles étaient à 70 euros au domaine.
Ce qui correspond à l’évolution (peut-être rapide) du prix de la première cuvée sortie (CONTRASTE/AY, 36 euros en 2003, 51 euros en 2007…)

Une caisse avec les 6 lieux-dits, Anselme Selosse en parle depuis quelques années, mais le prix cité plus haut fait peur.

Cordialement.

Jean

Moogly,

Pourquoi?
Beaucoup sont prêts à mettre le prix des vins de Selosse dans un Dom Pé ou autre grande cuvée de Champagne sans crier au scandale?
Et cette augmentation des prix est entrentenue par la demande depuis un moment car même si il vendait moins cher au domaine, je suis prêt à parier que les prix de revente en seconde main resteraient aussi élevés, (ex: Coche Dury, Dauvissat, Rayas, Raveaneau,etc…)

Cdt

David

Bonjour;

Fort heureusement il existe encore quelques cavistes qui ont choisi d’être en retrait de cette frénésie des prix touchant ce domaine.

Si tu dis vrai, c’est vraiment n’importe quoi d’acheter VO à 200€ la bouteille étant donné qu’on la trouve encore à moins de 100€…

Ben écoute, Il vend Selosse depuis des années, et VO n’a bougé que de 10€… Ce sont des anciennes mises, donc il ne voit pas l’intérêt d’augmenter alors que sa marge est confortable… De plus il préfère garder sa clientèle… Mettre VO a plus de 100€, c’est la garder pour un certains temps…

Faut pas oublier quand même que le client prêt à mettre plus de 100€ dans des bulles n’est pas courant…

Initial : Dégorgé en mai 2011 :
Nez frais, super élégant, fruits blancs, cardamone, menthe.
Bouche sublime, tout en fraicheur et élégance. Poire juteuse, mentholé, joli boisé. Nappe le palais en finesse : 17/20

V.O :
Plus dense, crayeux. Plus puissant aussi et aromatique, sur les fruits bien mûrs. Pointe oxydative. Très long : 17,5/20

2002 :
Nez brioché, cremeux, menthe, chevrefeuille
Bouche ultra complexe, gourmande, fruits blancs, crème anglaise, menthe, chèvrefeuille. Bulle superbe. C’est fin et long. Finale parfaite : 18,5/20

Bonsoir DgeDge,
J’ai découvert Selose à ses débuts et il est vrai que les prix étaient accessibles. Aujourd’hui même si je ne consomme ses « vins » que lors de grandes occasions, je crois qu’il faut accepter la réussite de ce vigneron atypique qui a su imposer sa « marque » finalement en très peu de temps. Le vrai challenge c’est de découvrir les futurs « Sélosse » avant que leurs prix s’envolent. C’est un véritable travail d’enquête mais tellement passionnant et finalement très payant. Je m’intéresse en ce moment aux petites maisons de Champagne de l’Aube (10). C’est incroyable ce que j’ai pu y déguster surtout dans mon cas car j’aime les bulles issues des pinots noirs. Il existe des dizaines de petits producteurs de Champagne qui créent des petites merveilles inconnues du grand public.
A te lire,
Jacques-Marie

[quote=tarkan]
Ce que tu dis là est l’évidence même Jacques-Marie, par contre il y aurait beaucoup à dire également sur la politique tarifaire de certains « apôtres » d’Anselme, David Léclapart en tête qui lui aussi, vend ses vins très chers alors qu’il n’a pas (encore) la même renommé.
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David Léclapart n’est pas un « apôtre » de Selosse. Il ne l’a même, pour ainsi dire, jamais rencontré. J’en profite pour dire que sur le site de Richard Juhlin, on peut lire « David Léclapart (…) works according to the Selosse Method », ce qui est faux. Ses vins sont d’ailleurs dans un style presque opposé. Parmi les « proches » de Selosse (je préfère le terme « proche » car ils ne font pas du Selosse), on peut citer Alexandre Chartogne, Ulysse Collin ou encore Jérôme Prévost, ce dernier étant celui qui a les vins qui se rapprochent le plus du style Selosse.

Pour ce qui est de la politique tarifaire de David Léclapart (de 30 à 80 euros la bouteilles, suivant la cuvée), c’est vrai qu’elle est assez élevée. Il produit toutefois à peine 10.000 bouteilles à l’année, soit environ 6 fois moins que Selosse.

Tout à fait d’accord sur la pureté des vins de Léclapart.

Effectivement, c’est tout le problème : l’un le dit, un autre le répète, les autres le reprennent, etc… et David Léclapart devient alors, sans même l’avoir rencontré, le disciple de Selosse. Bon, il y a pire comme association pour un vigneron 😉

Léclapart fait partie de ces vignerons qui vendent la quasi totalité de leurs vins à l’exportation (près de 90% dans son cas). Le résultat est qu’il est très peu connu en France, alors qu’il est une star en Italie ou dans les pays scandinaves où il est encensé par Juhlin. Par ailleurs, David Léclapart fait le choix de n’envoyer aucun échantillon à aucun guide (ce qui est une erreur à mon avis) car, dit-il, « je n’ai rien à vendre ». Les guides et les revues étant un gros relai vers les consommateurs, peu le connaisse donc en France.

Pour la petite histoire, Juhlin avait mis un 98/100 à sa cuvée L’Apôtre sur 2004 ce qui l’avait fait entrer directement dans son classement des 100 meilleurs champagnes de tous les temps, à la 61e position (bien que ce soit une cuvée sublime, la note était à mon humble avis très généreuse, il est d’ailleurs sorti de ce classement depuis). David m’expliquait que suite à cela, il y avait un nombre incalculable de personnes qui frappait à sa porte pour pouvoir goûter L’Apôtre. Ils ne voulaient pas déguster/acheter du 2006, ni du 2005… mais du 2004. :)o
C’est sans doute aussi cette expérience qui lui a fait prendre ses distances avec les guides et revues. Il faut dire que c’est une très petite structure. Il est quasiment tout seul à travailler au domaine (il y a un mi-temps une partie de l’année il me semble) : il doit s’occuper de la vigne, de l’administratif, de la commercialisation, etc… et il n’a donc pas trop le temps de recevoir au domaine (même si ses portes ne sont pas non plus fermées).

Pour ce qui est de la dégustation de ses vins, je dis souvent que ce sont des vins difficiles d’approche. Il est difficile de s’en faire un avis quand on les déguste, par exemple, dans un salon. Il faut vraiment prendre le temps de les déguster chez soi, tranquillement et ne pas hésiter à les carafer d’ailleurs pour leur laisser le temps de s’ouvrir. J’ai pu remarquer que certains tombaient complètement sous le charme dès la première gorgée (ce fut mon cas) et que d’autres étaient beaucoup plus réservés (c’était le cas de ma femme, qui aujourd’hui adore). C’est sans doute lié à leur « pureté », comme le disait Eric. Ce sont peut-être un peu des vins « intellectuels » (si cela a vraiment un sens de dire cela).